Duplex-Bremse von MZ ?????

von **ES-Rischi** » 23. Juli 2014 07:49

Danke. Ja die Vorgehensweise ist sehr gut und logisch. Ich bin immer vom Tragbild ausgegangen, wenn aber ein Belag schon schleift aber kein richtigen Druck aufbaut sieht man das so nicht? Ich werde das mal praktisch nachvollziehen und wer weiß? Vielleicht kann man ja optimieren?

von **ronin** » 23. Juli 2014 14:11

Hast du die Hebel an der Trommel selbst gebaut oder von nem anderen Mopped übernommen, oder sind die auch von der Jawa?

Wenn du zuviel Handkraft aufbringen musst, schau mal ob du den Hebel irgendwo verlängern kannst, dann wird der Handweg zwar länger, aber der Kraftaufwand geringer...
Frei nach dem Motto: Unendlich ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft :-P

von **starke136** » 23. Juli 2014 14:36

Hebel sind von der orig. Jawa Duplex.
Wenn ich den Hebel an der Trommel verlänger muss ich auch das Wiederlager des Bowdenzugs "umsetzen", das wird mir zu heiß ehrlich gesagt.

Handhebel selber verlängern wird wohl schwer umsetzbar sein. Ein längerer Handhebel ( wie gesagt ETZ Hebel klappt leider nicht bei der Jawa Duplex

) wäre ein Lösung. Mal schauen wo es einen passenden gibt.

von **ronin** » 23. Juli 2014 16:13

Okay, hast du die Möglichkeit dir den Bremshebel von der Jawa mal genauer anzuschauen?
Je weiter die Bowdenzugaufnahme am Hebel von der Drehachse des Hebels entfernt ist... Siehe oben :wink:

von **starke136** » 23. Juli 2014 19:17

Meinst du den Bremshebel der Trommel?
Ja, muss ich am Freitag nur mal in die Garage latschen und an meine TS schauen, aber den hab ich schon oft gesehen :lach:

Ja, das ist klar.
Aber je weiter raus der Hebel die Bowdenzugaufnahme setzt um so "schräger" sitzt der Bowdenzug in seinem Wiederlager, Ergebnis Bowdenzug scheuert und reißt sicher irgendwann.
Und Bowdenzugwiederlager versetzen ist mir nichts.

Ich hab mal versucht das mit meinen primitiven grafischen Fähigkeiten darzustellen :oops:

vereinfachte Skizze Duplex orig..png

Duplex vereinfachte Skizze.jpg

-- Hinzugefügt: 23. Juli 2014 19:19 --

ES-Rischi hat geschrieben: Ich bin immer vom Tragbild ausgegangen, wenn aber ein Belag schon schleift aber kein richtigen Druck aufbaut sieht man das so nicht?

Ich bin auch immer vom Tragbild aus gegangen :oops:

Ich denke das Tragbild kommt so oder so zustande solange ein gewisser geringer Anpressdruck da ist, aber ob der Druck zum Bremsen reicht ist die andere Frage :roll:

Dachte schon es geht mit Hexenwerk zu weil es nicht bremste.

Gib unbedingt ein Feedback wenn du es mal ausprobiert hast die Bremse so einzustellen!

von **ronin** » 23. Juli 2014 21:45

Nene, ich mich anscheinend nicht richtig ausgedrückt. Die Hebel an der Trommel sind ja orginal-Jawa... Ich meine den Handbremshebel der Jawa im Vergleich zu dem der TS...

von **robin** » 23. Juli 2014 22:03

olic75 hat geschrieben:Die Verbindungshebel scheinen nicht parallel zueinander zu stehen. Annähernd parallel reicht nicht aus für eine gute Bremsleistung. Sind die Bremsnocken denn auch parallel zueinander und haben die gleichen Abmessungen?
Das Bremsseil ist zu dünn. Da verpufft ein Haufen Kraft vom Lenklerhebel zur Bremstrommel nur zum Längerziehen des Bremsseils.
Warum ist die Koppelstange leicht geknickt
Es ist halt die simpelste Form der Duplexbremse, aber auch die, die am meisten Präzision bei der Einstellung erfordert.
Die Duplex an meiner BMW ist selbskorrigierend, dafür im Aufbau wieder etwas kniffliger.
Gruß OliC!

