Projekt MZ ETZ 500 Twin

[sch.raube]

Besser kann mann es kaum sagen

[FSB]

Hi zusammen, ich habe nicht den ganzen thread gelesen, aber vielleicht hilft dir bzgl. der Verbindung Vergaser-Luftfilter ein Bild von meiner Lösung am Membraner. Ich musste ziemlich um die Ecke und habe mir einen Verbinder gedruckt, der an jeder Stelle ausreichend Querschnitt hat. Er bildet direkt am Vergaser eine Art erweiterten Trichter und ist zwar flach, aber sehr hoch, wegen des Querschnitts. Im Vergleich zu kpl. offen ist fast kein Unterschied feststellbar. Das Bild vom Druck ist nur zum Verstehen, der jetzige ist nochmal größer im flachen Teil.
VG Felix

[Jockel HB]

Schön zu sehen wie dein Projekt immer mehr voran geht.
Was mir großen Respekt abverlangt ist, daß du in einigen Details konsequent eigene Wege gehst, obwohl es oft leichter wäre sich an schon vorhandenen Umbauten zu orientieren.
Deine Fußrastenkonstruktion ist da ein gelungenes Beispiel, weil in der Form noch nirgendwo gesehen. (und schön geworden ist es außerdem)
Man kann dort (zumindest bilde ich mir das ein) schon recht gut erkennen wo später der Seitenständer angeschraubt werden soll.

Dein Luftansaugtrakt wird sicher die größere Herausforderung, aber auch sicher ebenfalls einmalig.

- beide Boostbottles final an Motorraufhängung

An der Motoraufhängung ist wahrscheinlich die beste Lösung, aber in der Umsetzung bitte nicht final, denn jetzt wirken die wie störende Fremdkörper

Ich muß zugeben, daß ich erstmal googeln mußte was die Teile eigentlich machen (sollen).
Jetzt bin ich vermutlich wieder ein kleines Stück schlauer.

An Hand deiner Bilder gehe ich jetzt mal davon aus, daß die Butteln am unteren Ende jeweils einen seitlichen Ein-/Ausgang haben.
Wenn das so ist, ist das schonmal ein platzsparender Vorteil und eröffnet bessere Möglichkeiten der Platzierung.

Würde es nicht vielleicht besser aussehen, wenn die Butteln in ihrer Ausrichtung etwas gedreht würden um dann im gleichen Winkel bzw. parallel zum Zylinder zu stehen?
Und könnte man die so ausgerichteten Butteln dann nicht so dicht wie möglich an den Zylinder rücken (soll heißen knapp hinter die Kühlrippen)?

Jetzt weiß ich allerdings nicht wieviel Hitze die Teile verkraften, denn dort bekämen sie immerhin die warme Abluft der Kühlrippen.
Andererseits können die nicht sonderlich empfindlich sein, weil die ja selber ständig heißes Gemisch absaugen.

Wenn man da aber Befürchtungen hätte, würde eine z.B. an die Befestigungsschelle der Buttel geschraubte Aluplatte als Abweiser gute Dienste leisten.
Die Aluplatte müßte dann in der Höhe die komplette Buttel abdecken und könnte dennoch relativ schmal gehalten sein.

- Eine Variante wäre die Platte parallel zu den Zylinderkühlrippen zu platzieren...
- eine weitere wäre leicht nach außen gedreht, vielleicht im Winkel von 5 Grad zu den Zylinderkühlrippen...
- eine weitere wäre zwei Platten (dann sind es eher nur noch Streifen) nebeneinander zu platzieren, die eine im Winkel von +5 Grad und die andere -5 Grad, sodas diese zum Zylinder dann spitz zulaufen...
- oder wenn man die Möglichkeit hat die Aluplatte vernünftig abzukannten, dann die Platte vielleicht 10 Grad abkanten und vor die jeweilige Buttel setzen.

Und jetzt geht es mit mir völlig durch...
...man könnte die Aluplatten dann sogar noch auf Hochglanz polieren.


Gruß, Jockel

P.S.: Ich habe beim genaueren betrachten deiner Bilder noch das absolute und wirklich einmaligste und unübertroffene Detail entdeckt...

SPOILER:

...dein polizeiliches Kennzeichen.

