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Bekanntermaßen stehe ich mit den Strömungen aus Kriegsfuß und nun folgendes.
Nach dem Motorentausch wurden die gelösten Steckverbindungen wieder verbunden. Da alle unterschiedlich sind kann man sie nicht vertauschen. Ein separater Schalter für den Lüfter wurde nicht angeschlossen, die Leitungen sind erstmal isoliert.
Da die Batterie im Seitenwagen ist und aktuell nicht montiert werden kann habe ich eine Batterie an den Stecker angeschlossen, zwischen Stecker und dem Bordnetz ist eine Sicherung. Zündung, Licht, Blinker funktionieren.
Sobald ich jedoch den Starter drücke kommt die Sicherung. Wenn das Minuskabel vom Anlasserrelais ab ist, klickt beim Starten das Relais, die Sicherung bleibt.
Hat jemand eine Idee was da los ist?

Im ersten Schritt.

Normalerweise einfach mal den Stromfluss von der Batterie zum Anlasser prüfen und vom Anlasser zur Masse. Dazwischen sitzt nur das Relais. Da man an den Anlasser leider nur sehr aufwendig drann kommt, einfach mal das Anlasserrelais mechanisch kurz eintasten wenn die Batterie angeschlossen ist. Oder an der Abgangsseite vom Relais kurz Plus dran halten.

Dann solltest du erkennen ob der Anlasser dreht oder nicht.

Wenn das klappt muss im nächsten Schritt die Ansteuerung vom Relais geprüft werden.


Gruß
Dieter

Sitzt die Sicherung original auch dort? Ich frage nich ohne Grund. Ein Anlasser ruppt schonma fix ein paar Ampere ausm Akku. Zieht er zu viel in zu kurzer Zeit, interpretiert die Sicherung das als Kurzschluss und geht ins Nirwana. So, wie es ihr zugedacht is.

Ein Bekannter hat mal sein Multimeter zwischen Batterieplus und dem Pluspol vom Fahrzeug geklemmt, und dann den Anlasser betätigt, um einen Fehler rauszufinden. War ne Scheiß Idee. Musste das Multimeter hinterher flicken (die interne 10A-Sicherung hatte es spontan ausgelötet). Hoppla, verraten Ja, den Bekannten seh ich jeden Morgen im Spiegel...

Gruss

Mutschy

Der Arbeitsstrom für den Anlasser geht eigentlich immer über ein dickeres gesondertes Kabel (evtl. mit dicker Sicherung) von der Batterie zum Relais und dann von da zum Anlasser.
Hast Du dieses Kabel auch an der Batterie angeschlossen, oder versuchst du das über das normale Bordnetz? Das ist für den hohen Strom nicht ausgelegt, da muss die Sicherung fliegen.

Andreas

Anlasser Kabel irgendwo auf Masse?
Normal hast du da ja ne isolierschicht. aber wenn da das Kabel dann auf den Anlasser kommt macht es auch Peng. Oft fehlen da dann einfach u Scheiben oder so

Also:
Die Sicherung ist im Original nicht da, da ja die Batterie normalerweise im Motorrad ist. Allerdings kommt die Leitung dort an, wo eigentlich die Anschlüsse der normalen Batterie ist, somit ist da ja nicht wirklich etwas verändert. Die aktuell angeschlossene Batterie ist auch dort angeschlossen, von daher würde ich das für mich als Fehlerquelle ausschließen. Zudem hat es ja vorher auch funktioniert.
Ich habe auch unterschiedliche Sicherungen ausprobiert ( bis 30 A und wenn selbst die fliegt stimmt was nicht )

Die Leitung von der Batterie zum Relais ist ebenfalls original und wie hier richtig angemerkt mit einer dickeren Zuleitung versehen. Ebenso die Leitungen vom Relais zum Starter.

Für den Laien zum Verständnis: das Relais klickt auch ohne die beiden Leitungen zum Starter, weile der Kreis an sich geschlossen ist- korrekt? Bildlich gesprochen wäre dann die Einbindung des Starters ein weiterer Kreis und denn dieser geschlossen wird ( und nur dann) kommt die Sicherung. Somit könnte der Fehler am Starter selbst liegen? Wenn er- weil der Motor eine weile stand- etwas fest ist, kann der Widerstand zu groß sein und die Sicherung deswegen auslöst?!
Allerdings fliegt sie sofort und ohne Verzögerung......



