Das MZ Forum für MZ Fahrer

Hallo liebe Leute,

da sich ja hier einige/viele Leute neben MZs auch mit allerlei anderen technischen Spielereien beschäftigen, kann mir vlt. jemand bei meinen Problemen weiterhelfen.

Ich habe ein Simson-Rad von 1953 mit MAW-Motor von 1956. Der optische Zustand war/ist so mittelprächtig, der technische Zustand war recht gut und das fahren echt geil. Der Motor läuft richtig gut, auch wenn man unterwegs immer mal basteln musst (meist Dreck im Vergaser). Leider hat das Fahrrad beim Fahren den Selbstzerstörungsmodus eingeleitet. Ende vom Lied ist, dass der Rahmen an der Strebe, wo der Motor sitzt, kurz vorm Motor gebrochen ist und es im Hinterrad mehrere Speichennippel durch den Felgenring gezogen hat. Alles in Summe nicht so toll, aber das Fahrzeug wird natürlich repariert! Eigentlich wollte ich erstmal bisschen Fahren und das Fahrrad mit Motor mal in Ruhe durchreparieren und wieder hübsch machen. Nun wird es halt vorgezogen.

Den Rahmen will ich nackig machen und schweißen lassen. Kann ich die gebrochene Strebe irgendwie sinnvoll verstärken? Kennt sich damit jemand aus und hatte vlt. schonmal ähnliche Probleme. Außen kann ich auf den Rahmen nichts aufsetzen, da dann der Motor nicht mehr passt. Wenn ich einmal dabei bin, kann ich wenigstens gleich mit schauen, was noch vom Originallack unter der gepinselten Farbe ist.

Das größere Problem scheint tatsächlich der hintere Felgenring in 28" zu werden. Ich will eigentlich schon sehr gern etwas zeitgenössisches aus Stahl und keine Alufelge. Bleibt mir nur der Teilemarkt oder gibt es für sowas auch einen Onlineshop? Leider habe ich nirgends eine neue 28"-Felge aus Stahl gefunden. Ein Neuteil hat halt den Vorteil, dass es neu ist. Ein alter Felgenring hat eben auch schon die Verschleißspuren der letzten 70 Jahre. Gibt es Sachen, auf die ich beim Felgenring achten sollte? Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen oder hat vlt. sogar was übrig?



Danke und traurige Grüße

Michi

Rahmenreparaturen an Brüchen immer mit einer Stützhülse im Inneren ausführen. Das ist dann auch gleich Deine gewünschte Verstärkung .

Tut mir leid was Dir da passiert ist. Neue Felgen mit fertiger Linierung und Einspeichservice bekommst Du bei Velo-Classic Heinz Fingerhut.
So schade es auch um den Rahmen ist, aber ich würde auf gar keinen Fall daran rumschweißen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat Simson noch
alte Bestände von Chrom-Molybdän-Stahlrohren verbaut, deren Verhalten bei Wärmebehandlung heute niemand mehr kennt. Neuer Bruch garantiert!
Eventuell könnte man mit einem Fahrradrahmenbauer wie Michael Kemper sprechen, ob man da was mit Hartlöten retten kann.
Aber die wollen meist keine Garantie für einen Fahrbetrieb übernehmen.

Gruß,
Timm

Das ist natürlich richtig. Unter diesen Umständen muß anstatt geschweißt - hartgelötet werden. Aber das ist kein Grund, den Rahmen zu verwerfen.

Moin ... melde dich doch mal ---> da im Forum an, da wird dir sicher geholfen, bin auch noch da drin
dort sind Fahrradprofis am Werk, die sicher eine Idee oder einen anderen Rahmen für dich haben ...
Die haben mir bei meinem alten NSU - Rad auch einige gute Tipps und Kontakte vermittelt ...

Hallo,

danke erstmal für die Tipps und Hinweise. Wenn Hartlöten für den Rahmen besser ist, kommt mir das sogar entgegen. Denn Hartlöten kann ich selber. Wie sollte denn die Stützhülse aussehen? Ein Rohr im Schraubstock oval drücken und dem gebrochenen Rahmenrohr anpassen?

Danke auch für den Hinwies mit dem Felgenring. Es wird wohl ein teurer Spaß werden, aber da muss ich wohl durch.