[Mundharmonika]

Hallo @FSB und Jockel.
Danke für eure Ideen und Zusprüche.
Bezüglich der Ansaugstutzen. Diese sind ja nun in originaler Dimansion aber mit anderen Winkeln gedruckt und momentan noch in der Bearbeitung und wahrscheinlich nächste Woche fertig. Hier nochmal großen Dank an Peterle Deluxe. Wenn ich richtig gemessen habe und die Vergaser nicht auf dem Motorblock aufliegen, dann zeigen beide Vergaser zum Luftfilterkasten. Meine beiden modifizierten Ansaugstutzen zeigen, dass das machbar ist. Der Luftfilterkasten bekommt dann zwei Eingänge. Genug Platz ist vorhanden. Hier wollte ich eine Aluplatte einschweißen, mit zwei Bohrungen und Anschlussrohren.
Zu den Boostbottles. Ich gebe zu, dass diese auf den Bildern etwas fremdartig anmuten. Dennoch liegen sie dort nicht schlecht. Sie stehen schräg, so das Kondensat abfließen kann und der Aus-/Einlass unten steht und zeigt direkt zum Ansaugstutzen und sie stören auch nicht die Beinfreiheit. Überall anders gibt es immer Probleme mit dem Verlegen und der Länge des Schlauchs. Des Weiteren muss ich auch noch an die Vergaser ran kommen. So zumindest wäre das alles noch machbar. Genau senkrecht stellen macht hier wieder Probleme. Die Temperatur ist nicht so wichtig. Da denke ich eher höher ist besser, da sich so weniger Kondensat bildet. Die beiden Dosen haben ca. 500ml. An meiner 300'er hat diese 550ml und der Vorteil ist schon spürbar. Rein rechnerisch wären 800ml optimal, doch das ist zu wuchtig und passt dann nicht mehr.
Ein bisschen geht es ja auch um den Verbrauch, denn da wird ordentlich was durchgehen, deshalb wollte ich diese kleine Sprit Sparmaßnahmen noch nutzen.

[Mundharmonika]

Hier ein neues Update zu den gedruckten Ansaugstutzen;

Die Klemmung ist jetzt nachgearbeitet und mit einem O-Ring versehen, damit die Vergaser keine Nebenluft ziehen. Hier nochmal einen großen Danke an @Peterle deluxe.
Ich hatte ja befürchtet, dass der rechte Vergaser auf dem Block aufsetzen könnte, da so gut wie keine Spielraum möglich ist.
Natürlich hat mein Vorsatz, dass beide Ansaugstutzen die gleiche mittlere Ansauglänge haben sollen, die Sache verkompliziert.
Heute dann die Vergaser samt Stutzen montiert und sie passen.
Der rechte Vergaser hat natürlich nur minimal Spiel zum Motorgehäuse, aber er hängt frei und lässt sich ohne Anecken drehen und bewegen und peilt genau den originalen Eingang im Luftfilterkasten an.
Der linke Vergaser passt auch und peilt genau neben den originalen Eingang im Luftfilterkasten an.
Ich habe jetzt links Außen am Luftfilterkasten eine zweite 50mm Öffnung gesetzt und werde das morgen schweißen.
Leider komme ich aber nicht mit den originalen Ansauggummis hin, da zum einen zu lang und zu dick in der Falz.
Die Schlauchnippel für die Boostbottle sind natürlich auch gesetzt und die Boostbottles lassen sich schön dahin ausrichten, so das der Schlauch ohne Umwege verlegt werden kann.
Hier nun die Bilder.

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20240221_152314.jpg

[ETZ250Greiz]

Das sieht doch richtig gut und stimmig aus. Gut,dass Du sogar an O-Ringe in den Stutzen gedacht hast. Damit habe ich auch gute Erfahrungen im 32er Stutzen gemacht. Du hast die sicher in einer Ringnut liegen. Klasse finde ich auch, dass die Anschlüsse für die BB und Synchronisation gleich an der korrekten Position mit gedruckt wurden. Hoffentlich werden die Anschlüsse zum Luftfilter nicht zu kompliziert.

Große Klasse ??????

