Das MZ Forum für MZ Fahrer

Hallo zusammen,

auf die Gefahr hin, dass ich das Thema bei meiner Suche hier im Forum übersehen habe, möchte ich den Versuch starten, auf diesem Weg mehr Klarheit zum Thema Kupplung wechseln bei der ETZ 150 bekommen.

Zu meinem Problem:
Meines Erachtens trennt meine Kupplung nicht mehr richtig. Lege ich den Ersten Gang ein, steht das Motorrad bereits "unter Spannung" und will weg. Kupllungsgrob- und -feineinstellung haben nichts gebracht.

Da ich mich nun schon eine gewisse Zeit mit dem Gedanken rumschlage die Kupllung zu erneuern und mir etwas die Erfahrung fehlt, wäre ich für einen konstruktiven Tipp (Anleitung) bzw. einen Link dankbar, der mir weiterhilft.

Anbei zwei Bilder: zum Kupllungsaufbau und Foto einer eingebauten Kupplung.

Meine Fragen:
- wie Beginne die Kupplung zu zerlegen
- was benötige ich für Neuteile
- wie baue ich alles wieder zusammen und worauf muss ich dabie achten

Ich weiss schon, die Erfahrenen von Euch werden jetzt evtl. die Augen rollen. Mir würden ein paar Tipps dennoch sehr weiterhelfen.

Vielen Dank schon mal
Steini

In der Reparaturanleitung ist das Vorgehen genau beschrieben.
Du brauchst:
- Sicherungsbleche (7) + (3)
- Reibscheiben (12)
- mglw. nen neuen Kupplungskorb (1)
- mglw. neue Stahlamellen (13)
- mglw. nen neunen inneren Mitnehmer (2)
- Ausgleichsscheiben (8)

Das wechseln der Kupplungsbeläge ist kein Problem. Nur benötigt die Tellerfeder eine gewisse Vorspannung die über die Ausgleichscheiben eingestelt wird (auf dem Foto von dir Position -8-). Auch muss noch die Kupplung grob eingestellt werden über die Madenschraube -16-.

Zur Einstellung der Tellerfeder:

Als erstes montierst du Kupplung komplett inkl. der Tellerfeder (10) und Druckplatte (9). Übrigens die Drucklatte passt nur in einer Stellung zum inneren Mitnehmer. Position 6, 7 und 8 montierst du noch nicht. Dann das Paket von Hand zusammen drücken so dass keine Zwischenräume zwischen den Belägen und den Lamellen mehr vorhanden sind. Die Tellerfeder darf dabei aber nicht durch zu starke Belastung schon vorgespannt sein. Dann misst du den Abstand A (auf dem Bild unten) mittels Messschieber oder Tiefenmesser.



Notiere nun den Abstand -A-. Nun musst du rechnen und zwar geht es um die Dicke der Ausgleichscheiben (8). Das Maß was du gemessen hast muss zu Schluss 20,7mm betragen. Dazu setzt du den von dir notierten Wert -A- in folgende Formel:

B=20,7mm-A

B= Dicke der Ausgleichscheiben
A= von dir gemessener Wert

z.B. Hast du einen Abstand -A-von 17,0mm gemessen gilt Folgendes:

B=20,7mm-17,0mm= 3,7mm.

D.h. dann im Klartext du musst 3,7mm mit den Scheiben ausgleichen. Die Scheiben gibts in unterschiedlichen Dicken. So in in 1,0; 0,5; 0,3 und 0,2mm-Stärke. Bei dem Bespiel müssen also folgende Scheiben addiert und untergelegt werden:

1.0mm + 1.0mm + 1.0mm + 0.5mm + 0.2mm = 3,7mm

Das es so Viele sind macht nichts, wichtig ist das es in der Summe 3,7mm sind. Danach kannst du die drei Schrauben (6) 8x19x12 mit neuen Sicherungscheiben (7) und mit 5-0.5 Nm anziehen.

