RT 125/3 auf 100 km/h bringen

[Schandauer]

Da keiner so richtig auf das Nummernschild reagiert hat, mach ich das mal....
Zu welchem Zweck wurde das angefertigt?
Das "Mainzer" Klebeschild, wie sage ich das jetzt.......................


Sep_Pi weihe uns ein!

[RT-Tilo]

Das Kennzeichen ist für eine 125/3 falsch...

Warum Ralle ?

[Ralle]

Das Kennzeichen ist für eine 125/3 falsch...

Warum Ralle ?

Must du schrauberschorsch fragen, der hat das in den Ring geworfen. Ich denke aber er meint Format 24 x 13 sieht an einer RT besser aus

Außerdem geht es hier um Geschwindigkeitsoptimierung. Die Fläche eines Kennzeichens 24 x 13 = 312 cm² , 18 x 20 = 360 cm² Der gebildete Mathematiker müsste jetzt allerdings noch berücksichtigen das von der Gesamtfläche des Kennzeichens eine nicht unerhebliche Teilfläche sowieso schon vom Schutzblech abgedeckt wird. Es könnte also sogar sein das das 18 x 20 Kennzeichen, weil es schmaler ist, den entscheidenden Vorteil für das letzte halbe km/h bringt

[RT-Tilo]

Das Kennzeichen ist für eine 125/3 falsch...

Warum Ralle ?

Must du schrauberschorsch fragen, der hat das in den Ring geworfen.
Ich denke aber er meint Format 24 x 13 sieht an einer RT besser aus

soory Ralle, hatte den Ersteller verwechselt ... Klar, die Größe ist für "Rennzwecke" natürlich völlig unangemessen ...
PS: hab an meiner RT nämlich gleiches Format, aber is ja schließlich auch nich als Rennpferd gedacht ...

[Sep_Pi]

...so, die Kiste hat jetzt so viel Dampf, dass es mir das Gewinde vom Zuganker abgerissen hat.

Ihr hättet mich ja mal vorwarnen können.

Grüße

[Mechanikus]

Du könntest jetzt die Gewinde auf M7 aufschneiden und Stehbolzen der Vorkriegs-RT bzw. der polnischen WSK 125 nutzen.

[Sep_Pi]

Größeres Gewinde ist mir auch schon in den Sinn gekommen.

Ich habe jetzt erst mal einen Zuganker mit höherer Festigkeit und M6x10-Mutter genommen. Mal kieken, was bei 100 Sachen passiert

[Mechanikus]

Achso. Verständnisfehler. Der Zuganker ist nicht ausgerissen, sondern das Gewinde vom Zuganker ist oben hinüber. Dann behälst Du natürlich den M6 Zuganker und verwendest Langmuttern. Ich nehme welche aus dem Vespa-Tuning, die haben einen Bund unten.

[Sep_Pi]

ick habe Bolzen von TKM-Racing genommen

hab mal die sinnfreien Smilies aufgund einiger Hinweise von Foristi entfernt ... RT-Tilo

[Treibstoff]

@Sep_Pi:
Wenn Du weiterhin mit den Smilies so um Dich schmeißt, solltest Du von den Mods mal 'ne Sperre bekommen. Bist oft genug ermahnt worden, den Schwachsinn zu unterlassen. Geh lieber raus und fahre mit Deiner RT 100km/h.

[Gundi]

Ignorieren hilft…

[schrauberschorsch]

Nur noch zum Kennzeichen: eine RT 3 (PS) ist was anderes als eine 125/3...insofern ist das Kennzeichen unpassend.

[Sep_Pi]

Der 4. Gang fängt jetzt immer öfter an herauszuspringen. Wisst ihr, was das sein kann?

[EmmasPapa]

Der 4. Gang fängt jetzt immer öfter an herauszuspringen. Wisst ihr, was das sein kann?

Das ist der Geschwindigkeitsbegrenzer.

[Mechanikus]

Der 4. Gang fängt jetzt immer öfter an herauszuspringen. Wisst ihr, was das sein kann?