Gruß Ulli

[Mundharmonika]

Hallo und hier gleich der nächste Fortschritt;

Luftfilterkasten ist jetzt fertig. Wie gesagt geht der rechte Vergaser in die originale Öffnung im Luftfilterkasten rein. Die Öffnung habe ich mit einen 50mm Alurohr erweitert um an den Vergaser zu kommen.
Der linke Vergaser geht direkt daneben in ein neues Loch, in dem ein 50mm Alurohr eingesteckt ist.
Die Alurohre sind also gleich lang.
So haben die Ansaugwege er beiden Zylinder vor und auch hinter dem Vergaser die gleiche Ansauglänge.
Leider konnte ich das nicht direkt am Rahmen schweißen und musste alles direkt in eine Schweißerbude erledigen. Ist vom Winkel aber ganz gut geworden. Das rechte Rohr könnte ich unten noch abschrägen, geht aber auch so.
Ich habe jetzt die originalen Ansauggummis gekürzt.
Besonders der linke Vergaser lässt sich mit Gummi äußerst schwer montieren, ohne ist das aber kein Problem.
Die Schweißnähnte sind nicht die besten und die Teilungsebene der Luftfilterkastens ließ sich natürlich nicht durchschweißen, dass übernimmt der Lackierer.
Insgesamt funktioniert das aber so ganz gut und ist dicht.
Hier nun die Bilder;

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20240222_191955.jpg

[rausgucker]

Also die gedruckten ANsaugstutzen finde ich sehr spannend. Das sieht alles richtig solide aus, hätte ich nicht gedacht. Aber eine Frage. Neben den Stutzeen für die Boostbottle hast Du noch eine M6 Gewindebuchse eingesetzt. Wofür ist die gedacht`?

[Mundharmonika]

Hallo @rausgucker.
Die M6 Inlets sind für das Synchronisieren der Vergaser gedacht. Da kommt dann das Unterdruck-Messgerät ran. Danach werden diese wieder verschlossen mittels Schraube.

[rausgucker]

Oh, dafür also! Interessant, besten Dank für die Erklärung!

[Jockel HB]

Besonders der linke Vergaser lässt sich mit Gummi äußerst schwer montieren, ohne ist das aber kein Problem.

Zum Glück muß man das ja nicht allzu oft machen.
Wenn die Gummis dann mit reichlich Gefluche einmal drauf/rein gewürgt sind, haste ja erstmal Ruhe.

Das gesamte Vergaser- u. Luftansaugsystem sieht

SPOILER:

bis auf die sehr dominanten Fläschlein

schon sehr gelungen und vorallem sehr, sehr durchdacht aus.


Gruß, Jockel

[Mundharmonika]

@Jockel HB, ja die Fläschchen sind schon dominant aber so doch auch genau richtig für die Schlauchverbindung zu den Ansaugstutzen. So kommt man zumindest immer noch überall schön ran, ohne dass die Flaschen stören.
Es bleibt also nur noch der Seitenständer, dann kann alles zum Lackierer.
Eigentlich wollte ich den Seitenständer ja an die linke Fussrastenanlage montieren. Das klappt jetzt leider nicht. Alle Optionen durchgespielt und es stören immer der Seitenständer oder der Auspuff. Zu weit unten geht nicht, da dann das Flacheisen der Fussraste verbiegen würde und weite oben wäre der Seitenständer einfach sehr lang. Also geht nichts!
Ich habe den jetzt mittels Ausleger unten am Unterzug vorgesehen und schon die ersten Sachen vorbereitet.
So bleibt der Seitenständer sehr kurz und versteckt unten hinter dem Auspuff. Dann hat der Unterzug wenigstens noch einen Sinn, denn ohne diesen wäre es unmöglich noch Platz zu finden.
Dazu nächste Woche mehr.

[Jockel HB]

@Jockel HB, ja die Fläschchen sind schon dominant aber so doch auch genau richtig für die Schlauchverbindung zu den Ansaugstutzen. So kommt man zumindest immer noch überall schön ran, ohne dass die Flaschen stören.

Technisch gesehen hast du ja völlig recht.
Wenn du mir die Maße der Flaschen gibst (Außendurchmesser, gesamte Länge, Durchmesser und Länge vom Schlauchanschluß an der Flasche und Höhe der Befestigungsschelle), dann würde ich mal was in 3D CAD versuchen.
Auch wenn das dann doch nicht paßt, oder nicht gefallen sollte, dann gebe ich Ruhe. Ich schwöre!

Eigentlich wollte ich den Seitenständer ja an die linke Fussrastenanlage montieren. Das klappt jetzt leider nicht.

Schade.

Ich habe den jetzt mittels Ausleger unten am Unterzug vorgesehen...
So bleibt der Seitenständer sehr kurz und versteckt unten hinter dem Auspuff.

Das hat den Vorteil, daß der Ausleger jetzt nicht übermaßen filligran ausfallen muß, weil versteckt.
Den Seitenständer selbst mußt du dann garnicht so sehr verstecken und der soll ja auch einigermaßen gut erreichbar werden ohne sich die Hufe am Auspuff zu verbruzzeln...
... aber das wird.


