Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread

[Gundi]

Bei Deiner Kupplung ist die Schraube in der Schnecke recht weit drin. Damit klappt die Konterei nicht so bzw. nur auf der letzten Rille. Kugel ist drin?
Ich hab die Kupplung früher immer so eingestellt:
Stellschraube am Handgriff mittig, dann unten Kontermutter gelöst und die Schlitzschraube (bei Dir Inbus) so gedreht, daß sie leicht anliegt. Dann gekontert und oben Feineinstellungen.
Gruß Matthias

[Jotbe]

Hallo Matthias,
Hab nach deiner Anleitung gemacht.
Ohne Erfolg.
Kugel ist drin.

[Flecko_]

ich versuche gerade das Logo in 3D

1959-1.jpg

die Seiten sehen ja schon gut aus,

1959-2.jpg

ist aber die Erhebung so ca. richtig, oder ist das Emplem alles auf einer Ebene

1959-3.jpg

[Mechanikus]

Rein von der Gestaltung her kann es nicht gewollt gewesen sein, daß die Oberkante des Schweifs eine gerade Partie in der Struktur aufweist. Die Linien müssen mehr fließen, ineinander übergehen. Beim Kringel ist es dasselbe. Der stellt symbolisiert ein Rad mit Schwinge dar. Deshalb muß dieser kreisförmige Streifen im gesamten Umfang gleich breit sein, das sieht sonst doof aus. Daß er sich in der dritten Dimension über den Schweif erhebt ist meiner Einschätzung nach künstlerische Freiheit und da logisch - auch zulässig.

[Flecko_]

ok, dass das ein Rad sein soll, das wuste ich gar nicht, deshalb frage ich hier

sehr interessant

und ich mache mich voll zum Affen, wegen so ner Erhebung, die gar nicht da ist

[Gundi]

Hallo @Jotbe,
Wenn Du den Kupplungsgriff ziehst, sollte sich die Schnecke deutlich reindrehen. Funktionierte die Kupplung vor dem Bowdenzugtausch? Der Deckel rechts ist fest? Dann wirst Du links weitersuchen müssen.
Gruß Matthias

[Jotbe]

Vorher ging es.
Wenn ich den Kupplungshebel betätigte, dreht sich die Schnecke etwas und drückt sich auch ein paar (2-3 ?) Millimeter nach innen

[Mechanikus]

Eine Feineinstellung mit der Bowdenzugschraube bringt auch nichts?

[Jotbe]

Kann ich grad nicht mehr 100% sagen, bin aktuell nicht mehr in der Garage und kann auch erst morgen weiter machen.

Ich dachte oben am Handhebel stellt man nur das Spiel ein...?

Hab so gefeiert das der neue Zug deutlich leichter geht als der alte und jetzt sowas

Und dabei will ich im August auf große Tour ...

-- Hinzugefügt: 18. Juli 2026 08:46 --

Also oben am Bowdenzug kann ich die mittelstellung nehmen, fast rein, fast raus, da ändert sich garnichts
Andere Frage:
Müsste sich die Druckstange nicht auch per Hand betätigen lassen?

[Jotbe]

Ich bitte hier nochmals um Unterstützung da ich einfach nicht weiter komme.
Ich hab die Madenschraube jetzt schon diverse male mehr oder weniger als diese dreiviertel Umdrehung rein oder rausgedreht.
Die Kupplung trennt einfach nicht.
Bowdenzuglänge alt zu neu ist identisch.

Wer kann helfen?

[emzett]

Hallo , woran machst du denn Fest , das die Kupplung nicht trennt? mfg Dirk

[Jotbe]

Motorrad auf Hauptständer
Motor an
Kupplungshebel ziehen
Gang rein
Lautes Krachen und Hinterrad dreht sich obwohl Kupplungshebel gezogen ist

[emzett]

Das ist aber Normal das sich das Hinterrad dreht und lautlos schalten ist eine illusion

[Jotbe]

Aber wenn ich das Motorrad auf beide Räder stelle und ich den Gang reinmache und der Motor wird abgewürgt dann stimmt doch was nicht

[emzett]

Das ist Richtig , aber draufsetzen , gang einlegen und losfahren mit etwas mehr gas sollte funktionieren

[Gundi]

Müsste sich die Druckstange nicht auch per Hand betätigen lassen?

Keine Chance, das geht nicht. Aber wenn Du am Kupplungshebel stellen kannst was Du willst, passt was nicht. Mach oben noch mal mittig und schraub unten ganz (fest) ran. Dabei muß oben der Druckpunkt wandern. Wenn die Kupplung quasi dahergezogen ist, trennt die dann auch nicht?
Wo wohnst Du?
Gruß Matthias

[dscheto]

Zieht die (ausgeleierte) Feder vor der Montage den Hebel ganz nach hinten? Trennte die Kupplung vorher?