Ausgehend von dieser Aussage, möchte ich mal Versuchen den Unterschied zwischen Kraft und Energie deutlich zu machen, da das für Viele möglicherweise nicht ganz klar ist. Vielleicht vornweg: Der Seilzug kann bei Dehnung keine Kraft „schlucken“, aber Energie aufnehmen. Überall wo sich etwas verformt, wird Energie aufgenommen. Die Kraft am Ende und am Anfang des Zuges ist aber immer gleich groß, egal wie sehr er sich längt. Es sorgt dadurch zwar dafür, dass auf dem gesamten Betätigungsweg die Kraft und der Betätigungsweg ansteigt, aber die maximale Kraft selbst kann nicht größer werden. Besonders kritisch sind aber die Bauteile zu beäugen, an denen sich Kräfte so abstützen können, dass sie gegen die Handkraft am Hebel wirken. Dann fehlt es an Kraft für das Anpressen der Beläge an die Trommel.
Außerdem muss die Handkraft natürlich zahlreiche Reibstellen überwinden. Radialkräfte in den Lagerungen sorgen für Reibmomente. Reibung gibt’s natürlich auch im Bowdenzug, Knicke o.ä. wurden ja schon angesprochen.

Energie wird unter anderem aufgenommen von:
- Seilzug, der sich unter Krafteinwirkung dehnt; Seilzughülle, die gestaucht wird
- Hebel, die sich tangential zum Drehpunkt verformen
- Hebel, die sich bei nicht rechtem Winkel längs dehnen bzw. stauchen und Hebeldrehpunkte, die je nach Winkel mehr oder weniger Scher- und Biegekräfte aufnehmen (Hier stützt sich auch Kraft ab, die man unnötig aufbringen muss!)
- Bremsbacken, deren Beläge sich erst der Kontur der Trommel anpassen müssen und bis dahin als eine Art Blattfeder Energie aufnehmen (Am Drehpunkt wird wieder Kraft abgestützt, die man dort garnicht gebrauchen kann)
- Beläge selbst, die sich stauchen
- hier speziell: die angesprochene verbogene Verbindungsstange, die sich unter Kraftbeaufschlagung versucht wieder gerade zu ziehen und sich ja ohnehin schon längt (nur Energie)
- Rückholfedern der Bremsbacken (können ebenfalls Kraft abstützen)

Wenn ich mal von einer Duplex ausgehe, zähle ich fünf Hebel (1xBremshebel Lenker, 2xBremshebel mit Nocken, 2x Bremsbacken). Nur zwei von denen kann man aber nennenswert einstellen. Die beiden sollte man im Hinblick auf minimalste Radialkräfte im Bestpunkt synchronisieren und das dann noch unter Beachtung der Steifigkeiten zwischen den beiden Hebeln.
Mal ein Versuch die Vorgänge in der Bremse auf Ebene des Handbremshebel vereinfacht zu verdeutlichen:

Mphi_Kurve.jpg

Wenn man den durchaus kurzen Betätigungswinkel am Hebel ausnutzen möchte, gilt es das ganze System so zu optimieren, dass nicht der Lenkeranschlag die Begrenzung ist, sondern die eigene Handkraft. Auch der TÜV achtet darauf. Das Spiel am Bowdenzug ist wichtig, wenn es bei Temperaturänderung nicht doch wieder schleifen soll und daher als gesetzt hinzunehmen. Den Schleifpunkt sollte man mit Ausgleichsplättchen an den Backeneingriffen einstellen und dabei die Scheibchen so wählen, dass die Beläge an der Trommel gerade nicht mehr schleifen oder zumindest vertretbar schleifen. Die Federn bekommen mehr Vorspannung, aber der unnütze Leerweg verringert sich. Die Nocken erzeugen dennoch zwangsläufig von Beginn an immer mehr Radialkräfte im Drehpunkt.