Ja, da wird die Hinterschneidung der Schaltklauen am mittleren Gangradpaar, das seitlich durch die Schaltklaue verschoben wird, abgenutzt sein.

[Sep_Pi]

Komisch ist nur, dass mir manchmal ein paar Mal hintereinander der 4. Gang rausspringt und dann habe ich auch mal einen Tag Ruhe. Vielleicht – aber das ist nur ein Gefühl – hält er besser, wenn ich energisch in den 4. schalte, aber nicht, wenn ich den Schalthebel vielleicht nicht bis zum Anschlag durchdrücke.

Kann sich auch die Schaltarretierachse verstellt oder gesetzt haben?

[RT Opa]

Nicht wenn die kontermutter fest ist.

[Sep_Pi]

So, ich war testen, die Schaltarretierachse ist fest.

Wie würdet ihr vorgehen, um vielleicht eine Lösung zu finden, ohne gleich den Motor zu spalten?

Wie ist es bei euch – sitzt der 4. Gang immer problemlos?

[Galilool]

4 ist bei mir problemlos fest. Wenn ich zu langsam schalte, erwische ich manchmal einen zweiten Leergang zwischen 3 und 4. 2 springt unter Last raus, wenn ich nicht mit etwas Elan reintrete beim Gangwechsel.

Das Vierganggetriebe ist recht rustikal, solangs nicht zum dauerhaften Problem wird würd ich dem Ganzen keine weitere Beachtung schenken.

[Mechanikus]

Wenn das so ist, stell doch einfach mal den Schalthebel einen Zahn weiter nach unten. Vielleicht ziehst Du nur nicht hoch genug? Übrigens schaltet sich das Getriebe nicht ganz so zügig wie spätere Konstruktionen. Wenn der Gang drin ist, bleibst Du einfach noch eine halbe Sekunde länger in der Schaltposition. Macht nichts, wenn Du in der Zwischenzeit schon wieder eingekuppelt hast. Einfach nur, um die Schaltung noch kurz zu positionieren.

[Sep_Pi]

Ja, da ich den 4. Gang vielleicht nicht richtig bis zum Anschlag einlege, kann das sein – wahrscheinlich je nach Schuh oder Badelatsche. Das mit der halben Sekunde Halten probiere ich mal aus.

Denn die Leerläufe zwischen den Gängen nutze ich, um die Fahrtrichtung anzuzeigen – gerade wenn es linksrum geht.

Vernachlässigen ist so eine Sache, wenn ich bei Vmax eine entgegenkommende RT grüße, dabei nicht beide Hände am Lenker habe und der Gang rausspringt, gibt es einen ganz schönen Ruck.

[zweitakt]

"Denn die Leerläufe zwischen den Gängen nutze ich, um die Fahrtrichtung anzuzeigen – gerade wenn es linksrum geht. "

Nicht vergessen, die Leerläufe zwischen 2-3-4 sind nicht arretiert, d.h. es könnte schon mal ein Gang "hereinfallen".

[Sep_Pi]

"Denn die Leerläufe zwischen den Gängen nutze ich, um die Fahrtrichtung anzuzeigen – gerade wenn es linksrum geht. "

Nicht vergessen, die Leerläufe zwischen 2-3-4 sind nicht arretiert, d.h. es könnte schon mal ein Gang "hereinfallen".

... das nehme ich mir zu Herzen

[RT-Tilo]

Ja, da ich den 4. Gang ... wahrscheinlich je nach Schuh oder Badelatsche ...
wenn ich bei Vmax eine entgegenkommende RT grüße, dabei nicht beide Hände am Lenker hab ...

...

[Galilool]

Muss sich jeder selbst entscheiden wie er sich seinen GdB erwirtschaftet

[Lorchen]

Das Axialspiel zwischen Schaftrad und Kupplungswelle kann evtl. zu groß sein. Da würde ich ansetzen. Das kann man von außen prüfen, auch wenn es etwas Aufwand ist. Eine nähere Erklärung gerne bei Interesse...

[Sep_Pi]

Das Axialspiel zwischen Schaftrad und Kupplungswelle kann evtl. zu groß sein. Da würde ich ansetzen. Das kann man von außen prüfen, auch wenn es etwas Aufwand ist. Eine nähere Erklärung gerne bei Interesse...