Die Ausgleichscheiben erhälst du u.a. hier.

http://www.gabors-mz-laden.de/index.php ... a44eb22/?_

Kupplung grob einstellen




Bevor du die Kupplung einstellst, prüfe bitte ob die Kugel (20 in deinem Bild) noch vorhanden ist und die Madenschraube (16 in deinem Bild) keinen kugelförmigen Abdruck an der Druckseite hat. Ansonsten muss sie neu! Am besten prüfst du das in dem du die Kappe (im Bild oben -2- )ab machst und die Kontermutter und die Madenschraube (1 im obrigen Bild) am großen Limadeckel ausbaust. Wenn du beides ausgebaut hast muss dich dahinter die Kugel erwarten! Ist alles da und ok., dann montiere den Kupplungszug am Lenkerhebel und dreh den Kupplungszug an der Stellschraube etwa 0,5mm raus (entfällt wenn eingebaut). Dreh die Madenschraube -1- soweit rein bist du nen Druckpunkt merkst und die Kupplung trennen will (gefühlvoll) und dann wieder eine halbe Umdrehung zurück. Kontere dann mit der Mutter. Anschließend machst du ein wenig Fett in die Kappe und drückst, nachdem du sie montiert hast, 2/3 mal drauf. (so wird die Ausrückung geschmiert)

@Chrostoph:
Vielen Danbk für Deine schnelle Hilfe! Ich werd mich am das Osterwochenende gleich mal dran machen und die Kupplung wechseln.

Ich werde hier berichten, ob alles geklappt hat und wo ich Probleme habe/hatte.

Beste Grüße
Steini

Hallo zusammen,

nun ist's zwar ein Jahr her, aber mir fehlte eben immer etwas die Zeit für meinen Kupplungswechsel.

Jetzt habe ich meine Kupplung komplett ausgetauscht: Kettenrad, Dupplexkette, innerer Mitnehmer, Stahllammeln, Reibbeläge, neue Tellerfeder und ein neuer Kupplungsbowdenzug. Nun habe ich das selbe Problem wie vorher, die Kupplung trennt nicht ausreichend. Die Schrauben am Kupplungskorb habe ich mit 5Nm angezogen, so dass der Federteller nicht überspannt sein kann.

Ich habe jetzt noch zwei Vermutungen:
1. Bei der Kuzpplungsgrobeinstellung muss man die Madenschraube (16) weiter herein drehen. Momentan habe ich die Madenschraube immer bereits dann wieder um eine viertel Umdrehung zurückgedreht, wenn ich einen Widerstand (also den Anschlag an die Druckstange) bemerkt habe. Muss man hier (mit etwas Kraft) vieleicht doch weiterdrehen, also ein Stück die Druckstange bereits unter Druck setzen (bis die Kupplung schon beginnt zu trennen)?

2. Die Druckspindel (17) und/oder die Druckstange ist defekt?

Kann mir jemd. einen Tipp geben, an was es noch liegen kann?

Steini hat geschrieben:...die Kupplung trennt nicht ausreichend...

Ausreichend/nicht ausreichend ist etwas relativ.
Völlig trennen die Mehrscheibenölbadkupplungen nie, so daß ein leichter Vorwärtsdrang normal ist.
Unabhängig davon, beim Trennverhalten spielt auch das verwendete Getriebeöl eine nicht ganz unwesentliche Rolle.

Hast du wirklich die Kugel hinter der Madenschraube gesehen????

Christof hat geschrieben:Hast du wirklich die Kugel hinter der Madenschraube gesehen????

Ja, die habe ich überprüft und die Madenschraube ist in Ordnung.

ETZploited hat geschrieben:

Steini hat geschrieben:...die Kupplung trennt nicht ausreichend...

Ausreichend/nicht ausreichend ist etwas relativ.
Völlig trennen die Mehrscheibenölbadkupplungen nie, so daß ein leichter Vorwärtsdrang normal ist.
Unabhängig davon, beim Trennverhalten spielt auch das verwendete Getriebeöl eine nicht ganz unwesentliche Rolle.

Ich habe bislang die Trennung quasi im "trockenen Zustand" überprüft. Ich habe die Kupplung gezogen (ETZ war aus!), der Kupplungsdeckel war ab (also kein Öl) und wenn ich am hinterrad drehe, merke ich, dass die Kupplung nicht ausreichend trennt. Ist das veileicht mein Fehler?

meine kupplung trennt im kaltenzustand auch nicht zu 100prozent, wenn sie dann warm ist ist es ok.