Alle Hebel sind so konstruiert bzw. einzustellen, dass sie sich erst stauchen, dann optimal im rechten Winkel stehen und sich anschließend längen. Da das „Handmoment“ begrenzt ist sollte der 90° Winkel erst am maximalen Handmoment anliegen und sich die Hebel garnicht mehr längen (Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, ist das maximale Handmoment nach 600 Fahrkilometern aber garantiert ein anderes als am Start. Also muss man doch wieder kleine Reserven lassen.) Als Folge daraus ist dann für geringere Bremsmomente aber schon eine ähnlich hohe Handkraft erforderlich, von der aber nur ein kleiner Teil am Belag ankommt.
Bremsbacken müssten eigentlich so steif wie möglich sein. AlSi-Guss ist da nicht die beste Wahl. Sie haben dafür den Vorteil, dass sich die Beläge durch Verformung der Backen vollständig an die Trommel anlegen können. Wichtig ist das aber nur für die Flächenpressung des Belages und zur Vermeidung von lokalem Fading. Für die Bremskraft selbst ist es nicht wichtig, wieviel Fläche vom Belag an der Trommel anliegt, sonder mit welcher Kraft der Belag angedrückt wird. Wenn aber nur 1 cm² anliegt hat man nichts gekonnt, wenn die betroffene Fläche zu heiß wird und enorm an Reibwert einbüßt oder sogar verglüht.

Noch ein Hinweis zur Kennlinie: Natürlich geht zum Beispiel in die Rückholfedern bis zum Schluss immer mehr Kraft. Die Steifigkeit ist aber gegenüber der des Belages vernachlässigbar, daher steht am Ende nur noch die Belagsteifigkeit an der Kennlinie.

Die Fläche unter der Kurve, das ist die Energie.

Energie.jpg

Bewegt sich der Bremshebel also schwer, dann muss es nicht zwangsläufig die erhöhte Reibung im Bowdenzug sein. Möglich wäre auch die unnötige Längung und damit Kraftaufnahme aller Hebel, die nicht im rechten Winkel stehen oder dass einige Hebel den rechten Winkel garnicht erst erreichen. Es kann natürlich auch alles schon perfekt eingestellt sein und du hast schlicht das dir maximale Bremsmoment erreicht. Ein längerer Handbremshebel, macht nur Sinn, wenn er am Ende nicht am Lenker anschlägt. Er sollte also schon recht steif konstruiert sein.

Bei deiner Duplex sieht es so aus, als würden die äußeren Hebel auf einer festen Kontur auf der Welle mit dem Nocken sitzen. Ist das so? Das ist dann natürlich nicht sooo toll. Es kann täuschen, aber der obere Hebel hat scheinbar schon im Ausgangszustand den rechten Winkel, längt sich anschließend nur noch.und raubt dir damit Kraft. Ein Grund mehr den Schleifpunkt mit Ausgleichsplättchen einzustellen statt mit der Zugstange.

von **P-J** » 24. Juli 2014 16:08

Hört auf über verschiedne Hebel und dessen Längen zu diskutieren, mach vernünftige Beläge drauf, stells richtig ein, was hier mehrfach richtig beschrieben wurde und auch ne Jawa Dublex funtzt mit kleinen Hebeln um welten besser wie jede Standart MZ Bremse.

von **Mainzer** » 24. Juli 2014 16:14

Man kann Leute, die sich die Mühe machen und mal die theoretischen Hintergründe beleuchten auch vergraulen!

Und auch mit den tollsten Bremsbelägen bremst die beste Bremse nicht, wenn man nicht weiß, was man einzustellen hat. Und zumindest ich weiß auch gerne, warum ich was einstellen muss.

von **starke136** » 26. Juli 2014 19:14

So, hier die Bilder

DSCI1116.JPG

DSCI1117.JPG

Übrigens, der Tipp mit dem Schmieren des Bowdenzuges mit Getriebeöl war Gold wert.
Die Handkraft hat sich deutlich verringert dadurch, einen ungünstigen Radius habe ich auch noch entfernen können.
Die Handkraft ist jedoch trotzdem höher als die der orig. Trommelbremse, es sind ja aber auch mehr zu bewegende Teile daran.