[Jotbe]

Bin jetzt mal ne Runde gefahren.
Kracht jedesmal ordentlich beim Schalten.
Das es nicht geräuschlos geht ist mir klar, das hier ist für meinen Geschmack aber zu viel und war vorher auch nicht so.

Ich wohne Nähe Göttingen.

[Jotbe]

Jeden Tag ein neues Problem
M8er Ölablassschraube fasst nicht mehr.
Einkleben? Gewinde reinschreiben (lassen)?

[Bölli]

Du könntest erstmal Teflonband aus dem Sanitärfachhandel um die Schraube wickeln, nach- / neuschneiden kannst du dann immer noch. Ist ja kein (Öl) Druck auf der Schraube, villeicht klappt's ja.

[ftr]

Wenn die Schraube nicht fasst, dann nützt auch Teflon nix und einkleben heisst Rausschieben der Arbeit bzw. Fusch. Wenn das Öl grade raus ist, dann würde ich erst mal weiter überlegen und Profis fragen. Helicoil oder so.

[Nordlicht]

M9 Gewinde schneiden..M9 Bolzen rein fertig

[Jotbe]

Profis fragen.

Das macht ich ja hier

[ftr]

Profis fragen.

Das macht ich ja hier

Ich meinte jetzt nicht solche, wie mich, die basteln können und acht Oldtimer am Laufen haben, sondern solche, wie Achim, die das richtig gelernt haben.😉

[Jotbe]

Profis fragen.

Das macht ich ja hier

Ich meinte jetzt nicht solche, wie mich, die basteln können und acht Oldtimer am Laufen haben, sondern solche, wie Achim, die das richtig gelernt haben.😉

Hab ja die Frage auch allgemein gestellt und nicht an dich persönlich 😉

Nicht bös gemeint...

[Bölli]

Wenn die Schraube nicht fasst, dann nützt auch Teflon nix und einkleben heisst Rausschieben der Arbeit bzw. Fusch. Wenn das Öl grade raus ist, dann würde ich erst mal weiter überlegen und Profis fragen. Helicoil oder so.

Mit diesem Pfusch könnte man eventuell erstmal bis zur Winterpause weiterfahren und dann über nachhaltige Maßnahmen nachdenken!
Logisch, daß das keine Dauerlösung ist.

[Galilool]

Also wenn sich ein Gelernter mal kurz zu Wort melden dürfte, ich würds ähnlich halten. Aktuell muss das Ding laufen, also einkleben, mit Teflon, HT-Silikon, was auch immer. Im Winter kann das Ganze dann anständig angegangen werden, persönlich würde ich an der Stelle ein Aufbohren auf M9 oder M10 empfehlen. M9 könnte schon knapp werden mit der Steigung, außerdem ists ja generell kein sehr geläufiges Gewinde. M10 wäre da vermutlich schon sinnvoller, eventuell sogar als M10x1 Feingewinde, da ja sonst durchaus nicht so sonderlich viele Gänge in dem dünnen Alu sind. Hierbei wäre es angesichts des größeren Kopfdurchmessers auch eventuell angemessen, auf Innensechskant oder Schlitzkopf auszuweichen damit der Schraubenkopf nicht mit der Dichtfläche zum Kupplungsdeckel interferiert.

[Mechanikus]

Da hat der Galilool recht. So kann man das machen. Ein M10×1 Gewinde bietet sich an, für diese Größe gibt es Ablaßschrauben zu kaufen, etwa mit 14er Schlüsselweite oder Innensechskant. Außerdem bietet das Feingewinde hohe Chancen, längere Zeit zu halten.
Bei Ablaßschrauben ist eine adäquate Reparatur das Einsetzen einer Bundbuchse mit Außen- und Innengewinde, in die dann wieder die ursprüngliche, manchmal auch eine etwas kleinere Ablaßschraube eingesetzt werden kann. Wie das aussieht könnt Ihr auf der Seite 30 im "150er TS Umbau" Fred sehen.
Was übrigens eher ungeeignet erscheint, ist die Verwendung von Helicoils. Für Sacklochbohrungen sind sie genial, für Durchgangsbohrungen, die auch noch dicht werden sollen, nicht zu empfehlen.

[ets_g]

im weichen aluminium ist feingewinde eher ungeeignet da die gewindegänge flacher sind als bei regelgewinde und schneller ausreißen. nicht umsonst findet man bei britischen motoren im alu fast immer bsw (grob) gewinde.. (und bei deutschen ja auch das regelgewinde)
wie man mit teflonband ein ausgerissenes gewinde wieder heil bekommen soll, ist mir ein rätsel. maximal klemmt die schraube ein bißchen und fällt nicht wieder raus. aber wie lange hält das bei, fahren? fürs nach hause kommen vielleicht..
erklär mal bitte warum helicoil nicht dicht werden soll. die dichtfläche befindet sich doch zwischen schraubenkopf und gehäuse. was hat denn damit das gewinde zu tun? zumal man die spirale ja auch noch mit schraubensicherungsmittel einsetzen kann..