Ja klar, das würde ich gerne wissen.

Kurz zur Einordnung, ich habe mich beim Zusammenbau nach der Zeichnung gerichtet, also die 13 mm und 0,2 mm eingestellt.

[Sep_Pi]

Das ist mein momentanes Setup:
- 150 ccm
- 24er BVF KN
- 35er Leerlaufdüse
- 90er Hauptdüse
- Quetschmaß 1,3
- zzp 2,5 vape

Ergebnis:
- Mit dem 24er BVF schön spritzig.
- Mit der 90er HD ebenfalls schön spritzig – wenn ihr versteht, was ich meine.
- Bis 70 km/h geht sie gut ab, danach wird’s träge bis 80 km/h.
- Mit der LLD musste ich auf eine 35er runter und Standgas-Sound einbüßen.

Aktuelles Ziel:
- Ich würde beim Ritzel gerne von 15 auf 16 Zähne wechseln.
- 45er Leerlaufdüse wegen dem Sound

Würdet ihr jetzt auch auf einen Auspuff einer ES 150 mit einer Länge von 960 mm gehen, um mehr Drehmoment zu kriegen?

Oder habt ihr noch Tipps?

-- Hinzugefügt: 24. Juli 2026 22:56 --

[Mechanikus]

Ein zum Zylinder passender Auspuff kann kein Fehler sein. Man kann sich aber nochmal in Ruhe mit der Auspuffanlage auseinandersetzen und einen gut funktionierenden Resonanzauspuff im Gehäuse des originalen unterbringen.

[Sep_Pi]

Ein zum Zylinder passender Auspuff kann kein Fehler sein. Man kann sich aber nochmal in Ruhe mit der Auspuffanlage auseinandersetzen und einen gut funktionierenden Resonanzauspuff im Gehäuse des originalen unterbringen.

OK, kannst du mir verraten, wie so etwas geht, oder mir eine Anleitung schicken – oder muss ich dazu wieder das verrückte Internet befragen?

-- Hinzugefügt: 25. Juli 2026 09:46 --

Ansonsten wegen meines 4.-Gang-Problems:

- Hat von euch jemand schonmal die Schaltarretierachse von außen verstellt und so iterativ versucht, Schaltrad II/IV und Schaftrad dé Büchs wieder in Shape zu bringen?

[Mechanikus]

"Anleitung" ist witzig... Für den Einstieg ist das Buch(!) "Der schnellaufende Zweitaktmotor" von Helmut Werner Bönsch empfehlenswert.
Man müßte mal die Resonanzlänge ausrechnenen und unter dem Aspekt der Machbarkeit aus vorhandenen Teilen einen Auspuff zusammenstellen. Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, ein TS Auspuff, hinter dem ersten Prallblech des Schalldämpfers abgeschnitten und mit dem Endstück eines RT Auspuffs versehen, wird in Verbindung mit einem gekürzten Krümmer mit Sicherheit gut laufen.
Zum Getriebe möchte ich realistischerweise anmerken, daß, wenn es erst funktionierte und nun immer der Gang rausspringt, wahrscheinlich der Verschleiß zugeschlagen hat. Das Problem ist, daß, wenn Du die Schalteinstellung verstellst, alle anderen Gänge mit verstellt werden. Wenn die aber funktionieren, ist mit ziemlicher Sicherheit der Hinterschnitt der Schaltklauen zwischen 3.Gang und dem Schaftrad (das ist das Rad am Getriebeausgang) abgenutzt.

[Sep_Pi]

" ...mit ziemlicher Sicherheit der Hinterschnitt der Schaltklauen zwischen 3.Gang und dem Schaftrad (das ist das Rad am Getriebeausgang) abgenutzt.

... der Verdacht liegt nahe.

Ich glaube nicht, dass die Kiste viel im 4. Gang gelaufen ist, bevor ich sie auf 150 ccm umgebaut habe. Daher sollte sich der Verschleiß in Grenzen halten. Als ich das Getriebe in der Händen hielt, sah es auch aus wie neu – kann das Getriebe bei einem Tachostand, sollte dieser stimmen, von 25.000 km überhaupt schon so stark verschlissen sein?