von **ES-Rischi** » 27. Juli 2014 03:10

Ja genau! Altes Sprichwort; Ein Tropfen Öl ersetzt einen dummen Schlosser. Aber bitte nicht angesprochen fühlen!

von **starke136** » 27. Juli 2014 09:56

Passt schon Rischi,
ich bin noch Lehrling, da darf man Fehler machen :lach:

von **ES-Rischi** » 28. Juli 2014 21:59

Ich werde jetzt meine Duplex auf MZ Beläge umbauen. Die schwarzen Jawadinger sind einfach nur verschmiert und haben keinen Reibwert. Zwischendurch tut wieder die normale Außenhebelbremse hervorragend ihre Arbeit.

von **starke136** » 29. Juli 2014 18:38

Ich hab die Jawabacken beim Reibbelagservice Coswig neu belegen lassen.

von **ES-Rischi** » 1. August 2014 22:31

Das ist sicher ne Supersache, nur habe ich so viele originale MZ Backen da mit guter Belagsstärke. Wenn ich die Bremse auf das Maß dieser Backen anpassen kann, kann ich dann immer ganz billig die Beläge tauschen. Und bei den weiß ich das sie gute Reibwerte haben.

von **starke136** » 2. August 2014 09:21

Wie willst du auf die MZ-Backen umbauen? Etwas daran abfräsen?

Wenn es soweit ist, bitte Bilder

von **ES-Rischi** » 2. August 2014 19:56

Ich muss die Bolzen versätzen, dazu muss ich die Löcher verschließen und das verschweißen lassen und dann neue Bolzenmaße bohren und weil das Bogenmaß der Backen viel größer ist als das der Jawabacken werde ich noch was von den Nocken wegfräsen, so ca 3mm. Bei der Stärke von 12mm kein Problem. Das wird wieder ne ganze Weile dauern wie ich mich kenne, aber dann hab ich das richtig supi.

von **P-J** » 23. Dezember 2014 17:03

Grimeca hat ne Doppeldublex mit 160mm für die Ducati 250/350 Desmo gebaut, hab heute sowas gesehen, diese Platten passen vermutlich mit etwas Umbau in die MZ Räder. Leider sind die Preise :pale:

von **ES-Rischi** » 23. Dezember 2014 23:37

Das ist ja super, japanische 16er Bremsen gab es auch als Duplex. Aber Backen dafür scheinen äußerst selten zu sein? Ich suche schon lange nach 160er Duplexbacken die andere Beläge haben als die Jawabacken, habe aber noch nichts gefunden. Die MZ- Backen sind einfach im Bogenmaß zu lang, da wird es einfach sehr eng. Schöne Weihnachten.

von **P-J** » 24. Dezember 2014 07:32

ES-Rischi hat geschrieben:japanische 16er Bremsen gab es auch als Duplex.

Von welchem Mopped? Wenn ich devinitiv weis welcher Hersteller und Typ/Model kann ich fast alles beschaffen, komplette Bremsankerplatten und auch Beläge dazu. Bisher hab ich nur 130er und 180er Japanischer Herkunft gefunden und die immer nur linksseitig.

von **biebsch666** » 24. Dezember 2014 10:00

Hab da noch ein Bild vom MZ-Treffen des MZ-Club Schweiz.
Einige kennen den Ueli vom Forumstreffen.
Er hat die ES damals neu gekauft.Und hier mit seiner Duplex:

DSC01136.JPG

Gruss vom Biebsch

von **Mainzer** » 24. Dezember 2014 14:29

ES-Rischi hat geschrieben:Das ist ja super, japanische 16er Bremsen gab es auch als Duplex. Aber Backen dafür scheinen äußerst selten zu sein? Ich suche schon lange nach 160er Duplexbacken die andere Beläge haben als die Jawabacken, habe aber noch nichts gefunden. Die MZ- Backen sind einfach im Bogenmaß zu lang, da wird es einfach sehr eng. Schöne Weihnachten.

