Hallo Leute, hier mein erster post aufs forum. Kleiner introduction: seit mein 12-er jahre bin ich mit 2-takter und tuning aktif. Als meine reihe zerstörte cilinder und kolben groser geworden ist, hab ich mich mehr unterlegt. Die grundlage gibts in "Design and Simulation of two-stroke engines" von prof Blair. Meine tunes berechne ich mit software, spezial das MOTA500 simulationsprogram. Ich bin kein profi tuner, und sofiel habe ich auch nicht gebaut (gibts auch noch andere interessen), doch, 35 jahre interesse; ich weis ein paar dinge.
Diesen thread durchsulesen hat spas gemacht und andenkungen heraus geholt . Auch ich wolte ein membraneinlas auf mein 300 etz bauen und vielleicht wil ich das noch einmal versuchen. Ich habe ein paar bemerkungen/tips, mit das wichtigste/ beste chance auf succes, oben:
1: Ein membran soll richtig dimensioniert und getunt werden. Das RD-membran hat zu wenig durchlas offnung und ist standard auf ein anderes drehzahl bereich unterlegt worden. Ein rd cilinder ist 175ccm und hier benutzen wir um 280ccm. Das ist um
60% mehr. Ein 6 platte menbran einer 300er Enduro wäre besser, oder selbst einer vom eine cr500. MichaZ hat das teilweise addressiert durch die mittelste stihl zu lösen. Thor555 hat das vollig addressiert mit ein moderne 8-platter. Die RD hat max moment bei 8000 und max leistung bei 9000 rpm. Das meint; das das membran sich bei 6000/7000
anfangt sich wohl zu fuhlen, wen unser motor aufhört... Glass oder carbon faser platte sind richtig steif und damit gut fur höhe drehzahlen, bei unsere motor wäre federnstahl besser. MichaZ benutzt extra dunne carbon die nür 5000 km halt, wenn man das im jahr fahrt kein slechte lösung. Dünne membranplatte functionieren nicht alleine gut bei unsere drehzahlen, sie swingen auch richtig aus und vergrosen damit die durchlas offnung.
Also, mittelste stihl lösen und die extra dünne carbon platte oder probieren mit federnstahl in 0.2 / 0.15 / 0.1 mm (jeder wird ein andere characteristic geben). Bei 0.1 mm auf gleigmasige rundung vom anslagblech achten weil 0.1 sehr dünn ist und bruch risico trägt. In keinen fall ohne anslagblech fahren!
2. Nach dem beschränkende membran ist die vergaser zu gros. Ein etz 251 schaft 21 ps mit 30mm aber das ist schon an die grose seite; man kan damit auch 30 ps schaffen! Ein vergaser braucht genugend luftgeschwindigkeit um gemisch zu machen. Wenn die geschwindigkeit abnemht lasst er sich slecht bedusen, wenn das noch slimmer werd verpast die gemischbildung völlig und "Meeeuuuh....". Gleiche symptome hab ich einmal gehabt mit ein 20mm auf mein Zündapp, ovaler einzetsstucke aus alu gefeilt, war ≃ 16mm und das schafte es. War leicht zu bedusen, gute anname und noch immer 90 km/s damit gefahren.
3. Es ist slecht zu beurteilen aber die timings von cilinder kanale scheinen "conservativ" zu sein. Wenn ich ein 250ccm auf 300 bohren lasste ist die auslas 2mm gesenkt und die uberstrom 1 mm gesenkt worden. (weil die kanale under winkel ins cilinder auskommen). Ist das korrigiert worden? Auserdas denke ich das ein 13ps cinlinder auch nidrige timings hat. Der auslas sieht am foto niedrig aus. Vergleich deine timings mit die der etz reihe: überström 115 bis 119 grad und auspuff 175 bis 181 grad. (alle bekommen durch versetsen von die ganse rohling bei max 2mm) Und bedenke; wie dichter ein mm mehr oder minder bei UT platzfindet, desto mehr einflus das hat auf die TimeArea, simpelwegs weil ein kolben da mehr verweilt dan halbwegs die cilinder.
Das gesagt, niedrige timings ist nicht unbedingt "schlecht". Ein niedrige auslas ist gut fur das rendement und damit verbrauch. Auch passt der kurze auspuff besser dazu. Aber, will man viel PS daraus holen braucht man ein richtig ausgerechnete resonanz auspuff (nen echter birne..).
Mehr fusdichtungen brengen dir schnell 1mm mehr, kannst das am obenseite der cilinder wieder abholen (strasenfliese fur grob
, schleifpapier auf glasplatte fur fein).
4. Was ist das mit der sekundarubersetzung? 115 im drei? Wilst du im ende 150km/s fahren? Los! Umritzeln! Mit 23 PS ist da ein nette 130km/s drin.
5. Auspuff. Da ist nicht viel zu bekommen wenn man auf original-look festzitst. Mit der länge vom krummer und platz von das ruckstos blech mit dem resonanz-verpassenden-locher
kan man das max moment drehzal beëinflusen. Mit der richtige mas vom endstuck kan man die temperatur und damit das oberste drehzal bereich etwas verlängern. Aber das ist doch alles sehr viel arbeit fur wenig resultat...
Grus, Thomas
Entschuldigung fur mein schlechtes Deutsch, bin ein Niederländer! Wen ich taktlos uberkomme ist das nicht so gemeind, nur mein unbeholfenheit!
MZ ETZ 251/1989, MZ ETZ 251/1989, Suzuki DL650A V-Strom/2012, Honda CB400A/1979
nicht so schön.
