Das MZ Forum für MZ Fahrer

Hallo zusammen,

wie bereits einmal kurz angekündigt, bin ich derzeit dabei, mir einen Ersatzmotor für meine ES selbst zu überholen.
Da ich bei meinem MZ-Motor-Erstlingswerk natürlich Hilfe brauchen werde, wollte ich gern andere "Unerfahrene" und dennoch Bastelwillige an der Generalüberholung des Motors teilhaben lassen.

Das Kettenritzel war als erstes dran, hier half der festgegammelte Kolben. Einfach einen Gang eingelegt und die Mutter gelöst. Das Ritzel ließ sich ohne Abzieher demontieren , paßt aber saugend auf die Abtriebswelle. Von der Demontage des Zylinders, der bombenfest mit dem Kolben verwachsen war, habe ich keine Bilder gemacht. Viel Hitze und Rostlöser halfen... Nachdem der ab war, habe ich die schon lockere Kronenmutter der Kupplung entfernt und anschließend den Seitendeckel demontiert (Kickstarter dazu auf der Welle lassen!). Nach Lösen des großen Antriebsrades, selbiges mit Abzieher abgezogen. Anschließend habe ich die Kupplung mit dem passenden Abzieher abgezogen, was hier kein Problem darstellt, da der Konus viel Riefen besitzt

Jetzt kam die Heizplatte ins Spiel. Den Schaulochdeckel abgenommen (wichtig!) und alle Gehäuseschrauben gelöst. Anschließend den Motor richtig gut aufgeheizt. Dicke Arbeitshandschuhe aus Leder lagen bereit. Die Paßhülse der vorderen Motoraufhängung mußte zuerst entfernt werden (vorsichtig mit einem passenden Durchschlag) Mit sanften Gummihammerschlägen auf Kurbelwelle und Abtriebswelle ließen sich die beiden Hälften problemlos trennen.
Was da zum Vorschein kam, begeistert nicht sofort:


Anschließend liegt das Getriebe so vor einem, die Schaltwelle ist hier schon entfernt:


Der Führungsbolzen der Schaltgabeln wird herausgezogen, die Schaltgabeln aus der Kurvenwalze geschwenkt und entnommen, anschließend läßt sich auch die Kurvenwalze herausziehen.


Nun vorsichtig mit einem Dorn (Alu, Kupfer, o.ä.) abwechselnd auf An- und Abtriebswelle schlagen, bis diese aus den Lagern raus sind.
Im Anschluß daran habe ich die Sprengringe der beiden Lager entfernt und das ganze nochmal kurz auf die Heizplatte, um die Lager herauszubekommen:


Das Getriebe in voller Pracht:


Ist das Zahnsegment so angeknabbert noch verwendbar?


Das lag mit im Gehäuse


Die vordere Schaltgabel hat nur noch ein Maß von ca. 4,4mm, die hintere 4,9mm. Ist wenigstens die noch verwendbar?


Kupplung mit leichtem Flugrost. Die Distanzhülse sieht irgendwie selbstgemacht aus:


Dafür scheint hier alles i.O. zu sein:


Ist das noch verwendbar? Für mich sehen die Zähne noch brauchbar aus:


Puh, ganz schön viel für einen Beitrag

Gruß
Daniel

-- Hinzugefügt: 3. April 2013 19:21 --

Mir fällt gerade noch ein, das dringendste Problem vorm Weitermachen ist: Wie bekomme ich das Kugellager von der Abtriebswelle?

Gute Arbeit! Manche Kugellager kann man meines Wissens nur mit einem Spezialwerkzeug runter machen !

