Das MZ Forum für MZ Fahrer

hallo

ich hatte hin und wieder mal das Problem das meine Simme wenn die warm ist sehr schlecht angesprungen ist - das würde ich darauf zurückführen das der Vergaser zu heiß geworden ist

und jetzt meine frage: wie groß soll der Abstand zwischen Vergaser und den Zylinder sein


bei mir sieht es zur zeit so aus - ich finde es fast etwas zu wenig - ist das so richtig

mahlzeit die sache ist so nicht richtig. da kommt noch ne dickere (glaub um die 4mm) dichtung rein, die als wärmeisolator fungiert

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einer der berüchtigten Lorchen-Hasi´s

MZ ES 250/0 - MZ 125/2 - MZ ES 250/0 m. SEL - MZ ES 150 - MZ ETZ 251
DKW RT 200 - Simson KR51 - Simson SR2E - Simson SR4-2/1 - Ardie RZ 200 - Wanderer-Vulkan - NSU ZDB 201

Der Abstand passt.

Wird vllt doch an Vergaser oder Zündung liegen.

Ja ist so richtig.

Es gibt allerdings auch noch ca. 4mm dicke Plastezwischenstücke. Ich glaub die waren aber nur bei den alten 3-gang motoren verbaut.

Hitzeproblem müsste aber woanders her kommen. Eher Zündung oder Vergaserbedüsung

ich habe zwar nicht das Gefühl das der Motor zu heiß wird aber ich kann ja die Zündung noch mal kontrollieren und wen ich mal zeit habe auch mal die Innereien vom Vergaser tauschen

habe jetzt hier bei GüSi Isolierflanschdichtungen gefunden aber da steht auch nur dünn und dick dran...

da schreib am besten güsi mal ne pn und frag welche die richtigen sind. normalerweise ist es bei dir aber alles richtig mit der kleinen dichtung.

Ich hatte da nur so `ne Art Pappe drin und da war nüscht zu heiss...

Elektronik-, oder Unterbrecherzündung?

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Gruß vom Biebsch

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You know I'm born to lose, and gambling's for fools, But that's the way I like it baby, I don't wanna live for ever...

Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Karl Lagerfeld

da gehört eigentlich eine dicke dichtung zwischen zwei dünne. wegen der wärme übertragung. die dicke dichtet nämlich nicht.
zum thema wärmeproblem.
ich geh mal von unterbrecherzündung aus. in den meisten fällen ist der kondensator im popo. es kann aber auch an allen anderen zündungsrelevanten teilen liegen. darum meine vorschlag, zug um zug alle zündungsteile tauschen, beginnend mit dem günstigsten teil. nicht alles auf einmal. kann man machen, aber man weiß nachher nicht, woran es letztendlich gelegen hat.
einen defekten kondensator erkennt man in der regel an einem verstärkten funkenflug am unterbrecher.

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Alles was besser geht, ist nicht gut genug.

Ich würde auch auf den Kondensator tippen, wenn die nicht mehr so toll sind und heiß werden springt die fuhre sehr schlecht an und geht dir an der ampel gerne mal aus.
Allerdings kenn ich das am vergaser auch mit ner dickeren Dichtung. würde aber wie gesagt erstmal den kondensator kontrollieren und ggf. gleich mal tauschen, die dinger kosten ja nischt.

das klinkt schon irgendwie logisch



aber ich muss euch Enttäuschen - es ist eine mit Elektronikzündung -> wie kann man das am einfachsten nachmessen bzw. auf was sollte man da achten und bei wie viel mm muss der ZZP sein??

Nein.
Auf dem Foto ist es richtig.
Beim S 50 war das dicke Plasteteil mit2Papierdichtungen verbaut.
Früher waren die Dichtungen wie o. a. aus KAUTASIT, (was biebsch666 meinte).

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Also ineressant währe zu wissen ob der Motor schon einmal regeneriert wurde ?! Manchmal sind einfach nur die Wellendichtringe der KW hin... Solange sie kalt ist läuft sie gut, wenn sie warm ist gibt es Probleme. Ist der hinter dem Polrad trocken? Verschlußschraube zum Öl auffüllen raus und richen ob's nach Benzin richt..