Das werde ich mal prüfen, wäre eine denkbare Sache. Allerdings habe ich vor dem geistigen Auge nur die beiden Anschlüsse zum Relais, müsste mal schauen ob es noch eins gibt.

Die Sicherung ist viel zu klein für den Anlasser. Der Anlasser wird normalerweise ohne Absicherung direkt an der Batterie angeschlossen. Also überbrück die Batteriesicherung mal.




Gruß
Dieter

Der Arbeitsstrom des Anlassers geht i.d.R. nicht über eine Sicherung (wenn doch, dann ist sie viel größer als 30A - der Anlasser hat sicherlich mehr als 30A x 12V= 360W). Klemm das dicke Kabel ohne Sicherung direkt an die Batterie, das restliche Stromnetz geht ja auch mit Sicherung.

Andreas

Danke, ich überprüfe das mal.
Jedoch frage ich mich, warum das dann vorher ging

Hypothese: Das Anlasserkabel war vorher irgendwo anders dran und umging die Sicherung- ich hab das in Unkenntnis einfach zusammengetüdelt?

Ich gehe nachher mal raus und schau mal nach. Wäre prima, wenn es das ist. Ich melde mich - mit hoffentlich guten Nachrichten!

Mach gleich Mal ein paar bilder

Ihr seid die besten!!
Der Stecker muss umgangen werden, dann funktioniert das auch. Da wäre ich allein wohl nicht drauf gekommen......

Vielen Dank Jungs!

Hi,

ein normaler Motorrad-Anlasser hat etwa 700-800W Leistung, das entspricht einer Stromaufnahme von gut 60A - wenn er angelaufen ist!
Der Anlaufstrom in der ersten halben bis dreiviertel Sekunde jedoch ist viel höher: Bis zu 400A!
Deswegen wird die Plusleitung nicht abgesichert, übrigens auch beim Auto nicht...

Gerne.

Der abgesicherte Stecker ist bestimmt nicht dazu da, die Batterie aus dem Beiwagen dran anzustecken, sondern um irgendwelche Beiwagenelektrik (Radio, Sitzheizung, Kaffeemaschine, Leselampe, keine Ahnung was die Gespannfahrer da normalerweise so drin haben...) daran anzuschließen. Die Batterie aus dem Seitenwagen muß mit einem Kabel mit mindestens der Dicke des Kabels vom Anlasser (aber eher ein gutes Stück dicker) direkt ohne Sicherung mit dem Anlasserrelais (oder sonstigem vorgesehenen "Einspeisepunkt") verbunden werden.

Bilder der Elektrik wären da echt hilfreich.

Hier eignet sich ein ausgemustertes Starthilfekabel (die werden gern weggeworfen, wenn jemand sie Isolierung der Zange abgetreten hat) aus dem Auto, 16 qmm Querschnitt reichen aus...

Mal nebenbei, wenn in der Schaltung der Zündschalter und der Leerlaufschalter geschlossen sind
sollte eigentlich die obere Diode durchbrennen. Oder verstehe ich irgendetwas nicht?

Ja, dieser vereinfachte Suzuki-Schaltplan ist falsch (im WHB für die GS500 ist derselbe, genauso falsch, im Ausführlichen Schaltplan ist es aber korrekt).
Die obere Diode geht nicht nach plus sondern auf den Minuspol der Leerlaufleuchte. Die ist eigentlich überflüssig, nur die untere ist wichtig damit bei ausgeklapptem Seitenständer die Leerlaufkontrolleuchte nicht mit an geht.

Gibt's auch mal ein mattschwarzes Bild von der Gerät??

Wenn ich mit der Technik durch bin (hoffentlich nur noch die Vergaser synchronisieren und die hintere/Seitenwagenbremse entlüften, sowie eine neue Verkabelung im Heck) mach ich das mit der Optik. Und ja, dann gibts auch Bilder- in welcher Farbe auch immer