Mit 2 Schraubenzieher/Montierhebel von der Welle knippen. Beide gleichmäßig drücken
Die Werkzeuge zwischen den Lageraußenring und dem Zahnrad ansetzen,
wenn abgehoben und Platz ist an dem Innenring hebeln.
Wenn sich das Lager verkantet, wieder über den Innenring leicht zurückschlagen

Gruß Klaus

Schöner Fred,

mein Motor ist ja leider bei der 175/1 auch fällig

Man gut das Du Dich schon an das Teufelswerk ran traust, da kann ich nur lernen


viele Grüße

Doc

Ich denke, das Lager sollte beim Kalttrennen nach Anleitung im Gehäuse bleiben. Durch mein warmes Trennen ist es aus dem Gehäuse und noch auf der Welle. Der Abstand zwischen dem feststehenden Zahnrad und der Welle ist sehr gering. Hatte schon an Trennmesser gedacht, hab nur Angst, daß dadurch Zähne demoliert werden. Schraubenzieher könnte ich auch nur mit sanften Hammerschlägen dort reintreiben. Vielleicht geht´s, wenn ich den Lagerkäfig zerstöre, den Außenring runtermache und dann versuche, den Innenring abzuziehen?

docturbo hat geschrieben:Schöner Fred,
mein Motor ist ja leider bei der 175/1 auch fällig
Man gut das Du Dich schon an das Teufelswerk ran traust, da kann ich nur lernen

Eben für solche Fälle dachte ich mir das ja, und natürlich, um selbst ans Ziel zu kommen

Gruß

Du fragst ich antworte, was du daraus machst, ist deine Sache.

Dem Zahnrad macht das nichts.
Mit etwas Gewalt mußt du schon ran gehen.
Das Lager willst du ja doch ersetzen.
Daß das Lager mit raus gekommen ist, das ist nicht weiter schlimm.

daniel_f hat geschrieben:Ich denke, das Lager sollte beim Kalttrennen nach Anleitung im Gehäuse bleiben. Durch mein warmes Trennen ist es aus dem Gehäuse und noch auf der Welle. Der Abstand zwischen dem feststehenden Zahnrad und der Welle ist sehr gering. Hatte schon an Trennmesser gedacht, hab nur Angst, daß dadurch Zähne demoliert werden. Schraubenzieher könnte ich auch nur mit sanften Hammerschlägen dort reintreiben. Vielleicht geht´s, wenn ich den Lagerkäfig zerstöre, den Außenring runtermache und dann versuche, den Innenring abzuziehen?

Beim Innenring kann man mit Dremel und ganz kleiner Trennscheibe dran. Solange eine Nut reinschleifen, bsi es *ping* macht und der Innenring runterfällt

daniel_f hat geschrieben:Wie bekomme ich das Kugellager von der Abtriebswelle?

Du kannst das Lager fest in den Schraubstock spannen und dann mit dem Gummihammer die Abtriebswelle austreiben. Geht das nicht, kannst Du mit dem Trennmesser ran. Das schadet nicht.

Die Kurbelwelle ist hin. Da ist nichts mehr zu retten. Nachbauwellen gibt es nur für die 250er. Doch mein Freund Christof hat eine Möglichkeit, mit einem ausgestopften Hubzapfen der TS 250/1 eine 175er Welle zu basteln.

Getriebe, Schaltmechanik und Kettenritzel wasche mal gründlich. Vor allem beim Kettenritzel kann man jetzt nicht erkennen, ob das noch was taugt.

Guten Morgen,

ich hatte mal ähnliches Problem bei meinem Russenbomber (Ural) (Lager auf der Welle geblieben).

Ich würde mit einer Eisensäge oder halt nen Dremel den Lagerkäfig zerlegen und dann solltest Du schon gewonnen haben. Du kommst da ja sehr schön von oben ran.

viele Grüße

Doc

Hallo,

dafür gibt es Abzieher. Lager mit Säge bearbeiten ist schon abenteuerlich. Sie sind ja hart.

docturbo hat geschrieben:.. mit einer Eisensäge ...

da brauchst du aber ein sehr gutes Sägeblatt

Ich werde heute Nachmittag mal versuchen, den äußeren Lagerring abzupopeln und dann am Innenring von beiden Seiten gleichmäßig zu hebeln, vorher bißchen Hitze einbringen schadet bestimmt auch nicht.
Ansonsten Kfz-Werkstatt des Vertrauens, der Kollege wird schon einen passenden Abzieher haben...