2.Möglichkeit, der Gummistopfen an der Startvorrichtung/Schieber im Vergaser ist zernudelt, kein Spiel am Starterzug... Das Gemisch ist dann zu fett, sollte man dann aber am Kerzenbild bestimmen können.

3. währe halt auch der ZZP, ich hatte immer auf 1,6 v.OT gestellt, egal ob 50,60,70ccm, 2 oder 4 Kanal... passt immer ! Oder halt genau 1,8mm vor OT für die Perfektionisten...
Steuerteil, Kabel und Spule schließe ich mal voreilig aus.
Kerze war schon mal getauscht, oder ?

wann und ob überhaupt der Motor regeneriert wurde kann ich nicht sagen - nur so viel zu meiner Zeit jedenfalls noch nicht

die ganze Startvorrichtung und den ZZP kann ich ja dann auch nochmal kontrollieren ob da alles IO ist
und die Kerzen habe ich auch schon ein paar mal getauscht


Danke schon mal für die vielen hilfreichen antworten

der net-harry hat auf seiner hp ( www.moser-bs.de ) ne anleitung zum überprüfen der e-zündung. zwar am beispiel einer kr 51/2 L aber das ist das gleiche wie bei einer s51. geh auf simson, dann auf überprüfung e-zündung.
ansonsten ist der nebenlufttest empfehlenswert. dazu bremsenreiniger, haarspray, deo oder ein anderes brennbares spray nehmen und bei laufenden motor an den vergaserflansch, den zylinderfuß und hinter das polrad sprühen. ändert sich die drehzahl hast du die undichte stelle gefunden und kannst gezielt handeln.
zur dichtung:
richtig ist, das es früher die dicke zwischen zwei dünnen gab. heute wird in aller regel nur noch eine etwas dickere dichtung verwendet, die aber in ihrer mitte eine metalleinlage ( alu ??? ) hat. diese kann ich bei deiner dichtung nicht erkennen. solltest du bei gelegenheit überprüfen bzw. ersetzen.

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Alles was besser geht, ist nicht gut genug.

Nein.
Bei meiner S50 is es auch die Normale Dichtung.
Ich denke das wurde einfach irgendwan, unabgängig vom Motor geändert.

Und zum Thema Dichtung, mag sein das es Ansichtssache ist...Ich nehm lieber die dickeren roten anstatt dieser mit dem Blech drin. Auch mein Hänler meinte er hält mehr von den roten. Ich verwende diese dann auch mehrmals, und immer mit einem dünnen Film Hylomar beidseitig. Damit ist Falschluft zumindest an der Stelle ausgeschlossen. Die mit dem Blech drin sind nach der 1.Montage meist nicht mehr verwendbar, das graue Zeug's bröselt so ab...

soo habe vorhin mal geguckt - so wie ich das sehe stimmt der ZZP - zwischen dem Blauen Kabel (am Steuerteil) und Masse gemessen und ich hatte etwa 30 ohm und im ZZP waren es 0 ohm
aber was mir sonst so aufgefallen ist:
1. das ein paar wenige (wirklich wenige) Tropfen von hellem Öl unter der Grundplatte zu sehen waren
2. das Getriebeöl ist leicht milchig trüb (ob das nun Wasser ist oder doch Sprit ) aber nicht dreckig
3. dann Motor angekickt - lief gleich beim ersten kick aber nur im Standgas richtig gut und wenn ich Gas gegeben habe wollte der nicht hochturen nur hin und wieder kleine kurze schlagartige Drehzahlerhöhungen - und die hat dann auch ziemlich geraucht
-> wie schon angesprochen wurde könnten die WeDis kaputt sein
es kommt es mir fast so vor als wenn der Motor mal dringend eine Regeneration bräuchte

was meint ihr dazu???

