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Da ich davon keine Ahnung habe und auch kein Facebook habe, frage ich mal in die Runde.

In meinem Bau ist neuer Innenputz angebracht worden. Dieser ist fest, er "sandet" nicht. Es ist lediglich Feinstaub von anderen Arbeiten drauf. Wie muß man das vorbehandeln und womit streicht man das am besten reinweiß? Tapete kommt nicht ran. Die Farbschichten müssen diffusionsoffen sein.

Das zweite Thema ist die Kombination aus altem und frischem Holz. Hier sollte meiner Meinung nach das Holz mit etwas für den Innenraum geeignetem gestrichen werden, um ein Stück weit eine Farbangleichung zu erzielen.

Ich streiche meinen frischen Innenputz gerade mit Alpina. Ich war erschrocken, dass es nach dem ersten Anstrich noch sehr fleckig war, nach dem zweiten war es aber perfekt. Evtl. hätte man den Erstantrich auch mit Grundierung machen können und dann eine Lage Farbe drauf. Das teste ich gerade in einem anderen Raum, mal sehen. Vom Arbeitsaufwand macht es keinen Unterschied, aber preislich evtl. (Tiefengrund ist etwas billiger als gute Farbe).

Hallo, ich würde den Putz mit Tiefengrund rollen und dann die Farbe aufbringen. Holz wird bei mir mit Osmo behandelt. V.G. Christian

Was ist das für Putz? Frag mal beim Maler deines Vertrauens.

Ansonsten machst du mit einer Silikatfarbe nix verkehrt.

Holz ölen, oder halt wachsen. Hast ja keine Kinder die es abgreifen.

Alpina... sag ich nichts zu.

Hier meine atmungsaktiven, unbedenklichen und reversiblen Alternativen zu Flüssigplastik & Co.:

- Ganz normaler Tapetenkleister auf Stärkebasis als Grundierung für den Putz

- rohes Leinöl oder Leinölfirnis (auf die verwendeten Trocknungsmittel achten!) für die Balken

Gruß,
Timm

Stephan hat geschrieben:Alpina... sag ich nichts zu.

Bin auch nur Heimwerker, aber hatte den gleichen Gedanken;-)

Lore, als Gewerbetreibender sollte es kein Problem für dich sein, einen Farbengroßhandeo in deiner Nähe zu finden, dessen Mitarbeiter dich individuell beraten und dir günstig was verkaufen können?!

Ulle hat geschrieben:Hallo, ich würde den Putz mit Tiefengrund rollen und dann die Farbe aufbringen. Holz wird bei mir mit Osmo behandelt. V.G. Christian

Jepp, genau so! Die Balken mindestens mit 180er schleifen und dann mit Osmo Hartwachsöl behandeln. Das trägst du mit einem saugfähigem, fusselfreiem Tuch auf. Den ersten Auftrag nach dem Trocknen mit Schleiffließ abreiben und dann noch einen Auftrag machen. Ich würde seidenmatt nehmen. Das Zeug ist so gut, daß macht deine verhornten Arbeiterhände zu geschmeidigen Liebeswerkzeugen!

Vorsicht mit rohem Leinöl, das braucht ewig zum polimerisieren (Leinöl trocknet nicht, es polimerisiert unter UV- Strahlung) und bleibt klebrig auf der Oberfläche.
Bitte wenn dann eingekochtes (Der Polimerisierungsprozess ist schon gestartet) oder Leinölfirniss nehmen.

Saludos, Stefan

für die Balken empfehle ich die Leinölfirnis von der Lausitzer Ölmühle

Habsch bei mir zuhause alles damit gemacht (Möbel, Balken usw.)

Bei Balken im Innenbereich würde ich, keine Feuchtigkeit vorausgesetzt, immer auf Wachs zurückgreifen. Das reicht völlig aus. Die Farbe des neuen Holzes an das alte anzugleichen ist schwierig. Ich würde damit leben. Von Jahr zu Jahr gleicht sich das mehr an. Einen Unterschied zwischen alt und neu wird man immer sehen. Das alte Holz hat nun mal Spuren der Jahre. Wenn man den Farbton aber unbedingt anleichen will, kann man mit Beize arbeiten. dabei muss man eventuell verschiedene Farbtöne mischen. Allerdings kan man dann nicht sicher sein, dass der Farbton auch in einigen Jahren noch passt.

Hallo Lorchen,

du könntest die Wände mit Sumpfkalk streichen. Dazu gibt es fertige Farben oder auch diverse Rezepte im Internet. Ist jedoch ein bisschen Sauerei und wird nicht so perfekt weiß.
Einfacher wäre z.B. Silikatfarbe wenn es diffussionsoffen sein soll. Einmal 1 zu 1 mit Wasser verdünnen als Grundierung und einmal unverdünnt.