Steini hat geschrieben:Ich habe bislang die Trennung quasi im "trockenen Zustand" überprüft. Ich habe die Kupplung gezogen (ETZ war aus!), der Kupplungsdeckel war ab (also kein Öl) und wenn ich am hinterrad drehe, merke ich, dass die Kupplung nicht ausreichend trennt. Ist das veileicht mein Fehler?

Wenigstens Restschmierfilm ist trotzdem ausreichend da, heißen will das alles aber nix.
Bist du denn mit dem Verhalten im Fahrbetrieb zufrieden?
Hast du bei den gewechselten Teilen Unregelmäßigkeiten festgestellt?
Wenn nein, mach dir nicht unnötig einen Kopf.

Hallo zusammen,

ich wollte nur erfolgreichen vollzug melden: Der Kupplungswechsel hat zwar aufgrund meiner wenigen Freizeit etwas gedauert, aber es funktioniert nun alles bestens

Vieln Dank an die Helfer mit den wertvollen Tipps!!!

Beste Grüße

Hallo, wird das Maß 20,7 mit oder ohne den Schrauben sicherungsblech ermittelt!?

Ich habe ein Wert von 17,10 mm ausgemessen, heißt ich muss 3,6 mm an ausgleichsscheiben unterlegen, richtig!?

Zählen da die 0,8 mm des schraubensicherungsblech mit rein oder kommen die noch dazu?

Vielen Dank schonmal

Das Maß wird ohne Schrauben und Blech ermitteltet. Aber die 3,6 mm sind ganz schön viel,oder hast du alte Scheiben drin?

Ok, da habe ich es auch richtig gemacht

Naja ich habe alle gemessen - lagen alle im Bereich 3,45mm bis 3,35mm - das wäre ja laut Buch noch ok, deswegen habe ich noch keine neuen rein gemacht...

Wie stark sind die denn wenn sie neu sind?

Die Stahl Scheiben habe ich alle erneuert sowie den inneren Kupplungflansch aus Alu!

-- Hinzugefügt: 20. Juli 2015 22:55 --

...und die Tellerfeder ist auch neu drin!

Was hier keiner erwähnt auch ein überdähnter kupplungs Bowdenzug kann jede einstellung zu nichte machen.

Hallo
Ich bin grade dabei meine Kupplung an der ETZ 150 zu regenerieren bzw. habe auf 7 Lammelenkupplung umgebaut. Nun habe ich immer wieder gelesen, dass man ja nicht die Kugel vergessen soll. Also nachgeschaut ob eine da ist und was soll ich sagen, bei meiner waren zwei Kugeln drin. Hat da jemand einen Reim drauf? Muss ja irgendwie Sinn gemacht haben, oder doch nicht? Mach ich jetzt bloß eine Kugel wieder rein?

Zwei Kugeln machen dann Sinn, wenn mit einer Kugel die Madenschraube für die Kupplungseinstellung so weit reingedreht werden muß, das die nicht mehr gekontert werden kann.
Gerade bei neuen Beläge oder Umbau auf 7 Lamellen nicht ungewöhnlich.
Mit zunehmenden Verschleiß der Beläge "wandert" die Kupplungsdruckstange nach rechts und die 2. Kugel kann raus.

Ok! Aber beim Zusammensetzen kommt doch erstmal bloß eine Kugel rein, oder? Können die Kugeln verschleißen, muss ich da eine neue nehmen?

Hallo,
kennt jemand den Verschleißwert der Kupplungsscheiben u der Stahllammelen, meine alten Kupplungsscheiben liegen bei 3,5-3,6mm, ich habe hier gelesen dass neue eine dicke von 3,6 hätten, stimmt das?

Ich würde gerne die originalen DDR Teile wieder einbauen, da habe ich irgendie mehr vertrauen als in den ganzen Nachbaukram...

Gruß

Solange die Kupplung gut trennt nicht rutscht..fahren
.fahren..fahren...meine Kupplung an der Ts 150 hat 85000km runter und ist top..


.