Bremsbacken kann man auch neu belegen lassen... :wink:

Und der Schweizer hat sogar eine Doppelduplex vorne drin :gut:

von **P-J** » 24. Dezember 2014 16:08

Mainzer hat geschrieben: Schweizer hat sogar eine Doppelduplex vorne drin

230mm Grimeca Doppelduplex, so ein Wahnsinn, Ca 1500€ Neupreis und einer 150Kg Mz masslos Über. :mrgreen:

von **Mainzer** » 24. Dezember 2014 16:59

P-J hat geschrieben:
Mainzer hat geschrieben: Schweizer hat sogar eine Doppelduplex vorne drin
230mm Grimeca Doppelduplex, so ein Wahnsinn, Ca 1500€ Neupreis und einer 150Kg Mz masslos Über.

Mir hat er gesagt, die Bremse wäre aus der MZ-Rennabteilung.

von **P-J** » 24. Dezember 2014 17:55

Mainzer hat geschrieben:Mir hat er gesagt, die Bremse wäre aus der MZ-Rennabteilung.

Wenn man überhaupt einen Duplexbremse als im weitesten Sinn "Original MZ" ansehen darf dann die 160mm die ins originale Mz Rad passt so wie meine aus der ES und ich bin mir relativ sicher das auch die nix mit MZ zu tun hat, auch nicht aus der Rennabteilung.
Grineka Nachbau:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCUQrQMwAQ
Bei genauerem Hinsehen ists keinen Grimeka sondern ne Yamaha TZ Bremse.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCAQrQMwAA

Die TZ gabs auch in 230mm für die kleinerem Maschinen.

von **Mainzer** » 24. Dezember 2014 22:16

Wie gesagt, hab mich mit ihm in Langenbeutingen etwas unterhalten. Er war begeistert von den Mitas auf meinem Gespann, er täte nämlich einen Reifen suchen, der länger hält

von **ronin** » 25. Dezember 2014 00:47

ES-Rischi hat geschrieben:Ja genau! Altes Sprichwort; Ein Tropfen Öl ersetzt einen dummen Schlosser. Aber bitte nicht angesprochen fühlen!

Herrlich

Den kannte ich noch nicht

von **ES-Rischi** » 25. Dezember 2014 11:57

Naja ich bin eben Schlosser.

von **Reißwolf** » 26. Dezember 2014 12:38

Hallo Freunde !
Die Doppelduplex Bremse an der gelben ETS ( ES? ) ist eine FONTANA aus Italy und müsste meines Wissens nach aus Magnesium sein .
Hab auch so eine , wen man genau schaut sieht man auf den verlinkten Grimeca Bidern den Unterschied .
Die Fontana ist gefühlt 1/2 so schwer wie die Grimeca aus Alu , ist eigentlich ene reine Rennbremse . Die muß immer " voll " rangenommen werden , beim " gemütlichen Anbremsen " verliert die schnell ihre gute Bremswirkung , so auf jedenfall bei meiner mit original Belägen .

Bild

Da kann man die Bremse an einem Fremdfabrikat mal betrachten

Frohe Weihnacht und Gruß Hubert

von **P-J** » 26. Dezember 2014 12:48

Reißwolf hat geschrieben: so auf jedenfall bei meiner mit original Belägen .

Deine Beläge sind etwas zu hart, überaltert, entwickeln zu viel Hitze was zu der schnellen verschlechterung der Bremswirkung führt. Das lässt leider auch die Trommel schneller verschleissen. Mach mal moderne Jurid oder ähnliches drauf, du wirst dich wundern.

von **Reißwolf** » 26. Dezember 2014 13:20

papperlapapp.........

ich fahre meine Fontana schon richtig :mrgreen:

die Sache war die , daß der Vorbesitzer ein Opa war und die Bremse als eine Enttäuschung gegenüber der originalen BMW Duplex empfand .
Aber seit ich die habe :biggrin:

no problem

Gruß Hubert

von **ronin** » 27. Dezember 2014 01:22

ES-Rischi hat geschrieben:Naja ich bin eben Schlosser.