Beim Holz kann ich dir nur empfehlen möglichst den Farbton nicht anzupassen. Es wird von allein nachdunkeln erst wird es nur gelb und mit den Jahren braun.
Wenn du es beizt musst du diese fixieren z.B. mit Lack dass sie sich nicht abgreift.
Lasuren z.B. sehen meist nicht so gut aus da immer Pinselstriche zu sehen sind.
Die Oberfläche würde ich roh lassen oder höchstens ölen. Dabei kann ich dir complex hartöl empfehlen. Dieses enthält kein Leinöl was den Vorteil hat, dass es das Holz nicht so gelb macht und vor allem muss man beim verarbeiten weniger aufpassen da Lappen mit Leinöl zu selbstentzündung neigen.
Wenn du unbedingt das Holz färben möchtest gibt es auch gefärbte Öle. Diese verwendet man bei der ersten Schicht.
Allgemein beim ölen: schleifen bis 150 er Körnung dann entstauben. die erste schicht dünn mit Pinsel Lappen oder Schwamm auftragen und trocknen lassen. Dann die zweite Schicht dünn auftragen und nach einer viertel Stunde den Überschuss mit einem fusselfreien Lappen oder einem weißen Pad abreiben.

Gutes Gelingen dir und viele Grüße, Axl

Ich weiß jetzt, daß ich einen nicht sandenden, saugfähigen Innenputz habe. Ich brauche also eine Grundierung. Nach dieser Erkenntnis war ich mal im Hammer. Die Grundierungen dort haben bei gleicher Bezeichnung einen Preisunterschied mit Faktor 3. Die vielen Innenfarben weiß, die ja stets eine gute Deckkraft usw. versprechen, haben ein Preisunterschied bis Faktor 5! Warum ist das so? Ich bin erstmal völlig verwirrt ohne Fragestellungen wieder raus. Morgen fahr ich erstmal ein paar Tage mit dem Mopped weg, um mich zu sammeln und mache dann einen zweiten Anlauf mit Beratung.
Ich könnte das auch gewerblich machen lassen und über meine Firma abrechnen, aber sowas sollte Mann schon selbst hinbekommen.

Viel Spaß beim Moped fahren!
Habt ihr keine Malergenossenschaft? Geh da mal hin.

Wie wäre es mit einem Ölsockel. ?????

Vor einer ähnlichen Problematik stand ich auch. Diffusionsoffen soll de Farbe sein, aber auf Neuputz, genau wie auf Altanstrichen halten, möglichst aber auch nicht abfärben usw. Nach langer Recherche fand ich dann das hier - siehe Bild. Is ein prima Zeug, allerdings nicht billig. Ist extrem ergiebig und muß mit ziemlich viel spezieller Verdünnung verarbeitet werden.
Fürs Holz kann man, wenn es denn nicht naturhell sein soll, einfach eine Holzlasur für außen(!) nehmen. Im Außenbereich würde ich diesen Kram zwar nicht anwenden, weil es der Witterung nicht so besonders widersteht, aber im Innenbereich ist das gar kein Thema.

Indianerfahrrad hat geschrieben:Hier meine atmungsaktiven, unbedenklichen und reversiblen Alternativen zu Flüssigplastik & Co.:

- Ganz normaler Tapetenkleister auf Stärkebasis als Grundierung für den Putz

- rohes Leinöl oder Leinölfirnis (auf die verwendeten Trocknungsmittel achten!) für die Balken

Gruß,
Timm

Kleister würde ich persönlich nicht nehmen, das schimmelt, wenn es doch mal länger feucht ist.

putz immer binden = tiefgrund.
erspart auch farbe.
dann was du willst, KEIM farbe, silikat, z.b.
im system bleiben, grund sollte zur farbe passen.
- BIOFA
- Knittel
---
kalk-, kreidefarben, geht auch wischfest.
LAUFSTEG, umme ecke

farbpigmente, auch farbe u gute beratung, ohne ende kacza, oranienstrasse/ adalbertstrasse, 10999.

Hallo!
Leinöl oder Firnis wurde ja zwecks dem Holz schon oft geschrieben,
da bin ich auch dafür.

Bei den verputzten Wänden hab ich selbst Erfahrungen mit so Sumpfkalkfarbe, ich hab dann auch noch Quark!! und Leinöl zugesetzet, das stand so bei der Anleitung mit, dass man das machen kann. Das ist gut geworden. In meiner Werkstatt. 25 Jahre her.

