Das MZ Forum für MZ Fahrer

habe das problem, das ich den zylinder meiner 150 er etz nicht ziehen kann. allein für den deckel hab ich ca. eine halbe stunde gebraucht. der vorbesitzer ist 2 winter ohne pflege gefahren, die aluteile hatten alle so eine schöne oxidschicht drauf. am zylinder hat sich die schicht bei laufenden motor selbst entfernt.
einölen der zuganker über mehrere tage , erhitzen der zuganker und des zylinderfußes, prellschläge usw. brachten kein ergebnis. die zuganker lassen sich auch mit 4 muttern zum kontern nicht lösen. abreißen will ich sie auch nicht. da ich den motor erst im winter überholen will und das moped im moment ganz ordentlich fährt, hab ich nach 4 stunden erstmal aufgehört.
hat noch einer ne idee wie ich den zylinder zerstörungsfrei abbekomme?

Du willst also die 4 Stehbolzen in denen der Zyl. geführt ist zwecks Zyl. ziehen rausdrehen ?

Warum ?

Wenn der Kopf schon runter ist, der Auspuff und Vergaser ab kannste den ziehen. Falls Du nach oben hin keinen Platz hast, musste den Motor absenken, notfalls auch die Kette entspannen/lösen oder den Fussrastenträger abschrauben falls der Motor da aufliegt. Die 4 Stehbolzen nimmt man nie raus dafür!

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Ecklampenschweinsympathisant
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee II, IV, V u. VIII

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sag mir, wie kann ich den ziehen? platz nach oben is genug.

Der Zylinder wird nachdem der Zylinderdeckel runter ist (Krümmer und Versager ab) von nichts mehr gehalten. Der steckt dann nur noch lose auf den 4 Stehbolzen. Gehalten wird der maximal noch durch Gammel der Stehbolzen in den Bohrungen oder durch die Fussdichtung.

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genau so isses, nur das er nich lose draufsteckt. währe auch nich der 1. zylinder den ich ziehe. aber der will garnicht, siehe meinen 1. beitrag.

Dann hilft wo nur weiteres Einweichen mit Rostlöser, Kriechöl und ab und an heiss machen. Durch die Hitze und unterschiedliche Materialausdehnung kann dann der Rostlöser in den Haarrissen im Gammel weiter eindringen und arbeiten. Könnte auch helfen wenn Du den Zyl. mit etwas Spannung stehen lässt.

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hab ich alles schon probiert.

Dann stehts wo 1:0 für den Zylinder

Was mir noch einfällt, lässt sich der Zyl. quasi "drehen" ? Der hat ja in den Stehbolzenbohrungen normalerweise Luft. Vielleicht kannst Du ihn so überreden zu kommen.

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natürlich nich, dann wäre er ja schon locker. um den zu drehen müßten die stehbolzen raus aber das hatten wir ja schon.

Maik mein nicht richtig "drehen" sondern in den 2/3mm, die normalerweise zwischen Stehbolzen und Bohrungen des Zylinders sind, "hin und hernotteln". Wenn das ginge, ließe sich der Zylinder auf Dauer und mit viel WD40 freinotteln!
Geht das nicht, dann sind Deine Bohrungen vermutlich "aufgeblüht", also voll mit Alu/Stahkorrsionsmaterial.
In diesem Fall ist guter Rat teuer. WD40 einen Tag lang an den Stehbolzen entlang träufeln könnte helfen

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Gruß aus Wüstenrot, wohnen, wo Andere Urlaub machen...
Zwei Takte sind genug, alles Andre ist Betrug!

Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt!
Denn vernünftig ist was Freude macht!
( Zitat von TS-Jens 13.04.2020)

seit Sosa `09 OT- Maultaschenpartisane
Seit Lehesten 2011 günstig erkaufter Nörgelmod
Gründer des "Flacheisenreiter-Fanclubs"
Gransee 2011 - ich war dabei und es war schön
Besucher am Schlagbaum der EU-Außengrenze - namentlich erfaßt am 21.07.2013
Mitglied Nr. 011 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Ebenfalls Gründungs-Mitglied im GKV - Granseer Krawattenträgervereins

hab maik schon verstanden. aufgeblühte bohrungen ist absolut treffen formuliert, hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. das mit dem wd 40 hab ich auch probiert, zwischendurch immer wieder mal prellschläge auf die bolzen und heißmachen - ohne erfolg.