[Mechanikus]

im weichen aluminium ist feingewinde eher ungeeignet da die gewindegänge flacher sind als bei regelgewinde und schneller ausreißen. nicht umsonst findet man bei britischen motoren im alu fast immer bsw (grob) gewinde..
wie man mit teflonband ein ausgerissenes gewinde wieder heil bekommen soll, ist mir ein rätsel. maximal klemmt die schraube ein bißchen und fällt nicht wieder raus. aber wie lange hält das bei, fahren? fürs nach hause kommen vielleicht..
erklär mal bitte warum helicoil nicht dicht werden soll. die dichtfläche befindet sich doch zwischen schraubenkopf und gehäuse. was hat denn damit das gewinde zu tun? zumal man die spirale ja auch noch mit schraubensicherungsmittel einsetzen kann..

Grundsätzlich hält Whitworth Gewinde etwas besser als das metrische gegen Losdrehen. Darin würde ich mal den Grund suchen, daß die Briten kein Feingewinde einsetzten. Ansonsten sind, gerade für Ablaßschrauben, dieselben Gewinde etabliert, wie sie in der Hydraulik verwendet werden. Und das sind, abgesehen vom kleinen M6 alles keine Regel-, sondern Feingewinde. Bis zum Durchmesser 10 bleibt die Standardsteigung 1, also in unserem Falle M10×1, ab Durchmesser 12 wird 1,5er Steigung angewandt. Das System ist etabliert, es gibt diese Verschlußstopfen bzw. Ablaßschrauben fertig zu kaufen, Probleme damit sind mir nicht bekannt. Schließlich kann jedes Gewinde in Aluminium bei häufigem Gebrauch oder zu hohem Anzugsmoment ausreißen. Fakt ist, daß man diese Schraube M10×1 nicht fester anziehen sollte als man es mit der 8er Schraube machen würde. Daher ja auch der kleinere Sechskant (für uns etwas ungünstig meistens SW 12 oder 14).
Der Helicoil ist für Ablaßschrauben (und noch schlimmer Zündkerzengewinde) die denkbar ungeeignetste Lösung. Zunächst muß ja die Bohrung vergrößert werden, um die Übermaßgewindespirale einzusetzen. Jetzt könnte man theoretisch die ursprünglich vorgesehene Schraube wieder verwenden. Wir haben nun aber hier das Problem, daß der Dichtring unter dem Schraubenkopf seitens des Gehäuses einen nennenswerten planen Bund zur Abdichtung benötigt. Den hat man aber weggebohrt, da sitzt jetzt die geometrisch unbestimmte Drahtspirale, die alles aber keine Planfläche darstellt. Bei Gewinde M8 dürfte der Helicoil Einsatz einen Außendurchmesser von ca. 11 mm aufweisen. Die Schlüsselweite = wirksamer Außendurchmesser des Kopfes ist 13 mm. Bleibt ein dünner Rand von 1 mm zur Abdichtung. Kann man machen, wär mir aber zu windig. Es sei denn, man verwendet eine Schraube mit einem etwas breiteren Bund unter dem Sechskant. Dann wird es wohl funktionieren.

[Kai2014]

Nimm den Deckel ab, und mach innen ein Mutter drauf, da ist genug Platz.
Natürlich, sichern mit was auch immer.

[Startverzögerer]

Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen mit MZ ETZ Teilen in Tschechien? Sind gerade kurz vor Brün und brauchen neue Gabelsimmerringe inkl. ÖL.

[ets_g]

der grund für das grobe gewinde sind die tieferen flanken und damit größere eingriffsfläche im weichen aluminiummaterial. schon mehrfach so gelesen. das lösemoment ist bei feinen gewinden größer als bei groben.
der bohrer für ein m8 helicoil hat 8,4mm. der innendurchmesser eines kupferrings m8 hat ca, 8,5mm. das was man wegbohrt hat auch vorher nicht zum dichten beigetragen. die spirale ist natürlich keine planfläche, soll sie ja auch nicht sein sondern das gehäuse. wenn man schief bohrt ist natürlich auch das gewinde schief. genauso ist es aber beim aufbohren für ein größeres gewinde. wenn da die bohrung nicht rechtwinklig ist, haben wir auch keine planfläche mehr.

[Mechanikus]

Winkligkeit beim Bohren hatte ich mal vorausgesetzt. Wie man an russischen Motoren sehr schön sieht, wird das einfach nicht dicht, wenn die Planfläche nicht rechtwinklig zum Gewinde steht.
Wie auch immer: Für deutlich erfolgversprechender als einen Helicoileinsatz halte ich eine Reparaturbuchse. Die gibt's heutzutage auch zu kaufen, sogar welche mit Bund, also Dichtfläche.

[Gundi]

Wenn es eine Danke Funktion gäbe, würde ich die hier gerne nutzen. So nur volle Zustimmung!
Grüße Matthias