Ansonsten, ist es bei der Innenraumfarbe scheinbar so, wenn man es richtig schneeweiss haben will,
führt kein Weg an Titanoxid vorbei, was das Farbpigment ist.
Das Titanoxid ist extrem teuer, und in billigen Farben ist da halt wenig drin.
Wenn man da die Farbe in der Ausführung "sauteuer" kauft, ist dann viel von dem Zeug drin, und dann deckt das auch ordentlich und wird richtig weiss... auch bei nur einem Anstrich.

Ich hab auch noch so einen Sack "Kreidezeit" Farbpulver / Kalk rumstehen, was ich eigentlich völlig überteuert finde,
damit werde ich auch noch paar Versuche machen. So schlecht finde ich das ja garnicht, das Zeug,
aber es wird über die Öko-Masche halt zu übertriebenen Preisen verkauft.

Der Faktor 5 ist bei Farben völlig normal. Für deinen atmenden Putz würde ich folgende nehmen:
https://www.alpina-farben.at/fileadmin/ ... _AT_DE.pdf

Und wenn ichs richtig verstanden habe, möchte das Holz ähnlich aussehen, dann nimm Osmo-Wohnraumwachs weiß gibt es deckend und transparent.

Nur aus Interesse: Was genau ist verkehrt an Alpina?

Das ist jetzt nur Wissen aus 2., Kompetenter Hand und hat nix mit mir Diletant zu tun:
Die Preisunterschiede bei Wandfarbe basieren zu nem grossen Teil auf der Pigmentmenge pro Liter. Gute, teure Farbe deckt halt schon beim 1. Anstrich.
Für Profis sehr relevant, ich streich mit Billigzeug halt n 2. Mal drüber und gut ist.
Ist genau wie in einem Ölfred... ?

VG
Siggi

Nach meinen Erfahrungen zu teuer bei schlechter Deckkraft. Ich nehme die Aktionseimer vom Discounter. Einmal streichen reicht, auch bei neuen Tapeten.
PS
Der obere Holzbalken sieht nach Eiche aus. Das wird vermutlich farblich nicht hundertprozentig anzugleichen sein.

Ich hab die Alpina-Eimer beim Lidl gekauft, also sie da im Angebot waren. Gilt das jetzt als Aktionseimer vom Discounter?

Nö, ich meine die Eimer vom Aldi ?

Ysengrin hat geschrieben:Nur aus Interesse: Was genau ist verkehrt an Alpina?

Die Leistung im Vergleich zum regulären Preis. Wenn du die Farbe im Angebot gekauft hast und du mit dem Ergebnis des Anstrichs zufrieden bist, dann hast du nichts falsch gemacht.

Falsch an Alpina ist, daß es sich dabei um eine Dispersionsfarbe, also eine nicht diffusionsoffene Farbe, handelt.

Naja, Alpina ist nicht Alpina: "Alpina Minera Mineralfarbe auf Silikatbasis für innen. Hochatmungsaktiv - lösemittelfrei - deckt perfekt - oft überstreichbar - ideal für frischen Putz." Du könntest auch Caparol Sylitol oder Herbol Silikat Innenfarbe nehmen.

Lorchen..streich einfach..das wird schon..?

TS-Willi hat geschrieben:Naja, Alpina ist nicht Alpina: "Alpina Minera Mineralfarbe auf Silikatbasis für innen. Hochatmungsaktiv - lösemittelfrei - deckt perfekt - oft überstreichbar - ideal für frischen Putz." Du könntest auch Caparol Sylitol oder Herbol Silikat Innenfarbe nehmen.

Die gibt es aber nicht im Angebot in der Kaufhalle. ?

Ich hab noch einen, Abkleben macht die meiste Arbeit

Wir streichen immer mit selbst hergestellter Farbe auf Basis eines Mehlkleisters (Mehl mit Wasser aufgekocht) und Kreide. Kostet fast nichts und ist diffusionsoffen. Wenn noch Reste von beiden Hölzern da sind, könnte man eine Farbangleichung mit Schwarztee ausprobieren.

Und immer schön ans Halböl denken mein Lorchen?

Branntkalk ist auch zu empfehlen, sehr ökologisch. Aus dem Sack kannst Du ca. 100l Farbe herstellen. Hält die Stube auch gut milbenfrei

Wow, ich muss Euch recht geben. Mein Alpina war alle, also habe ich mir bei Hornbach noch 2 Eimer "Meister Polar Weiß" gekauft. Und wo ich mit Alpina 2-3 mal streichen musste, hat von dem anderen eine Schicht gereicht. Hätte ich nie gedacht, dass es selbst bei teuren Farben noch solche Unterschiede gibt.