Achim bringts auf den Punkt. Mit drehen waren keine 360° gemeint, sondern das "Spiel" zwischen Bohrung und Stehbolzen.

-- Hinzugefügt: 2. Juli 2011 17:44 --

Haste auch was anderes als WD40 ? Also direkt Rostlöser oder auch Kältespray o.ä.

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ja, 2 flaschen kältespray, rostöser und kriechöl ab ich auch schon verbaut.

btw die stehbolzen haben einen bund, die kann man eh nicht durch den zylinder ziehen. wenn die laufbuchse im gehäuse oder sonstwie fest ist, wirds wirklich schwierig. da fällt mir momentan auch nix weiter ein. halt doch! ich benutze gegen aluoxid immer kontaktspray, da löst oxide richtig auf, und damit hab ich schon mehrere komplett feste zylinderschlösser wiederbelebt. sprüh das mit dem röhrchen in die stehbolzenlöcher und decke die öffnung dann ab damits nichts schnell verdunstet, erwärmen hilft die reaktion zu beschleunigen. die schlösser, die ich wieder hergerichtet habe waren so zugekeimt, dass da nimmer mehr der schlüssel reinging, später waren sie wie neu.

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gute idee, kontaktspray hab ich noch nicht versucht.
hab noch einen bastelmotor von einer hufu, da haben die stehbolzen keinen bund. gibts da unterschiedliche?

Die Stehbolzen der ETZ 150 haben keinen Bund. Das betrifft nur die 250er Modelle

Grüße,
Martin

ok, wieder was gelernt, ich kannte die nur mit bund...

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bei meiner BK war bei einem Zylinder die Fußdichtung mal festgegammelt - das hab ich nur mit einem Gummihammer hinbekommen

aber nur senkrecht zur Drehrichtung der Kurbelwelle und mit Gefühl auf den Zylinder einwirken. Wenn sich gar nix bewegt, dann keinesfalls Gewalt anwenden

evtl. hat ja bei dir ein ganz schlauer irgend eine Dichtmasse auf die Fußdichtung geschmiert... das kann bombenfest werden

Kannst du mal ein Bild einstellen? Kann mir gar nicht vorstellen, daß das so fest zusammen sein soll

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mit der dichtmasse hast du recht, da is noch was über und (oder) unter der fußdichtung, is aber kaum zu sehen. deshalb wollte ich die stehbolzen rausschrauben, damit ich den zylinder eventuell drehen kann. ich hab mir erstmal hohe muttern besorgt um die gewinde nicht so zu belasten.
aber es wird wohl darauf hinauslaufen, das ich mir einen ersatzmotor besorge , regeneriere und dann die motore tausche. auf der werkbank hatt man doch mehr möglichkeiten.

Moin Matthias
wenn zwei gekonterte Muttern durchdrehen, hat bisher immer geholfen, noch eine dritte drauf zu kontern.
Bedenken hätt ich eher dass der Gammel beim Zylinder anheben ins Kurbelgehäuse fällt (Aluoxid ist hart).
Deshalb ist Motorausbau sicher die bessere Wahl.
Gruss
Carsten

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Sonne wie ein Clown

wir haben s schon mit 4 muttern probiert, ohne erfolg. und da wir alle scharf auf bilder sind, hier einige vom vorher und istzustand.

http://imageshack.us/g/27/bild072q.jpg/

wenn du noch zusätzlich dichtungszeugs an der fußdichtung hast, versuch doch mal ordentlich wärme dort ran zu bekommen, zb mit nem heißluftfön, nen gasbrenner würd ich nicht empfehlen. mit viel gedult immer ringsrum um den zylinderfuß gleichmäßig erwärmen und immer mal versuchen zu ziehen bzw leicht zu drehen.