Die Idee mit dem Fahrradforum ist gut, dort habe ich meine Fragen ebenfalls gestellt. Klasse, wie einem hier geholfen wird. ??

michi89 hat geschrieben:Wenn Hartlöten für den Rahmen besser ist, kommt mir das sogar entgegen. Denn Hartlöten kann ich selber. Wie sollte denn die Stützhülse aussehen? Ein Rohr im Schraubstock oval drücken und dem gebrochenen Rahmenrohr anpassen?

Genau so. Es ist kein Fehler, wenn es nicht zu locker reingeht. Am besten, Messinglot verwenden. Es ist übrigens kein Problem, wenn dieses Hülsenrohr eine Längsnaht hat, die wird ja mit zugelötet.

Und wie fixiere ich denn die Stützhülse im Rahmen? Einfach reinstecken und nur die Bruchstelle hart löten? Oder Löcher in den Rahmen bohren und diese ebenfalls zulöten, um noch etwas Verbindung zwischen Rahmen und Stützhülse zu haben? Beim Schweißen hätte ich das gemacht, aber ist das beim Löten auch sinnvoll?

Wenn sich die Stützhülse beim Zusammenstecken verschiebt, muß sie mindestens auf einer Seite fixiert werden. Am besten geht das, indem man mit einem 3mm Bohrer quer durchbohrt und einen 3 mm Schweißdraht durchsteckt. Löcher brauchst Du zum Verlöten keine bohren. Das Lot zieht durch Kapillarwirkung zwischen Hülse und Rahmenrohr.

Hallo Michi,

zu den Reparaturen kann ich nicht viel sagen. Aber Teile für alte Fahrräder gibt es z.B. hier gut zu kaufen.

Hallo,

hier ein paar Bilder vom traurigen Elend.

Der Schaden ist sicher reparabel. Aber wenn man es auf die Fakten herunterbricht habe ich ein zusammengewürfeltes Fahrrad in mittelprächtigem Zustand mit gebrochenen Rahmen.

Vlt. ist es doch schlauer, die guten Teile abzubauen und an ein besseres Fahrrad mit besserer Substanz zu montieren. Vor allem, da ich aus meiner Jugend auch noch ein verbasteltes Diamantrad stehen habe. Da ist zwar auch nichts original, aber die Substanz relativ gut. Ich weiß es nicht und bin mir noch uneinig mit mir selbst.

Falls jemand einen Rahmen mit Gabel oder ein komplettes Fahrrad eines Chemnitzer Herstellers aus den 50er Jahren loswerden möchte, würde ich vlt. auch nicht nein sagen. Ich weiß noch nicht, wie ich weiter mache.

Michi,
ich hab von dem Betrieb, bei dem ich vor vielen Jahren ein Praktikum gemacht habe, einen Fahrradrahmen geschenkt bekommen. Ich bin der Meinung, die Gabel wär auch da.
So sieht der Rahmen aus:


Der ist nicht Fünfziger, sondern eher Mitte/Ende 60er. Aber es ist dieselbe konservative Konstruktion, Diamantrahmen mit Glockentretlager. Der Rahmen ist noch nie verbaut gewesen. Er ist genau wie deiner gemufft (hartgelötet), hat dieselben Ausfallenden. Es ist halt kein Dienstrad, also nicht so schwer gefertigt. Da würde ich eventuell noch eine Verstärkung der Ausfallenden machen bei Betrieb mit Motor
Wenn der zeitgenössisch schwarz wird, sieht man eigentlich kaum einen Unterschied.

Falls dir nichts mit deinem alten Rahmen einfällt, kannst Du diesen Rahmen für 50 Euro haben (Abholung in Hamburg oder plus Versand). Ich hab ihn im Moment noch nicht zum Verkauf ausgeschrieben, hab das aber in nächster Zeit vor.

Zu deinem Rahmen:
Man kann das reparieren. Und zwar wird das mit Silberlot hartgelötet. Dazu muß die Lötfläche absolut rostfrei sein und die eingeschobene Hülse auch . NICHT mit Schmirgelpapier, sondern mit der Feile!!! Die Schleifpartikel im Papier und das Bindemittel verhindern sonst eine vernünftige Lötverbindung. (Ich hab das noch gelernt. Zweiradmechanikermeister Fahrrad/Motorrad/motorisierte Gartengeräte) Die und die Lötstelle innen und außen wird mit Flußmittel benetzt, damit sie beim Löten nicht oxidiert. Dann wird die Hülse (die ziemlich passgenau gefertigt sein muß) eingeschoben und der Rahmen verlötet (dazu gehört Übung, weil das Lot sauber einlaufen muß und sich bei falscher Anwendung nicht durch Kapillarwirkung in den Lötspalt zieht, oder bei zuviel Wärme verbrennt bzw der Stahl auskohlt). Man hat bei sowas nur genau einen Versuch. Sowas sollte ein Fachbetrieb machen, bestimmt nicht wirklich billig.