Ganz genau, das ist das Problem mit dem Nachbaumüll. Die Reibscheiben sind einfach zu dick im Nachbau. Zudem sind die Metallgrundkörper nur billigst ausgestanzt und somit zu scharfkantig. Sie arbeiten sich zügig auf dem inneren Mitnehmer ein und zerstören diesen. Ein sauberes Gleiten der Scheiben und Lamellen ist somit nicht mehr gegeben. Schon 0,2 mm summieren sich sich auf einen Millimeter. Die Ausrückweite schwindet, das hakt und verzieht sich. Dann wird das ganze noch überhitzen und die Reiblamellen werden krumm. Das Ergebnis ist eine kaum trennende Kupplung. Das einstellbare Spiel über die Ausgleichsbleche liegen außerhalb des Arbeitsbereich.

Abhilfe:

1. Kupplung und Kupplungsantrieb vollständig demontieren.
2. ALLE Teile vermessen und auf Toleranz und Verschleiß prüfen.
3. Alle Reibscheiben müssen absolut plan sein, alle Zähne entgraten, inneren Mitnehmer glätten bzw. erneuern
4. Neue Lamellen auf Übermaß vermessen. DDR Ware wäre von Vorteil.
5. eingeölt einbauen, Spiel peinlich genau auf 20,7 mm einstellen (SUFU verwenden)

Leider Gottes sind nahezu 90 Prozent von den Nachbauteilen als Schrott unterwegs und eignen sich definitiv nicht als Ersatzteil.

Die Einstellung auf 20,7mm ist eher ein Ausmitteln der drei Meßpunkte.
Mit peinlich genau ist eher Theorie.

Auch wenn es X-mal schon gefragt wurde.... 20,7 mm mit den Sicherheitsblechen für die Schrauben oder nur 20,7 mm nur die Dreiecksscheiben?

Nach einer Motorinstandsetzung rutscht die Kupplung. Jetzt habe ich die Kupplung demontiert und neue Lamellen ersetzt (nicht die Stahlscheiben). Die hatten eine Dicke von 1,7 mm. Auch die Riffelung war noch da. Zusammengebaut und es rutscht wieder. Die Kupplung ist so eingestellt, dass sie bei voll gezogenen Hebel ziemlich sofort kommt. Was kann ich noch machen?

Was hast du für welche genommen, die Braunen oder die Grünen ?

Braune. Wußte nicht das es da Unterschiede gibt

Die sind zu Glatt, ich verstehe nicht, warum die überhaupt verkauft werden.

Sind die richtigen Distanzscheiben verbaut?

Die Scheiben mit dem Riffelmuster. Nicht die komplett glatten. Das Muster ist noch zu erkennen, aber nicht mehr sehr tief.

oft ist auch die Tellerfeder nicht mehr in Ordnung, bei einer rutschenden Kupplung. ein Austausch hilft oft wunder. übrigens dient das aus distanzieren auf die erwähnten, 20,7mm der Vorspannung der Tellerfeder.

Ok, wie spannt man die Feder am besten vor? Zusammendrücken, dann messen und nun bekomme ich z.B. etwas weniger Differenz als unzusammengedrückt vllt. 17,2 statt 17,5. Also würde ich ja noch mehr mit Distanzdreieckscheiben bis zum Maß 20,7 mm ausgleichen. Korrekt?

Nur sachte andrücken, nicht vorspannen.

genau, alles zusammensetzen ohne die 3 schrauben, messen und die Differenz ausgleichen mit den dreieckblechen.

Marco hat geschrieben:In der Reparaturanleitung ist das Vorgehen genau beschrieben.
Du brauchst:
- Sicherungsbleche (7) + (3)
- Reibscheiben (12)
- mglw. nen neuen Kupplungskorb (1)
- mglw. neue Stahlamellen (13)
- mglw. nen neunen inneren Mitnehmer (2)
- Ausgleichsscheiben (8)

Da auch bei meiner "neuen" ETZ 150 die Kupplung aus meiner Sicht nicht gut trennt, möchte ich im ersten Schritt das Getriebeöl wechsel. Da ich keine Litheratur zur ETZ habe frage ich hier kurz nach.
Habe ich die Getriebeölablasschraube korrekt markiert?
Habe ich die Getriebeölkontrollschraube korrekt markiert?
Habe ich die Öleinfüllöffnung korrekt markiert?
Zur Füllmenge habe ich 0,5 und 0,6 Liter SAE 80 gefunden. Welche Füllmenge ist korrekt?
Im Voraus danke für nützliche Rückmeldungen.