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Sosa 2008-ich war dabei; Sosa 2009-ich war dabei; Glesien 2010-ich war dabei; Sosa 2010-ich war dabei; Heiligenstadt 2011 ich war dabei
Lehesten 2011 ich war dabei; Holzthaleben 2012 ich war dabei; Meudelfitz 2013 ich war dabei; Heiligenstadt 2013 ich war dabei; Sandbüschel 2014 ich war dabei

hab ich auch schon probiert, mit fön und lötlampe!

richtig ordentlich warm machen, aber nicht übertreiben, darum keinen gasbrenner, ist immerhin alu.

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is schon klar.

Die Bilder der Maschine zeigen starke Korrosion in vielen Bereichen. Über die Zugankerschrauben würde ich dünnes
Öl (Gabel, oder Motorenöl mit Sprit verdünnt 3:1) einfüllen in der Erwartung, dass es sich am Zylinderfuss von
innen auf der Dichtungsebene verteilt. Ein Tag warten dazu.
Wenn es schon an anderer Stelle im Forum so doofe Vorschläge gab, wie Kabel ins Kerzenloch, um
Schrauben auf zu bekommen, hab ich hier nen oberdoofen Vorschlag:
5. Gang rein, vorher Kopf und Kerze montieren (ohne Zylinderkopfschrauben), Kopf am Zylinder mit 4 Schraubzwingen
befestigen, und nach 5-10 Metern Hin- und Herschieben ist der Zylinder angehoben oder zumindest gelockert.
Zu irgendwas müssen doch die fehlenden Zuganker dienen.
Biete aber keine Gewähr dafür, aber logisch ist das?!
Bratoletti

Soo ein Quatsch. Vorsichtige Stahlhammerschläge gegen ein Stück Holz gegen die Ecken der Rippen horizontal
(Drehimpuls) und der Zylinder bewegt sich im Bereich des Seitenspiels der Zugankerschrauben durch geringfügiges
Drehen. Dann ist die Haftung weg und man kann ihn anheben. Klappt das nicht: Vorsichtiges Schlagen von unten, mit
dem Holz als Hebel kann man Zylinder zum Heben bewegen. Oder Schaufelstiel als Hebel von der Gaserseite und den
Seiten ansetzen, zweiter Mann schaut, dass nichts bricht (Rippen) und sich verkantet. Wenn man die
Zugankerschrauben herausbekommt, geht alles auch besser. Wenn die unten (MaxNice) einen Bund hätten, wäre
das die Hebeeinrichtung, in 1/4 Umdrehungsschrtitten mit gekonterten Schrauben.

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da kann ich nur noch mit dem kopf schütteln, wenn ich sowas lese michael nimms mir nicht übel, aber deine vorschläge sind nicht grade berauschend. außerdem scheint es so, als hättest du den thread nicht komplett gelesen...

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am besten schraub ich noch nen kolbenstopper rein und dann richtig mit schmackes antreten

was für ein Gasbrenner ?

Aluminium hochrein schmilzt bei 660 Grad, mit einem Butanbrenner diese Temperatur hinzukriegen ( mehr als punktuell!) ist recht schwierig.
Weil der Zylinder doch recht viele wärmeableitende Flächen hat.
Ist immer auch die Frage von Wärmeeintrag und Wärmeabfuhr.
Mit einem Azetylen/O2 Brausebrenner ist das sicher was anderes, aber wer hat das zu Hause?
Wer es hat der kommt auch an Temperaturkreide dran, die bei erreichen einer bestimmten, definierten Temp.
farblich umschlagen.
Das Problem sehe ich im Losbrechmoment des Zylinders.Das gilt es zu überwinden, bzw. an den richtigen/der richtigen Stelle aufzubringen
ohne das was anderes zerstört wird.
Wenn die Bohrungen der Zuganker zugekeimt sind dürfte sich ein heftiges Losbrechmoment ergeben.
Sowas wirkt am besten Ruckartig, ein Moment halt.
Die 1:3 Methode Sprit und Öl von Bratoletti könnte den Versuch lohnen, wenn das Gemisch eindringt dann sinkt auch das Losbrechmoment entsprechend.
Vielleicht muß man auch mehr als einen Tag warten.
Ich würde versuchen zylinder und Motorblock gegeneinander zu verspannen ( ist der Kolben in UT?) und dann gäbe es dazu
noch ein paar gezielte Hammerschläge in Zugrichtung gegen den Zylinderfuß. Natürlich mit einer Holzbeilage oder über ein entsprechend langes Kantholz.
Ich kenne die Möglichkeiten des TE aber nicht, deswegen weis ich nicht ob der Tip machbar ist.
Die Zuganker würde ich kontern und dann mit einem elektr. oder pneumat. Schlagschrauber bearbeiten. Das könnte die Verkrustungen lösen.
Im Zweifel wird man sich letztlich, wenn alles andere versagt hat entscheiden müssen was man retten will, Zylinder oder Motorgehäuse.