Was auch ginge (und zeitgenössisch wäre als Reparatur), wäre, die Stelle autogen zu schweißen. Auch mit einer gut sitzenden Hülse im inneren. Geht deutlich einfacher zu machen und hält genauso gut. Außerdem bekommt das jeder ältere Klempner- Geselle hin, der das noch ordentlich gelernt hat. Dazu muß ein Schweißspalt geschaffen werden, der beim Schweißen aufgefüllt werden kann( man schweißt also von der eingeschobenen Hülse aus den Spalt voll). Sieht man kaum, kann man anschließend mit einer Feile so bearbeiten, daß sich der Motor wieder einbauen läßt. Das wäre das, was ich persönlich machen würde, wenn es mein Fahrrad wär. (haben wir früher auch ein paar mal gemacht, meist Brüche kurz vor dem Tretlagergehäuse, hält auf jeden Fall, wenn die Person manierlich schweißen kann). EIne Klempnerei gibt es fast in jeder Ortschaft. Mal mit denen reden, oft hat man da jemanden, der bei so einem projekt helfen mag...

Dein Rahmenrohr sieht von innen sehr gut aus, also kein Rost. Das sollte klappen.

kannst du mal Detailaufnahmen von den Nippeln wie sie aus der Felge gezogen sind machen...ich hab da eine Idee. Vielleicht.
das die Felge gerettet werden könnte

Mal rein interessehalber: Spricht was gegen die Verwendung dieses Diamant-Rades? Ich weiß, das ist ziemlich verbastelt. Aber das ist ein sehr schöner Rahmen mit vielen guten Teilen dran.

Was meiner Meinung nach dagegen spricht, sind die zierlichen Rohre. Das wird bei Motorbetrieb beizeiten wieder brechen.

Ich hab mal bissl gemessen und mir Gedanken gemacht. Beide Rahmen haben eine Rohrbreite von glaub ich ca. 15mm. Der gebrochene Rahmen hat eine Rohrhöhe von 24,8mm,der rote Diamantrahmen von 20,8mm. Da bei dem für die Durchbiegung relevanten Flächeträgheitsmoment die Höhe mit ^3 eingeht,bricht der neue Rahmen theoretisch bei Biegebelastung bei ca. 60% der eingeleitetem Kraft im Vergleich zum kaputten Rahmen. Die Frage ist, warum der Rahmen gebrochen ist. Weil er konstruktiv der Last nicht gewachsen ist, oder weil die Strebe zwischen Zylinderkopf und Sattelklemmmuffe locker war und dadurch der Motor deutlich erhöhe Kraft in die Strebe eingeleitet hat (habe ich beim zerlegen gemerkt). Ich weiß es nicht.

Ein Vorteil des neuen Rahmens wäre, dass die Radachse separat geklemmt ist und schön fest wird. Beim alten Rahmen klemme ich mit der Radachse noch den Gepäckträger und die Schutzblechstreben. Damit die Achse ordentlich fest wird, muss man die Muttern schon ordentlich anwamsen. Eine feste Achse bringt mir aber nichts, wenn der Rahmen bricht.
Lt. MAW-Bedienungsanleitung soll man den Motor nicht an Sporträder, sondern an Tourenräder schrauben. Mein Diamantrad läuft unter Tourensportrad, einem Zwischending.

Wie hat man das denn früher gehandhabt? ?

-- Hinzugefügt: 19. Juli 2021 22:12 --

MZ-Chopper hat geschrieben:kannst du mal Detailaufnahmen von den Nippeln wie sie aus der Felge gezogen sind machen...ich hab da eine Idee. Vielleicht.
das die Felge gerettet werden könnte

Anbei zwei Fotos der schlimmsten Stelle. Ich glaube, der Felgenring ist durch.