Gruß, Jockel

[Mundharmonika]

Heute das letzte Update, bevor alles gestrahlt wird und zum Lackierer geht.
Nachdem das mit den Luftfilterkasten und den Ansaugstutzen doch ganz gut geklappt hat, musste ja nun nur noch der Seitenständer irgendwie untergebracht werden.
Naja, das war eine Katastrophe und viel Gefluche, weil nichts funktionierte.
Ich hätte den einfach weg lassen sollen.
An der linken Fussrastenanlage war kein drankommen!
Entweder der Kicker ließ sich dann nicht mehr durchtreten oder der Auspuff war im Weg.
Wenn dann doch irgendwie Platzt gefunden wurde, wäre der Seitenständer einfach zu lang oder der Hebel auf die Fussrastenanlage zu groß geworden.
Es blieb eigentlich nur die Option von unten über den Unterzug.
Das war aber auch nicht ganz einfach, da es auch hier sehr eng ist und man irgendwie aus der Mitte kommen muss, damit das Fahrzeug sich nicht selbst über den Seitenständer aushebelt und auf die Seite legt.
Letztendlich habe ich das mittels Ausleger gelöst, der an den Unterzug geschraubt bzw. auch geklemmt ist.
Dieser ist jetzt eingeklappt nicht mehr sichtbar und muss über einen Hebel per Fuss ausgeklappt werden.
Naja, dieser ist doch sehr lang, genau wie beim Hauptständer, anders ging es leider nicht.
Nichtsdestotrotz, die Kiste steht jetzt stabil auf der Seite und alles Mechanische ist fertig.
Heute dann noch mal probesitzen und es ist schon irgendwie geil. Sitzt sich hervorragend. Da hat es sich gelohnt, dass ich die Fussrasten tiefer und weiter nach vorne gelegt habe. Der Kicker stört jedenfalls nicht mehr am Bein.
Der nächste Schritte ist, dass alles wieder auseinander und zum Strahlen geht und dann zum Lackierer.

Hier die Bilder meines geistigen Ergusses

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20240229_141829.jpg

[FILZI]

Top ?
Grüße Hagen

[ETZ250Greiz]

ganz schön knifflig ??

[TS_Treiber]

Für Seitenständer gibt es doch noch "Spielregeln" wie "zwei Federn" und/oder selbsteinklappend und/oder Zündung aus

[Mundharmonika]

@TS_Treiber
Ja dir Spielregeln sind mir bekannt und ich möchte noch eine ergänzen;
Vor dem TÜV bzw. Abnahme abschrauben
Denke dass handhaben hier einige so.
Quatsch bei Seite; Ich setze da noch einen Taster ran, der die Zündung killt. Da wird sich der Tüver freuen
Grüße

[TS_Treiber]

.... Ich setze da noch einen Taster ran, der die Zündung killt. Da wird sich der Tüver freuen :)
Grüße

Das denke ich auch

[MrSchaf]

Ich würde noch irgendwo versteckt einen Schalter anbringen, der den Taster für den Seitenständer überbrückt. Tut nicht weh, und im Falle eines Fehlers, kann man den Seitenständertaster schnell ausschließen.

Mfg Steven

[Mundharmonika]

Ich hatte mir das so gedacht;

Vorne ist genug Material um hier eine M6 Gewindebohrung zu setzen. Da hätte ich einfach einen Bremslichtschalter für den vorderen Bremshebel eingesetzt.
Wenn der Ständer ausgeklappt ist, ist der Pin eingedrückt und Masse fehlt.
Wenn der Ständer eingeklappt ist, ist der Pin draußen und Masse ist da. Was meint Ihr?

[Uwe6565]

Einfache, aber anfällige Lösung.
Wenn du einen schlechten Schalter erwischt geht dir das Möp mal in voller Fahrt aus.
Da würde ich lieber bei den Seitenständer Schaltern von z.B. MuZ RT 125 schauen.

[Mundharmonika]

@Uwe6565
Danke für den Hinweis und ich sehe es eigentlich genauso. Zu unsicher und störanfällig die Kontakte für die ETZ. Dann schaue ich mal bei MUZ vorbei.

[Uwe6565]

@Uwe6565
Danke für den Hinweis und ich sehe es eigentlich genauso. Zu unsicher und störanfällig die Kontakte für die ETZ. Dann schaue ich mal bei MUZ vorbei.