Ich habe daher eher die Vorgelegewelle im Verdacht. Kann es sein, dass sie wandert und das Problem daher kommt?

[ES 125]

Hallo,

das Problem habe bzw. hatte ich auch gerade bei meiner ES. Das Getriebe lief jahrelang problemlos, bis vor kurzem auf einmal der 4. Gang raussprang. Zuerst so vielleicht aller 20km, dann immer öfter. Das Problem konnte behoben werden, indem ich die Getriebeeinstellschraube eine 1/4 Umdrehung nach rechts (also im Uhrzeigersinn) verstellt habe.

Viele Grüße, Marco

[Mechanikus]

Man kann es probieren, wenn dann alle anderen Gänge noch sauber schalten geht das durchaus. Es ist auch ein bisschen komisch, wenn grade der 4. Gang rausfliegt. Der Fehler läge dann daran, daß die Schaltklauen nicht tief genug in die Aussparungen des Schaftrades hineinragen. Das hieße allerdings, daß das Getriebe nicht korrekt eingestellt war. Kann vorkommen.
Eine axial leicht wandernde Vorgelegewelle dürfte übrigens auf den 4. Gang keinerlei Auswirkungen haben.

[Sep_Pi]

Hallo,

das Problem habe bzw. hatte ich auch gerade bei meiner ES. Das Getriebe lief jahrelang problemlos, bis vor kurzem auf einmal der 4. Gang raussprang. Zuerst so vielleicht aller 20km, dann immer öfter. Das Problem konnte behoben werden, indem ich die Getriebeeinstellschraube eine 1/4 Umdrehung nach rechts (also im Uhrzeigersinn) verstellt habe.

Viele Grüße, Marco

Genau das wäre auch mein Ansatz gewesen – vorausgesetzt, mit "Getriebeeinstellschraube" meinst du die Schaltarretierachse.

Wie ich das jetzt hinbekommen habe, zumindest war es bei einer Testrunde schon mal gut, ich habe die Kettenspannung gelockert und den Durchhang im Leertrum von ca. ±1,5 cm auf ±2 cm erhöht. Ich nehme an, dass die radialen und axialen Kräfte über den Lasttrum auf die Kupplungswelle zu groß waren – zusammen mit der noch nicht ganz perfekt eingestellten Schaltung hat es den 4. Gang rausgehauen.

[Mechanikus]

Die 100 km/h sind nicht als solches das Problem für die Kette. Hier geht es vielmehr um eine Sache der Geometrie am Kettentrieb. Eine Schwinge beschreibt einen Radius um den Schwingendrehpunkt, wobei das Kettenritzel immer vor diesem Drehpunkt liegt. Dadurch ergibt sich im aus bzw. eingefederten Zustand ein Kettendurchhang. Da ist also bei richtig eingestellter Kette nur die Zugkraft (+ eventueller Beschleunigungskräfte aus der Federung) in Kettenrichtung wirksam.
Anders jedoch bei Geradewegfederung. Da ist der maximale Kettendurchhang irgendwo im Bereich des mittleren Federwegs zu finden, in den Endlagen jedoch strafft sie sich. Je schneller nun ein Fahrzeug mit ungedämpfter(!) Geradewegfederung wird, desto heftiger flattert die Federung und erreicht durch sich aufschaukelnde Eigenschwingungen oft die Endlagen. Hier addiert sich also zur Zugkraft schlagartig in Intervallen noch die volle Federkraft aus der Hinterradfederung. Das ist schon eine deutlich höhere Belastung der Kette. Der richtige Kettendurchhang ist also eine ganz wichtige Sache, die dort immer gut zu überwachen ist. Die Wärmeableitung des Kettenkastens spielt übrigens in der Praxis keine Rolle. Da gab es in der Vergangenheit überhaupt erst Handlungsbedarf bei Fahrzeugen über 350 ccm.
Zurück zur Kette. Wahrscheinlich hast Du recht, mit einer Motocrosskette sollte das Problem in Griff zu kriegen sein. Mit einer solchen konnte ich auch das Kettenpeitschen meiner DKW ganz gut abstellen. Das ist aber nur ein Aspekt. Bei der RT ist das Fahrwerk mit Sicherheit der reglementierende Faktor. Daher meine Fragen warum unbedingt 100 km/h. Im Prinzip ist ein Starrahmen bei sportlicher Fahrweise noch besser auf der Straße zu halten als eine lustig springende Hinterradfederung. Man müßte über Zusatzdämpfer und eine gedämpfte Telegabel nachdenken. Das ufert aus. Ähnlich wie bei einer Tuning-Simme.