Schau an, wir haben was gemeinsam :mrgreen:

Ich wollte mich dieses Jahr eigentlich mal mit ner Duplex für die 150er RT-Trommel vergnügen. Aber wie bei so vielen Projekten liegts erstmal auf Eis. Die Anregungen von euch sind allerdings Gold wert, danke schonmal dafür...

von **P-J** » 3. Januar 2015 15:56

Hab im Herbst Räder mit Duplex gekauft, in die Ecke gestellt und fast vergessen. :oops:

Nu hab ich die Platte mal abgenommen und siehe da, 160mm

also passend zu machen für MZ Räder. Leider fehlen die Bremsbacken und da ich nicht ganz genau weis von welchem Modell die sind könnte sich das etwas schwieriger gestalten. Ich vermute mal Honda CB, zumindest die Felgen sind 18 Zoll von DID.

von **Mainzer** » 3. Januar 2015 15:58

Erklär mir mal lieber, was mit dem Radlager auf dem zweiten Bild passiert ist :shock:

von **P-J** » 3. Januar 2015 16:12

Nix, da steckt ne Achse drin.

von **Mainzer** » 3. Januar 2015 16:13

Das sieht aus als ob da ein Loch wäre :oops:

von **P-J** » 3. Januar 2015 17:17

Nach einem Telefonat mit meinem Freund der fast alle Listen von Honda hat wissen wir nun zu 95% das es ne Bremse einer cb 250 vor Bj 74 sein muss und Bremsbacken dafür gibts noch, Wenn wirs genau vermessen haben werden die bestellt und dann passsend gemacht für das Vorderrad meiner ES aber mit dem originalen Rad, den ich will weiterhin mein Reserve Rad, was unter dem Beiwagen hängt, nutzen wollen.

von **ES-Rischi** » 4. Januar 2015 19:14

Das ist interessant, da würde ich auch gern welche nehmen(wenn der Preis nicht so extrem ist). Ich habe schon mal bisschen bei EBAY gesucht zum Beispiel Angeb, Nr:161392739385, die könnte da passen? Was ich aber nicht verstehe ist die Art der festen Aufnahme der Backen? Der Nocken ist klar und deutlich zu erkennen aber kann man denn die andere Befestigungsseite irgendwie verstellen, da ja ein Splint und eine Scheibe vorhanden ist sieht das irgendwie einstellbar aus?

von **P-J** » 4. Januar 2015 20:15

Durchaus möglich das diese Backen passen, noch wage ich das nicht zu beurteilen.

Die Scheibe mit dem Splint gesichert hält nur die Backe unten in der dafür vorgesehenen Hohle. Einstellbar ist da nix.

Hast du den auch die gleiche 160mm Bremse?

von **ES-Rischi** » 4. Januar 2015 21:01

Achso? OK. Da ich meine Bremse umbaue und neu bohren will, hab ich mal wieder die freie Wahl. Die Bolzenlöcher sind schon zugeschweißt und ich wollte aber eigentlich auf MZ Backen umbauen. Aber vom Mass her passen die Jawabacken besser nur die Beläge sind nicht das Richtige. Naja die MZ Backen gingen schon, nur dann ist alles so knapp? Wenn ich jetzt aber die Hondabacken nehme, muss ich eine andere Aufnahme basteln und weiß ach nicht ob die Beläge vom Reibwert zur Trommel passen? na mal sehn? Kommt Zeit kommt Vorderrad?

von **P-J** » 5. Januar 2015 18:22

Wenn ich ne Bremsankeplatte umbauen würde müssten da MZ Backen rein, nix anderes.

von **MZ-Pfleger** » 5. Januar 2015 21:39

Die 160er Duplex-Hondabremsen gabs u.a. auch bei der CB125K5 und CL175K3.
Woher ich das weiß :mrgreen:

LG Tino

von **ES-Rischi** » 5. Januar 2015 22:50

P-J hat geschrieben:Wenn ich ne Bremsankeplatte umbauen würde müssten da MZ Backen rein, nix anderes.