Nachtrag dazu, bei der RT 125 wird mit einer 6mm Drehachse gearbeitet, der Schalter sitzt dahinter.
Also nicht plug and play Aber andere Hersteller haben bestimmt auch Lösungen.

[Mechanikus]

Bremslichtschalter von der Ural haben ein Aufnahmegewinde M8×1, sind recht preisgünstig und ausgesprochen robust.

[Mundharmonika]

@Mechanikus
Danke, der wäre einfacher zu installieren, als die von der RT bzw. MUZ. Den die Varianten würden eine Konstruktionsänderung am Seitenständer nach sich ziehen
Insgesamt ist es mit einen normalen Bremslichtschalter wie bei MZ oder eben von der Ural einfach simpel zu installiere.
Ein M8 Gewinde wäre aus Platzgründen hier noch ohne Probleme abbaubar, da 10mm oben an der Ständeraufnahme vorhanden sind.
Wichtig wäre nur, dass der Bremslichtschalter von der Ural als Öffner arbeitet. Heißt; wenn Ständer ausgeklappt ist, ist Stromkreis unterbrochen da Pin eingedrückt und eingeklappt geschlossen.
Den würde ich also in Fahrtrichtung vorne montieren.

[motorradbastler]

Bei meiner SWM Superdual wird berührungslos geschaltet. das funktioniert immer.

[Mechanikus]

Bei meiner SWM Superdual wird berührungslos geschaltet. das funktioniert immer.

Das ist natürlich cool.

[seife]

Ich würde zu bedenken geben daß der Seitenständerschalter an einer Stelle sitzt, die Wasser, Matsch, Ölschmodder etc. ausgesetzt ist. (Ja, man wird geplant immer nur bei Sonnenschein fahren und die Kiste wird immer schön geputzt sein, aber trotzdem).
Also würde ich nach einem Schalter schauen der für den Einsatzzweck gebaut wurde.

Beispiel wie der an der Suzuki GS500E aussieht: https://www.dermotorradonlineshop.de/Se ... -1989-2000
Allerdings muss da halt eine Befestigungsmöglichkeut am Seitenständerhalter angebracht werden.
Der Vorteil des GS500 Schalters oder ähnlicher Modelle ist, daß das einfach ein Drucktaster ist. Bei anderen Herstellern oder neueren Maschinen wird der Schalter oft über die Drehung des Seitenständergelenks betätigt, das ist dann wahrscheinlich wesentlich schwieriger anzupassen.
Allerdings hat der GS500-Schalter eine Diode integriert, läßt also den Strom nur in einer Richtung durch, das muss beachtet werden

[berndy]

Schwarz/Weiß ist Masse und Grün die Zuleitung.

[Karghista]

Ich weiß....ich meckere jetzt auf hohem Niveau.

Was mir immer wieder auffällt bei Umbauten sind handwerkliches Geschick und klassischer Maschinenbau.
Für die Funktion ist das alles top, allerdings fehlt mir die Anpassung an bestehende Teile.

So ist z.B. der Kickstarter für mich ein formschönes Gussteil und auch der Schalthebel sieht (obwohl nur gebogenes Blech) noch irgendwie elegant aus.
Klassischer Maschinenbau mit rechten Winkel, ohne Freiformflächen und eben ohne jeden funktionslosen Schnickschnack kommt da leider optisch überhaupt nicht ran.

Wichtig sind für mich auch die Proportionen.
Ich weiß, dass der Ausleger vom Seitenständer stabil genug ist, aber er sieht irgendwo mickrig aus und ist auch dünner als der vom Hauptständer.
Die Standfläche ist halt ne runde Scheibe, die gerade zur Hand war....hätte man auch oval oder abgerundet spitz oder sonst wie machen können...

Wie gesagt: Als Maschinenbauprojekt ist das alles top, aber ich sehe sowas halt schon täglich auf Arbeit.
Ich mache es da auch so, weil es einfach billiger herstellbar ist und seine Funktion erfüllt.