Es gibt zwei Ablassschrauben, die zweite ist auf dem ersten Bild ganz rechts zu sehen.

Danke. Ich dachte das sei die Leergangarretierung.

Die Leerlaufarretierung ist noch weiter hinten, kurz vor dem Rohr der Fußrasten.
In meiner Betriebsanleitung werden 0,45L genannt, ich habe einfach immer aufgefüllt bis das Öl aus der Kontrollschraube wieder raus läuft. Es dauert aber einige Minuten bis das Öl dort angekommen ist, also langsam füllen.

Vielen Dank. Hast Du eine Erläuterung, warum es 2 Ölablassschrauben gibt?

Weil es bauartbedingt zwei „Kammern“ sind, im Motor.

Herzlichen Dank

Guten Morgen,

Spezialfrage zu der ich noch nichts gefunden habe:

Es wird immer nur davon geschrieben, das man davon ausgeht, dass die ermittelten Werte an allen 3 Messbereichen/Löchern identisch sind. Die unterschiedliche Differenz ist das Problem.

Was wenn diese unterschiedlich sind. Siehe Bild. Durch einlegen von 2mm Ausgleichsscheiben ist dadurch an der dritten Stelle der Anpressdruck zu hoch.
Dadurch hebt die Druckplatte ungleichmäßig ab. Das funktioniert nicht.
Oder überall auf 1,2mm Ausgleichsscheiben gehen? Was ist die Lösung?

P.S. Druckplatte ist plan und vermessen, da schließe ich einen Fehler aus.

Hilfreich wäre, wenn im obigen Foto die Schieblehre mit Tiefenmesser im Einsatz gezeigt würde.

Ich hab es noch nie erlebt, das das Tiefenmaß an allen 3 Schrauben gleich ist.
Kuck dir mal den inneren Mitnehmer am Sitz der Schrauben an.

MZ ETZ 150 neu hat geschrieben:Hilfreich wäre, wenn im obigen Foto die Schieblehre mit Tiefenmesser im Einsatz gezeigt würde.

? Ich messe schon richtig.

-- Hinzugefügt: 25th Oktober 2022, 10:06 am --

matthias1 hat geschrieben:Ich hab es noch nie erlebt, das das Tiefenmaß an allen 3 Schrauben gleich ist.
Kuck dir mal den inneren Mitnehmer am Sitz der Schrauben an.

Und genau und nur hier kann das Problem liegen.

Beim Ausbau habe ich mehrere kleine Unterlegscheiben zwischen Stützplatte der Tellerfeder und Unterlegscheibe/Sicherungsblech der Schraube gefunden. Verschiedene Stärken 0,3mm - 0,5mm.

Ich vermute hier wurde partiell aufgrund genau dieses Problems ausgeglichen, um eben überall auf die 20,7mm zu kommen.

Im Ersatzteilkatalog und auf Bildern finde ich diese allerdings nicht.

Die gehören da auch im Originalzustand nicht hin.

pfuetzen hat geschrieben:

MZ ETZ 150 neu hat geschrieben:Hilfreich wäre, wenn im obigen Foto die Schieblehre mit Tiefenmesser im Einsatz gezeigt würde.

? Ich messe schon richtig.

-- Hinzugefügt: 25th Oktober 2022, 10:06 am --

matthias1 hat geschrieben:Ich hab es noch nie erlebt, das das Tiefenmaß an allen 3 Schrauben gleich ist.
Kuck dir mal den inneren Mitnehmer am Sitz der Schrauben an.

Und genau und nur hier kann das Problem liegen.

Beim Ausbau habe ich mehrere kleine Unterlegscheiben zwischen Stützplatte der Tellerfeder und Unterlegscheibe/Sicherungsblech der Schraube gefunden. Verschiedene Stärken 0,3mm - 0,5mm.

Ich vermute hier wurde partiell aufgrund genau dieses Problems ausgeglichen, um eben überall auf die 20,7mm zu kommen.