Zum Thema Eisensäge. Nein danke, da fühlt man sich an so nem harten Lager wie ein Knastinsasse

Und von der Sache...

Lorchen hat geschrieben:Du kannst das Lager fest in den Schraubstock spannen und dann mit dem Gummihammer die Abtriebswelle austreiben.

...hältst Du nichts?

Oh, hab ich wahrscheinlich überlesen. Werde ich probieren, bevor ich den äußeren Ring entferne. Mehr gibt´s dann heute Abend zu lesen.

Danke an alle für die Ideen.

Das Lager der Antriebswelle ging einfacher. Da war genug Platz zwischen Zahnrad und Lager, um beidseitig Flacheisen drunterzuschieben. Die hab ich dann ordentlich aufgelegt und die Welle vorsichtig rausgeklopft. Hing aber ganz schön fest...

Wenn Du das Getriebe gewaschen hast, mach schöne Nahaufnahmen im Naturlicht mit dem Makromodus der Kamera.

Lorchen hat geschrieben:Wenn Du das Getriebe gewaschen hast, mach schöne Nahaufnahmen im Naturlicht mit dem Makromodus der Kamera.

So werde ich tun, ohne Blitz im Makromodus. Allerdings scheint abends in der Werkstatt nur die Neonsonne

Ist ja bald Wochenende.

der janne hat geschrieben:

docturbo hat geschrieben:.. mit einer Eisensäge ...

da brauchst du aber ein sehr gutes Sägeblatt

Wenn man ein gutes Sägeblatt hat geht das wirklich sehr gut Janne.

Vielleicht waren die Ural/Dnepr Lager auch weicher, aber ehe ich die Welle krümme säge ich lieber


viele Grüße

Doc

Kurzer Statusbericht. Habe das Lager am Außenring in den Schraubstock gespannt, dann Gummihammer, rutschte aber aus dem Schraubstock. Fester angezogen, knack, Außenring zerbrochen. Jetzt ist nur noch der Innenring drauf, drunterhebeln kann man da mit nichts, einspannen im Schraubstock bringt auch keinen Erfolg. Hitze, Kälte nützen auch nichts. Eisensäge bei dem harten Stahl natürlich auch zwecklos. Heute geht´s zur Werkstatt des Vertrauens, mittels Trennmesser wird das schon werden...

Man muß nur Leute mit den richtigen Werkzeugen kennen:



Außerdem brachte die Post heute ein Paket. Macht einen ganz guten Eindruck, die Kurbelwelle. Muß mal die Messungen nach Reparaturanleitung machen, vielleicht ist sie sogar ohne Regenerierung verwendbar.

Mach mal ein Foto von dem anderen Kurbelwellenstumpf. Mir erscheint das Lager für eine /1 verdächtig klein.

daniel_f hat geschrieben:Die vordere Schaltgabel hat nur noch ein Maß von ca. 4,4mm, die hintere 4,9mm.

Im Neuzustand haben die Schaltgabeln vorn an den Fingern, an den geschliffenen Wirkflächen eine Breite von 5,0mm. Verschleißen dürfen sie maximal um 0,1mm. Entweder hast Du bei der einen Gabel falsch gemessen oder die ist sowas von breit.

Zwei Fragen : Dein Antriebsritzel (sekundär) hat 17 Zähne . Gehört da nicht ein 18er rein ? Das "Problemlager" Deiner
Antriebswelle , sitzt das im Gehäuse in einem "Sackloch" , d.h. , von außen nicht zugänglich ?

luckyluke2 hat geschrieben:Zwei Fragen : Dein Antriebsritzel (sekundär) hat 17 Zähne . Gehört da nicht ein 18er rein ?

ES 175 - 18er Ritzel
ES 175/1 - 17er Ritzel

Lorchen hat geschrieben:Mach mal ein Foto von dem anderen Kurbelwellenstumpf. Mir erscheint das Lager für eine /1 verdächtig klein.

Das ist eine Welle für die späte ES 175! (Steht ja och druff). Die passt nicht als Ersatz für die ES 175/1 Welle.

@daniel_f : Lege mal beide Wellen nebeneinander. Der Limazapfen der 175/1-Welle ist im Normalfall wesentlich länger!