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habe jetzt auch eine Antwort von GüSi bekommen über die Dicke von den Vergaserflanschdichtungen

Nein, das ist wohl bei dir umgebaut worden.
Diese Flanschdichtunggab es seitdem S 51.
Mein S 50 war Bj. 1979 und hatte den dicken Mupfel mit den Papierdichtungen!
Die Plasteteile brachen gern an den schwachen Rändern der Bohrungen und die Papierdichtungen klebten gern fest. Man wird dann wohl (später) die bessere Alternative verbaut haben.
Beispielfoto, ..... .

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Normal kann nur Benzingemisch hinter der Grundplatte hervor kommen, Getriebeöl ist nur auf der anderen Seite. Wenn sich dieses aber mit Wasser mischt wird es wohl auch grau werden können ?! Also wenn Du nur den Ring hinter der Grundplatte im Verdacht hast, dann versuch doch erstmal nur den zu wechseln. Hatte ich auch schon mal gemacht, nur beide Simmerrringe raus und neue rein, da die Lager noch i.O. waren. Mit einem kleineren Schlitzschraubendreher durch den Ring stechen und raus hebeln. Sitz säubern und eingeölten, neuen Simmerring rein. Falls Du die andere Seite auch machen willst ist das auch schnell gemacht. Kickstarter, Ganghebel, Seitendeckel ab, Sicherungsblech und Mutter auf der KW ab, Antriebsritzel des Kupplungsantrieb's runter ziehen ( mit den Fingern, kein Spezialwerkzeug nötig ) und schon schaust auf den anderen Simmerring.

Tag!
Und Vorsicht mit dem Ölleitblech hinter dem rechten KW-Dichtring.
Das stichst Du so sehr schnell mit durch.
Alternativ vorsichtig (z.B. mit dem Dremel) ein kleines Loch in den WeDiRi machen und mit einer abgesägten Spax (wegen der Spitze) rausziehen.
Und wenn Du schon dabei bist - mach lieber links gleich mit, wenn Dein Öl nach Benzin riechen sollte...Siehe mein Vorgänger.
Vorsicht, den linken Ring kannst Du hinter seinen Sitz drücken, das gibt Frickelei...
Gruß
Jan

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Suche dringend: Mehr Freizeit
Platz habe ich ja jetzt wieder ein wenig...gehabt...
Ach ja: einen Fortschritt hab ich jetzt auch...

Normal ist Vorsicht die Mutter der Porzelankiste, stimme ich voll zu. Aber ich habe noch 1-2 alte Ölleitbleche der S51/S70 hier liegen, würde mich echt verblüffen wenn Du es mit bloser Handkraft schaffst da durch zu stechen. Und darauf achten das die Anlaufscheibe/Distanzscheibe wieder zwischen Simmerring und Ölleitblech sitzt. Zum einsetzen der Simmerringe hab ich immer eine recht große Nuß aus dem Ratschenkasten genommen, die vom Außendurchmesser minimal kleiner als der Ring ist. Sachte und bündig mit dem Sitz am Gehäuse einschlagen und gut ist.

2,5er hat Recht!!!!

Bei den 50er Modellen waren eine dicke und 2 dünne Dichtungen im Orginal drinn. Ab der 51er Serie gab es nur noch eine. Es macht aber nichts, wenn man bei den 51er Modellen das Set der 50er verbaut.

Wenn die Simme im Standgas nicht hochdreht, dann kann es viele Ursachen haben. Die Simmerringe kosten 4€ und diese würde ich bei dem Alter sofort wechseln. Ansonsten liegt es am Vergaser.Entweder stimmt der Schwimmerstand nicht, er ist verdreckt, oder der Choke schließt nicht richtig. Eine weitere ursache könnte ein verdreckter Luftfilter, oder Auspuff sein.

muemmel

jo mit den WeDiRi`s klingts plausibel. hatte selber das problem an meinen blechvogel (kr51/2)
als ich den kupplungsdeckel drunter hatte, habe ich das unheil schon gesehen.
aber es war dann doch wohl eher eine arbeitserleichterung, da ja der dichtring schon von alleine rausgepurzelt ist.

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