Im Ersatzteilkatalog und auf Bildern finde ich diese allerdings nicht.

Mein Hinweis zum "Messfoto" war für mich gedacht und nicht als verdeckte Unterstellung, dass Du nicht richtig misst.

Steini hat geschrieben:Hallo zusammen,

auf die Gefahr hin, dass ich das Thema bei meiner Suche hier im Forum übersehen habe, möchte ich den Versuch starten, auf diesem Weg mehr Klarheit zum Thema Kupplung wechseln bei der ETZ 150 bekommen.

Zu meinem Problem:
Meines Erachtens trennt meine Kupplung nicht mehr richtig. Lege ich den Ersten Gang ein, steht das Motorrad bereits "unter Spannung" und will weg. Kupllungsgrob- und -feineinstellung haben nichts gebracht.

Da ich mich nun schon eine gewisse Zeit mit dem Gedanken rumschlage die Kupllung zu erneuern und mir etwas die Erfahrung fehlt, wäre ich für einen konstruktiven Tipp (Anleitung) bzw. einen Link dankbar, der mir weiterhilft.

Anbei zwei Bilder: zum Kupllungsaufbau und Foto einer eingebauten Kupplung.

Meine Fragen:
- wie Beginne die Kupplung zu zerlegen
- was benötige ich für Neuteile
- wie baue ich alles wieder zusammen und worauf muss ich dabie achten

Ich weiss schon, die Erfahrenen von Euch werden jetzt evtl. die Augen rollen. Mir würden ein paar Tipps dennoch sehr weiterhelfen.

Vielen Dank schon mal
Steini

Ich hatte die Kupplungs demontiert, da ich den Simmering an der Krubelwelle ersetzen musste.
Nachdem ich alle E-Teile zusammen hatte, habe ich heute alles wieder zusammengebaut. Und auch gleich die Duplexkette erneuert, einen neuen Kupplungskorb und eine neue Kupplungsscheibe, weil mir eine zerbrochen ist, montiert.
Bei der Montage habe ich gemäß Werkstatthandbuch gearbeitet und auch alle vorgegebenen Drehmomente berücksichtigt.
Die Kupplungsgrobeinstellung habe ich auch gemäß Werkstatthandbuch durchgeführt. Neues Getriebeöl eingefüllt. Jedoch lässt sich der Kupplungshebel nur mit einnormen Kraftaufwand bedienen und die Kupplung trennt nicht.
Wer hat eine Idee, woran das liegt?

Mach nochmal den Kupplungsdeckel ab und kuck dir an was passiert wenn du die Kupplung ziehst. Da kann nur was verklemmt sein.
Geht die Schnecke im Lima Deckel leichtgängig?

Ja die Schnecke im LIMA ist leichtgängig. Was könnte sich den "verklemmt" haben?

Habe es ja gerade mit meiner Kupplung durch, daher folgende Hinweise:
-achte auf die richtigen Kupplungslamellen 3,5mm Neumaß (gibt schlechte Nachbauten) + die Nasen an der Seite (müssen oft nachgefeilt werden)
-die Metall Reibscheiben müssen Plan sein (auf Glasplatte testen), sonst trennt die Kupplung nicht richtig
-innerer Mitnehmer darf keine zu tiefen Riefen haben (glaube 0,1mm max.)
-Maß der Kupplung korrekt messen und auf 20,7mm einstellen (darüber gibt es Beiträge im Forum)
-manche schwören darauf, dass die Metallscheiben noch Riffeln haben müssen
-die Markierung innerer Mitnehmer und Druckplatte müssen übereinander sein

Hoffe die Bilder helfen etwas.

Was kann sich verklemmt haben?
1.Die Metallscheiben beim Kupplung ziehen. Diese laufen mit den Führungsnuten auf dem inneren Mitnehmer.
2. Die Nasen der neuen Rein/Kupplungsscheiben sitzen zu stramm im neuen Kupplungskorb. Damit trennt die Kupplung nicht oder nur schwergängig.

-- Hinzugefügt: 5th November 2022, 9:35 pm --

Manchmal hebt die Druckplatte ungleichmäßig ab, schau mal von der Seite/oben beim Kupplung ziehen.