Naja du hast schon Recht. Aber das Bogenmaß ist das Problem. Ich würde die Bremse gern so bauen, das man die Backen nicht verändern muss um sie dabei zu verwenden. Da lann man den Nocken abfräsen, aber viel mehr ist da nicht drin. Dann kann man an den Backen noch die Löcher öffnen und die Fläche für den Bremsnocken etwas abtragen. So hatte ich das angepasst und das funktionierte. Leider war durch die Anpassung der Belag schon ganz schön runter gedreht. So bremste es zwar super aber nicht lange, dann war die Verschleißgrenze erreicht. Jetzt soll es mit den Backen ohne Umbau gehen das die Anpassung nur an dem Bremsdeckel erfolgen.
Könntest du mir mal von der Japanischen Bremse die Backenaufnahme besser fotografieren? Besonders nicht der Nocken sondern die Gegendruckaufnahme, bitte. Danke schon mal und Grüße aus dem hohen Norden von Leipzig.

von **MZ-Pfleger** » 5. Januar 2015 22:54

Ich habe so eine Bremsankerplatte gerade vollkommen zerlegt im Keller liegen.
Nur falls du Maße brauchst...

LG Tino

von **ES-Rischi** » 5. Januar 2015 23:01

Hallo, na Maße nicht aber ein Bild von der Backenaufnahme und was ist unter dem Splint und der Scheibe? davon mal ein paar gute Bilder wären echt super. Danke und Grüße.
Der Abstand zwischen den Backenaufnahen und den Nocken ist schön weit auseinander, das lässt erstmal einen schönen Spielraum zu.

von **Jonas** » 5. Januar 2015 23:10

Ich weiß nicht, ob ihr schon eine Bezugsquelle für eure Bremsbacken habt. Ich habe bei mir eine Duplexbremse der CB350k verbaut (ist ´ne 180er). Bremsbacken dafür habe ich hier bestellt, lief problemlos: http://www.cmsnl.com/

Unter dem Splint und der Scheibe ist nüscht weiter. Da liegt die runde Seite der Bremsbacke drin. Sie ist mit der Scheibe und dem Splint gesichert. Hier kannst du es erkennen. Ist zwar die hintere Bremse, aber das Prinzip ist das Selbe: http://www.cmsnl.com/honda-cb350k0-supe ... ml#results

von **MZ-Pfleger** » 6. Januar 2015 09:51

Das Ding ist einfach ein Anguss.
LG Tino

von **P-J** » 6. Januar 2015 18:20

ES-Rischi hat geschrieben: Ich würde die Bremse gern so bauen, das man die Backen nicht verändern muss um sie dabei zu verwenden.

Schau mal in diesem Fred gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz vorne, da ist die Duplex die ich jetzt im Gespann hinten hab, mit Original MZ Backen. Wenn du die Punkte der Wellen genau Übernimmst passt das.

von **ES-Rischi** » 6. Januar 2015 23:17

Danke erstmal, super das könnte man ja auch so nachbauen? Ist aber schon eigenartig die Konstruktion? Bei der MZ Bremse von ganz vorn ist ein Unterschied zu meiner. Die Nocken haben bei mir noch Messingbüchsen die noch etwas Platz aufbrauchen und dann beim bohren das Material dazwischen extrem dünn erscheinen lassen. Ich hätte gern ein wenig mehr Luft dazwischen, so wie bei den Jawabacken.

von **gepla** » 11. Februar 2015 21:26

Ich kann auch noch ne Kleinigkeit beitragen. Anstelle der Trommelbremse kann auch hinten mit ein wenig Aufwand eine Brembo Scheibenbremsanlage verbaut werden. Ich hab sowas in meiner Tourensportemme. Spätestens dann sollten die Bremskräfte für alle Ansprüche ausreichend sein. Und mit ein wenig Glück kriegt man die hintere Scheibenbremse ganz legal beim tuff eingetragen :-)

Bei gelegeneheit werde ich davon ein Bild hier einstellen. Didt hat die vor zwei Jahren noch mitn paar Spiegler Stahlbremsleitungen gepeppt.
Netter Gruß
gepla

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