[Mundharmonika]

@Karghista
Der Ausleger für den Seitenständer mit der Klemmung reicht auf jeden Fall. Das hatte ich vorher getestet.
Die runde Scheibe für den Seitenständer war leider nicht zur Hand und habe ich aus 6mm Edelstahlblech geschliffen. Ich habe die rund gemacht, weil diese bei den originalen Seitenständer hinten an der Schwinge auch rund ist und sie mir so am besten gefiel.
Das Rund zum Ausklappen ist am Seitenständer 6mm und reicht hier völlig aus, da wenig Kraft zum Ausklappen nötig ist.
Beim Hauptständer würde der verbiegen, da hier wesentlich mehr Kraft aufgewendet wird. Daher hat er doch 10mm. Die 10mm sahen am Seitenständer aber irgendwie nicht passend und stimmig aus.
Man kann bei einem solchen Umbau nicht immer auf abgeänderte Serienteile zurückgreifen.
Das hätte ich wirklich gerne gemacht und hätte mir viel Arbeit erspart.
Und zu den Dimensionen. Das meiste, zumindest da wo es nötig war, habe ich tatsächlich händisch oder mit Solidworks nachgerechnet.
Da ist jetzt schon ein Haufen Metall dran und man will ja auch irgendwo nicht alles überdimensioniert.
Sicher gefällt mir an meinem Projekt auch einiges nicht und ich habe mir auch vieles anders vorgestellt.
Aber man muss eben auch Kompromisse eingehen wollen, wenn man an Ziel kommen will.
Ich hätte noch zig Ideen, nur würde ich dann hier in 5 Jahren immer noch posten und basteln.
Zumindest sollte das alles so funktionieren und ich habe alles nach besten Gewissen gemacht, dass es sicher fahrbar sein wird.

[Karghista]

Schön, dass du mir das nicht krumm nimmst.
Ich schrieb ja: "Das hält auf alle Fälle", für mich sieht es nur optisch etwas mickrig aus....hängt aber damit zusammen, dass der Ausleger so lang sein muss

Manchmal sind es einfache Sachen:
Statt einem Stab, kann man auch ein Rohr nehmen und das im Schraubstock der Länge nach leicht oval biegen.
Oder das Flacheisen mit den Bohrungen großzügig an den Kanten mit Radien versehen (Fächerscheibe)
Und schon sieht es nicht mehr nach Solidworks und CNC aus.

Die "MZ 500" Gravur ist nur skizziert oder schon fertig?

PS: Ich hab noch ein Projekt mit einem Kumpel zusammen, was sich ewig zieht und wir nicht zum Schrauben kommen.

Da mir im Kopf aber immer Ideen rumspuken, ist es meist erst die 10. Lösung, die mir dann richtig gefällt.
Hätten wir immer gleich losgelegt, wären wir lange fertig, aber eben halb so gut.

Da ich mich kenne und nach dem einen Projekt das nächste folgt, ist es mir egal wie lange etwas dauert.
Weil ich ja doch nie "mit dem Schrauben" fertig werde.

[Mundharmonika]

Naja, Solidworks wurde hier selten genutzt und nur da, wo es Sinn macht. Das wäre sonst immer doppelte Arbeit z.B. Motor, Ansaugstutzen usw.
Das meiste ist immer freihändig oder mittels Schablonen oder Probenbau.
Ich bin eigentlich auch immer sehr genau und pingelig.
Deshalb sitze ich nun schon fast 2 1/2 Jahre dran und will endlich fertig weder, auch weil eben vieles andere auf der Strecke bleibt.
Grundsätzlich habe ich mir immer mehrere Möglichkeiten offengelegt und die beste ausgewählt.
Nur fehlen mir seit 1 1/2 Jahren die Möglichkeiten eines Maschinenparks uns das macht alles komplizierter, stressiger und teurer.
Was meinst Du mit den Schriftug "MZ 500"?
Für die Lackierung von Tank und Seitendeckel habe ist die bereits liegen. Diese sehen ähnlich der auf meiner 300'er aus und sind aus negativ Schablone zum aufkleben und werden nach der Lackierung wieder abgezogen.

[Karghista]

Es ist doch dein Projekt....."endlich fertig werden" höre ich immer nur von Chefs

Ich glaube, wenn du fertig bist, trauerst du nach einem halben Jahr, das "jetzt nichts mehr zu tun ist"
Keiner hindert dich, mal 3 Monate Pause zu machen und sich um andere Sachen zu kümmern.
Ich wette, du kommst da auf immer bessere Ideen ohne praktisch aktiv sein zu müssen.

Ich meine "MZ" und "500" auf den runden Deckeln am serienmäßigen Motordeckel.

Die Ansaugstutzen sind prima geworden....die sehen eben nicht nach klassischem Maschinenbau aus.