-- Hinzugefügt: 19. Juli 2021 22:17 --

Lederclaus hat geschrieben:...

Das ist ein richtig schöner Rahmen in einer tollen Farbe. Ich würde das nie übers Herz bringen, den zu überpinseln. ?

Nur mal so rein interessehalber: Kannst du mal bitte die Rahmenhöhe messen und schauen, ob der Rahmen eher für 26er oder 28er Räder ist? Und wie hoch ist bei deinem Rahmen das Profil, wo der Motor drauf geklemmt wird?

Meine Idee dazu:
wenn du das vorsichtig zu dengelst und von innen eine kleine Unterlegscheibe einlötest....

Moin,

ich fahre ja auch viel altes Zeug aber irgendwo wären mir einige Jahre gesund weiterleben doch lieber als so ein morsches Ding zusammen zu flicken um nostalgisch zu fahren.

Willy

MZ-Chopper hat geschrieben:Meine Idee dazu:
wenn du das vorsichtig zu dengelst und von innen eine kleine Unterlegscheibe einlötest....

Bitte nicht, die Felge gehört entsorgt. Bitte nicht reparieren! Investiere lieber einen 5er in die Kaffeekasse vom Schrottplatz und geh bissl stöbern
(ich kombiniere das Stöbern immer mit dem Wegbringen von Schrott). Fahrradfelgen liegen dort zu Hauf.

Die Felge ist Schrott, weil sie um die Nippelbohrung immer wieder reissen wird. Eigentlich ist das einen klassische Alterserscheinung und (ohne den Rahmen bruch) evtl. beschleunigt durch zu hohe Speichen Spannung. Den Rahmen kann ein erfahrener Rahmenbauer bestimmt reparieren.

Darf ich nochmal um eure Aufmerksamkeit und Fachexpertise bitten?

Die Felge mit Unterlegscheiben zu "reparieren" ist mir zu heiß. So teuer sind neue Felgenringe nun auch nicht.

Ich würde gern nochmal zum gebrochenen Rahmen zurück gehen. Sieht die Bruchstelle für euch eher aus wie ein Schwingungsbruch oder wie ein Bruch als Folge von Durchbiegung an einer Kerbstelle? Der Motor geht "saugend" auf die Rahmenstrebe des Simsonrahmens. Es war kein Gummi zwischen Motor und Rahmen. D. h. alle Vibrationen gingen ungedämpft in den Rahmen. Ich bin bewusst nicht durch Schlaglöcher oder auf Feldwegen gefahren, zumindest bei mir hat der Rahmen bis auf 1x durch Unachtsamkeit keine harten Schläge bekommen.

Wenn ich den Diamantrahmen nehmen würde, könnte ich um die Rahmenstrebe schön Gummi wickeln und hätte etwas Dämpfung zwischen Rahmen und Motor, wie es original auch vorgesehen ist. Wenn ich jetzt durch ein Schlagloch fahre, würde das Eigengewicht des Motors trotzdem die Strebe beanspruchen,wrnn die Strebe vom Motor zum rur Sattelklemmmuffe nicht wäre. Durch diese Strebe ist das Gewicht relativ solide abgefangen. Eine weitere Biegebelastung der unteren Fahrradrahmenstrebe ergibt sich beim Gas geben. Der Motor wird durch seine Kraft am Ritzel nach oben gezogen. Auch dies hält die Strebe zwischen Sattelklemmmuffe und Zylinderkopf ab.

Aus diesen Überlegungen heraus bin ich fast der Meinung, dass der Diamantrahmen der Belastung durch den MAW standhalten dürfte.

Wie seht ihr das? Sind meine Überlegungen grundhaft richtig oder grundhaft falsch? Sieht für euch der Bruch eher nach einem Schwingungsbruch in Kombination mot Materialermüdung aus oder nach einem Bruch durch Überlast oder Kerbwirkung?

-- Hinzugefügt: 20. Juli 2021 21:14 --

Plan B wäre noch, den Diamantrahmen an der Motorbefestigungsstrebe oben und unten durch aufschweißen von 1,5mm-Blech zu verstärken. Ich bin mir bur boch nicht sicher, ob das so schlau ist. Dann hätte ich aber an der kritischen Stelle die Materialdicke verdoppelt.