Was hat der Onkel zu Kette und Geradewegederung geschrieben? Das stand dort nicht aus Blödsinn

[seife]

Falk, schau mal wie lang dein vorheriger Post war. Das übersteigt die Aufmerksamkeitsspanne... außerdem hattest du viel zu wenig smilies drin!

[RT-Tilo]

[Sep_Pi]

Falk, schau mal wie lang dein vorheriger Post war. Das übersteigt die Aufmerksamkeitsspanne... außerdem hattest du viel zu wenig smilies drin!

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überflüssige Smilies wieder entfernt ... RT-Tilo
was sind überflüssige Smilies? Sep_Pi

Ooh, ein neuer Spaßvogel! Schön, dass es doch noch hin und wieder jemand schafft, eine so humorvolle Lyrik in den doch so starren, technischen, sachlichen Rhythmus des Wissensaustauschs und Erarbeitens von Lösungen einzuwerfen. Ich finde das großartig.

Vielen Dank für diesen wundervollen Ausflug in deinen unendlichen Kosmos.

Aber jetzt schnell wieder ran an die Technik.

Jeder, der diesen Artikel aufmerksam gelesen hat, hat wahrscheinlich gemerkt, dass es keine Angaben zur Kettenspannung gibt, sondern nur darauf hingewiesen wird, dass darauf zu achten sei. Bla, bla, bla – was soll ich bitte damit anfangen?

Wie soll denn die Kettenspannung sein? Wie stellt ihr den richtigen Durchhang ein und worauf achtet ihr dabei?

[Mechanikus]

Ich dachte, das erklärt sich aus den geschilderten Betriebszuständen der Kette selbst. Also: Im vollständig eingefederten Zustand ist die Kette straff, das heißt man belädt das Fahrzeug (auf den Rädern stehend) zur Ermittlung des zulässigen Kettendurchhangs maximal(!) und gibt dann noch etwas Durchhang zur Sicherheit hinzu. Vermutlich gibt MZ auch irgendwo einen Durchhang bei unbelasteter Maschine an, der sich dann aus der genannten Methode zur Ermittlung ergibt. Da ich keine RT mit Geradewegfederung habe, weiß ich dazu keinen Wert, da müßte mal jemand aushelfen. Sonst mußt Du es auf die erwähnte, etwas umständliche Methode ermitteln.

[Galilool]

Der richtige Kettendurchhang ist also eine ganz wichtige Sache, die dort immer gut zu überwachen ist.
[...]
Wahrscheinlich hast Du recht, mit einer Motocrosskette sollte das Problem in Griff zu kriegen sein. Mit einer solchen konnte ich auch das Kettenpeitschen meiner DKW ganz gut abstellen.

Also ich sehe hier einen Hinweis die Kettenspannung korrekt einzustellen und zu überwachen (Achtung Leseverstehen 8. Klasse: Diese Aussage impliziert das Lesen und Befolgen der Betriebsanleitung) und eine Empfehlung, auf eine verstärkte Kette umzurüsten um etwaigem Kettenpeitschen vorzubeugen.

Also doch etwas mehr als nur inhaltsloses Blabla, wie gut gemeinter Rat von dir hier gerne dargestellt wird.

Ich weiß ich war genauso als ich 15 war aber meine Fresse versuch doch wenigstens mal dich hier irgendwie offen gegenüber Vorschlägen von Leuten mit Ahnung zu zeigen.