[Mundharmonika]

@Kargista
Das Problem ist, dass ich in ein paar Monaten keine Zeit und auch nicht mehr den Platz haben werde. Also wenn es dieses Jahr nichts wird, werde ich es nicht mehr zu fertig schaffen. Ich denke das kennen hier einige.
Zu den Schriftzügen; die sollen so bleiben, also keine Skizzen mehr. Ich wollte sie eigentlich auf der Fräse machen, ging aber nicht wegen den gewölbten Oberflächen und auch weil ich nicht mehr die Möglichkeit dazu hatte. Diese sind also mit einer Schablone hineingeschliffen worden. Nicht perfekt, aber ist ok so für mich.

[Mundharmonika]

Einen schönen Sonntag allen.

Nun zum aktueller Stand;

Die letzten noch fehlenden Elemente für den Komplettbau sind besorgt.
Elektronischer Drehzahlmesser und Tacho sind da, war etwas kompliziert da MMB nichts mehr liefert, aber ich habe den letzten elektronischen Tacho für MZ bekommen. Der elekronische Drehzahlmesser ist nicht von MMB sondern ein Eigenbau. Beide Instrument sind in originaler MZ Optik. Den Reed-Sensor für den Tacho habe ich im Kettenkasten montiert und die Kabel führen dann durch eine leere Tachowelle Richtung Anschluss.
Der Drehzahlmesser kann ohne Probleme an die Ignitec angeschlossen werden.
Trotzem wird eine Kleinigkeit der Instrumente noch angepasst. Beide bekommen die gleichen Zeiger und ich habe die Skale für den Tacho auf 160kmh erweitert. Trotzdem bekommen beide Instrumente neue Skalen in weiß mit schwarzen Zahlen. Die werden kommende Woche gedruckt und sind selbstklebend, für den Außeneinsatz geeignet und UV-Beständig.
Dann fehlte mir noch die Zündkennlinie der Ignitec, hier ist jetzt erstmal eine Basic erstellt worden, die definitiv funktionieren wird und der Geber auf dem Rotor ist auch endlich fertig.
Ich hatte dann noch ein abweichendes Quetschmaß beider Zylinder. Rechts ca. 1,25mm und Links ca. 1,35mm. Würde auch so gehen, aber ich habe es korrigiert. Da der linke Zylinder schon eine 0,2mm Aludichtung unter hatte, habe ich aus 0,1mm Kupferblech eine neue gemacht und für den rechten diese auch gleich aus Kupfer ersetzt. Jetzt haben beide Zylinder exakt ca. 1,25mm. Sollte also ok sein.

Davon ab ist der erste Part der Teile beim Strahlen und auch schon beim Pulvern. Danach, ich denke Anfang April, gehts zum Lackieren und dann ist das soweit durch.
Freue mich schon sehr auf den Zusammenbau.

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20240321_180248.jpg

[Mechanikus]

Der Sensor im Kettekasten ist ja mal cool. Das wirkt höcht professionell und extrem sauber gemacht. Gefällt mir wirklich gut. Und das als bekennender Nichtelektroniker.

[s-m-i-t-h]

Glück Auf!
Darf ich fragen wo die tollen Skalen für Tacho und DZM anfertigen lässt?

Würdest du mir die DXF zur Verfügung stellen?

Danke und Gruß
Lars

[Mundharmonika]

Hallo @ s-m-i-t-h,
erwarte keine höchst professionelle und herausragende Arbeit bei den Schablonen der Instrument. Ich habe die tatsächlich nur in Word erstellt und dafür eingescannt Scheiben der Instrumente als Vorlage genommen und im Verhältnis 1:1 konstruiert. Das war in Word schon ziemlich Aufwendig aber ich hatte nichts anderes zur Hand. Jedenfalls stimmt die Skalierung exakt mit dem Original überein. Drucken lasse ich das in eine Druckerei, die für Fassaden und Schaufenster ähnliche Sachen drucken. Naja, muss nicht sein aber kostet auch fast nix, außer Zeit. Wenn Du die PDF haben willst, kann ich Sie Dir zuschicken.

[s-m-i-t-h]

Jupp, schick mal bitte. Danke.

[Dirk P]

Man kann solche Skalen mit einem Farblaserdrucker auf bedruckbare weiße selbstklebende A4 Folie drucken. Die gibts z.B. bei ebay. Das hält und die bleichen nicht aus.

Gruß Dirk

[Mundharmonika]

Ja das geht natürlich.
Ich lasse das trotzdem für einen schmalen Taler in einer Drucker an der Straßenecke drucken. Dort habe ich auch schon die Schriftzüge drucken lassen.
Qualitativ wird das mindestens genauso gut wie selbstgemacht, zumal ich das Papier auch erst bestellen müsste.