Die Sache ist nahezu abgeschlossen. Die Wände und Decken sind gestrichen mit einer Grundierung und einem Innenweiß von Caparol und das Holz mit einem Hartwachsöl von OSMO.

Vorfreude

Lorchen hat geschrieben:Die Sache ist nahezu abgeschlossen. Die Wände und Decken sind gestrichen mit einer Grundierung und einem Innenweiß von Caparol und das Holz mit einem Hartwachsöl von OSMO.

Chic. Aber die ganzen schwarzen Löcher in den Wänden müssen noch verputzt werden ...

flotter 3er hat geschrieben:

Lorchen hat geschrieben:Die Sache ist nahezu abgeschlossen. Die Wände und Decken sind gestrichen mit einer Grundierung und einem Innenweiß von Caparol und das Holz mit einem Hartwachsöl von OSMO.

Chic. Aber die ganzen schwarzen Löcher in den Wänden müssen noch verputzt werden ...

Da werden doch bestimmt bülders drüber gehängt

Fertig. Ich bin für mein Alter wieder zuviel mit den Knien auf dem Boden langgekrochen.

Lorchen hat geschrieben:Fertig. Ich bin für mein Alter wieder zuviel mit den Knien auf dem Boden langgekrochen.

Das erzählst du doch jetzt bloß so. Das mit den Knien mag ja stimmen - aber wohl eher vor Sabine ...

Jetzt noch mit neuem Fußbodenbelag - Clickvinyl vom freundlichen Raumausstatter 300m von hier entfernt. Thema regionaler Wirtschaftskreislauf usw. - ihr wißt schon.

Hoffentlich wasserfest? Ich frag ja nur, falls beim Angrillen jemand aufs Parkett göbelt ...

Er (das Fußbodenlegende) meinte, man könne einen ausgekippten 5L-Eimer entspannt wieder aufwischen, was bei Laminat und Parkett schon für Panik sorgen würde. Ist eben Vinyl, ein Kunststoff, den ich auch gerne mal in Schwarz auf den Plattenteller lege.

Hallo Lore,
Ich plädiere noch für mobile schallschluckende Trennwände, Jörn hatte in allen Tonlagen die Holzwürmer aus den Balken vertrieben, da ist im Verhältnis unser Bärchen ein Waisenknabe

Notiz an mich: endlich mal zum Hörgeräteakustiker gehen und angepasste Ohrstöpsel anfertigen lassen..

Freundliche Grüße,
/Christian

mueffelts wenigstens bissl nach plaste und man bekommt nach paar stunden leichte kopfschmerzen die man sich nicht erklaeren kann?

alexander hat geschrieben:mueffelts wenigstens bissl nach plaste und man bekommt nach paar stunden leichte kopfschmerzen die man sich nicht erklaeren kann?

Wenn er nicht im Chinaladen einkaufen war, sollte das kein Problem sein. Vinyl ist kein PVC.

-- Hinzugefügt: 8. September 2023 17:35 --

Ich find das übrigens sehr schick mit den Balken im Raum. Haste toll gemacht.

Na ja, das alte Holz war nun mal da. Ich wußte bis zum Frühjahr nur noch nichts davon. Das war unter Tapete und Farbe versteckt.
Es ist tatsächlich tragend. Es stützt die flachen Dreiecksbinder in der Mitte.

sieht doch schick aus.
- - - - - -
und zur not als pferdebox nutzbar; multi purpose wie der neudeutsche zu sagen pflegt.

Lorchen hat geschrieben: Ist eben Vinyl, ein Kunststoff, den ich auch gerne mal in Schwarz auf den Plattenteller lege.

Äh, nee, mal im Ernst. Es kommt dabei maßgeblich auf die Trägerschicht an. Ist diese aus Holz oder auch aus Kunststoff? Bei ersterem wäre beim 5L Eimer Szenario trotzdem Panik keine schlechte Idee, da nützt die Vinyl Nutzschicht auch nix ...

Wenn man mit einem Cuttermesser drüberkratzt, bleibt das spurlos. Erklärt das deine Frage? Die Trägerschicht ist Kunststoff. Ich bringe mal ein Reststück zum Abgrillen mit.

Lorchen hat geschrieben:Wenn man mit einem Cuttermesser drüberkratzt, bleibt das spurlos. Erklärt das deine Frage? Die Trägerschicht ist Kunststoff. Ich bringe mal ein Reststück zum Abgrillen mit.

Nutzschicht ist die Oberfläche, Trägerschicht das Zeug da drunter. Und auf die Trägerschicht kommt es an beim Thema wasserfest. Und wenn das Kunststoff ist, ist alles gut ...