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Gruß

Norbert

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separatistischer-Inkognito-OT-Partisan

da das moped noch fährt, und das nich mal schlecht, bis auf den spritverbrauch(6l aber vorwiegen mit 90-100km/h) werd ich das erst nach der saison (welche saison?) angehen. es sei denn, ich gönne mir gleich noch einen überholten motor.

Hallo MaxNice
Ich will niemand, auch Dich nicht berauschen, aber wenn ich was doofes schreibe steht das auch da. Wer sich von Doof berauschen
lässt....Hier steht soviel unmögliches Halbwissen im Forum, oft unwidersprochen, deshalb muss ich ja nicht jedem mitteilen, was
mich nicht berauscht...
Der andere Vorschlag ist ernst gemeint und hat mit meiner Erfahrung zu tun. Macht nichts kaputt und kann das Problem lösen,
deshalb gebe ich es weiter.
Michael

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sooooo, hab den zylinder runter, aber nicht zerstörungsfrei. 3 stehbolzen konnte ich rausdrehen, einen hab ich oben am gewindeansatz abgedreht. der zylinder ging dann aber immer noch nich ab. 2 stunden später hab ich dann die säge genommen und den bolzen kurz über dem zylinderfuß abgesägt und den zylinder gezogen. der stummel ging dann leicht rauszudrehen aber der bolzen im zylinder sitzt immernoch bombenfest. da der zylinder sowieso verschlissen ist, kein problem, obwohl - 2 ausschlife wären noch drin gewesen.
lehre aus der geschichte: stehbolzen immer schön fetten!!! aber womit, bei der hitze?

Metallfreie Keramikmontagepaste bis 1500 Grad. Für Bremsen und Schrauben.

danke!

Auch denkbar, kenn ich persönlich nicht.
Ich mache jedes Gewinde mit der Drahtbürste sauber und fette (Stahlschraube in Stahlgewinde) es mit einfachem Staucherfett ein.
Das konserviert Steckachsen und so weiter, Habe daimmer gute Erfahrungen mit gemacht.

Einen Stehbolzen, der ja drin bleiben soll, mache ich nur sauber. Eine Schraube aus Stahl im Alugewinde braucht kein Fett.
Ausserdem sollen die Kopfmutter ja eher locker werden als der Stehbolzen.
Auspuffmutteregewinde, das einzige Gewinde dass heiss wird, mit Faber Castell B6 einreiben oder Graphit, was dasselbe ist.
Michael

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nich das gewinde war fest, sondern der bolzen im zylinder.

Hallo,
Ok, dass es sowas gibt, wusste ich auch noch nicht, man lernt nie aus...
Der Bolzen war dann wohl schmutzig, denn da kann ja kein Wasser rein, oder?
Mit nem langen Durchschlag musste der aber mit Öl/Sprit (s.o. Vorschlag) dann kommen.
Es hilft auch den Bolzen zu fetten und immer neue Mutter und Unterlegscheiben nehmen beim Zylinder wieder Montiern.
Michael

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alle 4 bolzen sind korodiert, bis af die gewinde. ich werd das schmuckstück mal zum stammtisch mitnehmen und für den, der den bolzen da rauskriegt, gibs ein bier!

Eins bloß!?!

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MfG Frizz

na vieleicht noch n malzbier dazu.

Genau Bier, kippe das doch rein..Löst so manches Problem.

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