Der Simson Rahmen macht mir einen massiveren Eindruck als der Diamant. Außerdem sieht man ein Simson Fahrrad nicht an jeder Ecke. Eine angängige Reparaturmethode hatten wir ja schon besprochen. Die wäre bei Wiederanbau des Motors sowohl unsichtbar und dient dann auch gleich der Verstärkung des Rahmens.
Daß Fahrradrahmen unter Hilfsmotoren nachgeben ist eine uralte Sache. Wann immer in der Geschichte solche Aggregate an Fahrräder geschraubt wurden, war die daraus folgende Erkenntnis, daß das ganze Fahrzeug speziell verstärkt werden müßte und das man dann den Motor auch gleich mit integrieren kann. Das Fahrrad wird zum Mofa. Selbst in jüngster Vergangenheit ist es erst wieder passiert, nämlich bei den Elektrofahrrädern.

Ich denke, am besten für einen Hilfsmotor dürfte sich ein Lastenfahrrad, ein Postfahrrad oder ein Militärfahrrad eignen. Aber wie gesagt, der Simson Rahmen zeigt eigentlich gute Anlagen.

Meine Vermutung zum Bruch: Vermutlich hat sich die Schelle in die Oberfläche des Rahmenrohres eingearbeitet, also Riß durch Kerbwirkung. Gummi unterlegen, oder zeitgenössisch korrekt Lenkerband benützen, ist hier das Mittel der Wahl. Und keine Wissenschaft aus so einem FaHiMo machen. Das wird schon wieder schick!

michi89 hat geschrieben:... Sieht die Bruchstelle für euch eher aus wie ein Schwingungsbruch oder wie ein Bruch als Folge von Durchbiegung an einer Kerbstelle? ...

Da der Ölschmodder noch drauf ist kann man es nicht zu 100% sagen aber so wie es aussieht war es ein Schwingbruch. Die Rohre werden mit hoher Wahrscheinlichkeit
komplett Kaltverfestigt sein und dann fehlt dort auch die Zähigkeit. Das würde mir bei der Reparaturschweissung erstmal mehr Sorgen machen als das Material.
Wenn du zuviel Wärme einbringst machst du an den umliegenden Bereichen eine Wärmebehandlung und dann kann es genau da wieder brechen.
Die Hülse die du einschweisst müsste schon gute 20 - 25cm lang sein und durch das komplette Rohr gehen. Wenn du nur die eine Stelle verstärkst und
daneben wird das Material weicher bricht bzw. verzieht sich der Rahmen dann genau neben der Hülse (da das Material wieder mehr Zähigkeit hat wird es sich erst
mehr verformen bevor es bricht).

Gruss
Christoph

Leute, versucht doch mal die Kirche im Dorf zu lassen...
Das "Motor"-Fahrrad hat keinen Motor mit vielen PSen da an, sicher nicht der stabilsten Stelle, angeschraubt ist. Ein normaler Fahrradrahmen ist natürlich für eine GANZ andere Belastung als die durch seitliche PSe ausgelegt - das sich dadurch IM LAUFE DER ZEIT Beschädigungen entwickeln können, ist eigentlich logisch - aber der Bruch ist ja nicht wenige Tage nach dem Kauf aufgetreten, sondern das Ganze hat viele JAHRZEHNTE gehalten...
In der Zeit kurz nach dem Krieg hat man durch die dubioseste Kompromisse versucht, wieder mobil zu werden und bis die Produktionsanlagen für KOMPLETTE Fahrzeug wieder funktionierten, hat man eben versucht, Motoren an Vorhandenes zu tackern.
Natürlich haben im Laufe der Jahrzehnte auf die GANZE Konstruktion Kräfte und Vibrationen gewirkt, für die die einzelnen Komponenten eher nicht gedacht waren.
Wenn man jetzt so einen gebrochenen Rahmen mit einem Rohreisatz innen, oder einer Halbschalenverstärkung außen verstärkt und dabei keine durchgehende Schweißnähte, sondern kurze Schweißraupen (um den Wärmeeintrag zu reduzieren) anbringt, bzw. die ganze Sache FACHGERECHT hart lötet, wird das ganze vermutlich so lange halten, das man es nicht mehr erleben wird, das es AN DER GLEICHEN STELLE wieder bricht

Aus der Anbauanleitung geht auch hervor um Brüche der linken Strebe zu vermeiden. Muß der Motor über die Zugstrebe leicht vorgespannt werden!
Es wird auch ein ungeschweißter Fahrradramen vorausgesetzt.