[Peterle deluxe]

Gibts denn hier schon was neues?

[Mundharmonika]

Hallo @Peterle,

der Stand ist folgender. Ich musste noch meine ETZ 250/300 dazwischen schieben, da Bremspumpenbehälter undicht. Auch musste ich mal den Tank spülen, war über die Jahre doch schon bisschen was reingewandert und habe sicherheitshalber den Öltank gleich mitgemacht.

Nun zur 500'er;

Alle zu pulvernde Teile sind fertig. Das heißt Gleitrohre, Unterzug, Hauptständer und Bremshebel. Telegabel ist auch schon wieder zusammen.
Der Rest liegt noch beim Lackierer, die ersten Teile sind dann nächste Woche fertig.
Dann habe ich diese Woche noch die Motorschuhe und Kleinigkeiten zum Verzinken gebracht, müsste nächste Woche auch fertig sein.
Ich habe auch schon den zweiten Abgang der Ölpumpe im Kupplungsdeckel gebohrt, passt soweit mit den Schläuchen un der Pumpe.

Das Letzte was noch nicht fertig zum lackieren war, war der Tank. Diesen musste ich noch versiegeln. Das habe ich mit Kreem 2K gemacht und hat einen ganzen Tank gedauert, inkl. vielem Gefluche und großere Sauereien.
Da hat sich noch eine kleine Undichtigkeit gezeigt, die noch repariert werden musste. Das Trocken der Versiegelung hat 8 Tage gedauert und jetzt ist der Tank auch beim Lackierer. Ich bin jetzt exakt auf 20 Liter Tankvolumen gekommen.

Zwei Dinge fehlen jetzt noch; Einmal die oben angesprochene Anpassung der Instrumente und Zeiger, ist aber in Arbeit. Dann noch das Geberrad der Ignitec Zündung. Dieses habe ich nun endlich auch von ORP bekommen.
Nächste Woche will ich dann endlich mal den Motor abschließen. Hier muss ich noch die Ölpumpe einbauen und das Geberrad montieren und Zündung einstellen.

Es ist somit, wenn Lackierer fertig ist, alles da um aus dem Baukasten eine ETZ 500 Twin zu schrauben.
Mein Ziel ist immer noch, dass Moped im Mai laufen zu lassen.

Unten der Schaltplan der Ignitec, angepasst für das Moped. Es ist nur ein Pickup vorhanden und irrelevanten Sachen sind geschwärzt.

Schaltplan Ignitec angepasst.jpg

Vorab nochmal die Frage an die Elektroniker;

Ich sprach ja von eine Art Killschalter am Seitenständer. Laut Schaltplan liegt Pin 11 auf Masse und Pin 13 auf Plus. Sollte ich den Schalter am Seitenständer die Masse (Pin 11) oder Plusleitung (Pin 13) trennen der lassen?

[Mundharmonika]

Nun habe ich auch endlich den Pickup der Ignitec von ORP am Stator montieren können. Dafür musste ich aber erst mühselig die Stellplatte basteln.
Da der Pickup zum Geberrad nur 0,2-0,5mm Abstand haben darf, musste das sehr genau gefeilt werden.
Naja, das passt mit 0,3mm jetzt sehr gut.
Die Vorzündung beim Start liegt bei 10° (sind etwa 0,6mm vor OT, ist so auch unten im Bild zu sehen). Scheint mir sehr spät und ich werde wohl auf 15° gehen. Das Signal wird hier von der 4 Abrisskante am zweiten Nocken genommen.
Das Gute ist, dass beide Kolben exakt 180° versetzt sind, konnte jedenfalls keine nennenswerte Abweichung feststellen.

$matches[2]

Die Kennlinie habe ich bereits.
Damit habe ich nun alles am Motor fertig bzw. vollständig.
Dann nochmal kurz zum Benzinhahn;
Da habe ich einen von der Awo genommen. Der geht für die hier genannten Zwecke ganz hervorragend, da der zweite Anschluss für den Benzinschlauch schnell gemacht ist und sonst weiter nichts nötig ist.
Die Durchflussmenge paßt ohne weitere Anpassungen mit 700ml/mit für beide Abgänge gut. Natürlich liefert der erst Abgang mehr als der zweite, sind aber immer noch über 300ml/min.

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Leider ist beim Lackierer immer noch nichts fertig, da wird es auch noch nichts mit dem Aufbau

[Uwe6565]

Ein Trabant Benzinhahn wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
Der ist für 600 ccm gut.