-- Hinzugefügt: 21. Juli 2021 08:54 --

Persönlich würde ich es reparieren

Bitte verwende keinen anderen Rahmen als einen Simson-Rahmen. Wenn Du Dir nur am Hinterbau die zwei Verbindungsstreben jeweils zwischen Sattelstreben und Kettenstreben ansiehst, erkennst Du die besondere
Stabilität des Simson-Rahmens im Vergleich zu einem herkömmlichen DDR-Fahrrad. Bei meinem Mifa von 1963 sind da nur zarten Halbschalen zwischengelötet, beim Simson sind es richtige Ovalrohre.
Irgendwann ist man leider auch dazu übergegangen für die DDR-Fahrradrahmen billiges Nahtrohr aus Waldundwiesenstahl zu verwenden, die Simson-Rahmen bestanden zumindest eine Zeit lang noch aus
nahtlos gezogenen Chrom-Molybdän-Stahlrohren.

Gruß,
Timm

Hallo in die Runde. Hier ein kleines Update vom Problemträger. Der Rahmen hat eine Stützhülse eingeschweißt bekommen, Hartlöten ging nicht wie gewollt (Details kenne ich nicht, war nicht dabei). Ein Hinterrad hat sich auch gefunden (Neuanfertigung mit alten Felgenring und verstärkten Speichen). Es geht weiter, sobald ich paar Kleinteile beim Fahrradhändler geholt habe.

Hallo liebe Leute,

ich habe mal eine Frage an die MAW-Fahrer. Das Rad ist soweit montiert, dass ich gestern eine kurze Testfahrt machen konnte. Vor dem Rahmenbruch war zwischen Rahmen und Motor kein Gummi und die Stützstrebe zur Sattelklemme war ohne Vorspannung montiert.

In der Anbauanleitung des Motors steht, dass man den Motor mit Gummizwischenlagen an die untere Rahmenstrebe schrauben soll und die Strebe zwischen Zylinderkopf und Sattelklemme auf Zug einsetzen soll (also mittels Gewinde auf zu kurz stellen, damit sie vorgespannt ist). Sinn des Ganzen ist m. M. n., dass der Motor wenigstens ein bisschen schwingungsentkoppelt ist. Weiterhin (zumindest in meiner Annahme) vibriert ja der Motor gleichmäßig nach oben und unten, was zu einer wechselnden Belastung der Rahmenstrebe, an welcher der Motor befestigt ist, führt. Deswegen soll die Stützstrebe zw. Zylinderkopf und Sattelklemme vorgespannt werden, damit aus der wechselnden eine schwellende Belastung wird. So zumindest meine Theorie.

Jetzt habe ich einen alten Schlauch zerschnitten und doppelt um das Rahmenrohr gewickelt, damit ich Gummi zwischen Motor und Rahmen habe. Weiterhin habe ich die Strebe zwischen Zylinderkopf und Sattelklemme auf Zug eingesetzt. Nun hat es aber bei einer Probefahrt den Motor nach vorn gezogen, statt wie vor dem Rahmenbruch nach hinten. Der Motor rutscht auf dem Gummi und wird durch die auf Zug montierte Stützstrebe nach vorn gezogen.

Frage an die anderen MAWler: wie habt ihr euren Motor montiert?

Ich hab nach Anleitung Lederstreifen zwischen Motor und Rahmenquerstrebe und Lederplatten zwischen Speichen und Kettenrad. Die Strebe zum Sattel ist gut straff. Sie sorgt m.M. nach dafür, dass der Motor lotrecht bleibt und somit die Kette fluchtet.

VG. Uwe

Hallo liebe Leute,

ich bin "fertig". Fertig im Sinne von der Elektrik fehlt noch bisschen Liebe und ich muss noch paar Stellen mit Farbe ausbessern.

Einen Hinweis von den MAW-Fhrern brauche ich noch: Was bietet sich denn für ein Öl fürs Getriebe an. Das in der Bedienungsanleitung empfohlene Öl nach Engler-Spezifikation gibt es nicht mehr.

Normales GL - egal Getriebeöl von der MZ fahre ich seit Jahren problemlos.
Ich passe aber immer auf, dass noch genügend raus kommt. Nur denn ist noch was drin...

VG. Uwe