Das war so meine Einschätzung auch.

Christof hat geschrieben:Das ist eine Welle für die späte ES 175!... Die passt nicht in die ES 175/1 Welle.

Könntest Du diesen Zusammenhang bitte genauer erklären?

Lorchen hat geschrieben:Könntest Du diesen Zusammenhang bitte genauer erklären?

klar, Hasi. Am /1-Zapfen ist ein zusätzlicher Sitz für den inneren Dichtring vorhanden. Der fehlt an der /0-Welle.

Gucke:

Reparaturanleitung ES 250/1 hat geschrieben:

Von 1956 bis 1964 wurden vier Kurbelwellentypen verwendet:

1. Älteste Ausführung, ohne seitliche Abdeckbleche. Wird nicht mehr gefertigt oder instandgesetzt. Als Ersatz ist Nr. 2 zu verwenden. Der Kurbelgehäuseraum muß in diesem Falle seitlich um je 1,5mm nachgedreht werden. Steht keine Drehmaschine zur Verfügung, kann das Gehäuse bei MZ, Abt. Kundendienst, kostenlos umgetauscht werden. Voraussetzung ist jedoch, daß es in einwandfreiem Zustand ist, d. h., Dichtflächen nicht beschädigt, Lagersitze noch maßgerecht usw.

2 Mit Rollenlager für Pleuel und 28zähniges Antriebsrad. Erkennbar an den Führungsrillen (Pfeile) der Rollen. Hubscheiben mit seitlichen Abdeckblechen. Ausführung 1957/58.

3 Rollengelagertes Pleuel und Nadellager am 28zähnigen Antriebsrad. Hubscheiben mit seitlichen Abdeckblechen. Ausführung 1959/60.

4 Nadellager für Pleuel und 28zähniges Antriebsrad. Hubscheiben ohne Abdeckbleche (Polyamidstopfen). Der Kurbelwellenstumpf auf der Lichtmaschinenseite ist länger als bei den vorherigen Typen, deshalb können die /1-Kurbelwellen nur in /1-Gehäuse eingebaut werden. Alle Kurbelwellen haben 65 mm Hub, mit Ausnahme der ES 300 mit 72 mm.

Der daniel_f hat also jetzt das Ersatzteil f. Ausführung 3 da (weil nadelgelagert), braucht aber Ausführung 4!

Ja klar. Lies bitte nochmal deinen Text, den ich zitiert habe, ganz genau.

Aso ja, ähh...Matroschka-Prinzip

Hallo, hab die Wellen gerade nebeneinander gehabt. Limazapfen Originalwelle ca. 65mm, bei der "neuen" ca. 55mm. Mist, ich hatte mich schon gefreut, so ne gute Welle erwischt zu haben. Axialspiel unteres Pleuellager ist ca. 0,3mm, mehr konnte ich mit meinen Mitteln bisher nicht messen. Vielleicht will ja jemand mit mir gegen eine passende Welle tauschen?

Habe heute Bilder der Getriebeteile gemacht. Einfach mal wirken lassen:






















-- Hinzugefügt: 7. April 2013 16:26 --







Das hat´s auf alle Fälle hinter sich:




Die Schaltgabel mit 4,4mm, auch Schrott:


Die mit 4,9mm, geht evtl. noch? Nichtmal blau angelaufen, wie ihre Schwester:




Oberflächlicher Rostansatz, aber keine Tiefen Narben drin:


dito:


Auch hier kleiner Rostpickelchen:


Konus darf wahrscheinlich auch als Schrott gelten:


Die leider falsche Kurbelwelle, wie bereits oben geschrieben, ca. 0,3mm Axialspiel am unteren Pleuelauge:


Kupplungsinnenleben, irgendwie schwarz verschmiert. Fast als hätte jemand Graphitöl getankt:


So, das war´s vorerst, Gehäusehälften muß ich bei Gelegenheit noch gründlich reinigen.

Gruß
Daniel

Edith sagt, irgendwas ist hier beim Bilder Einfügen schiefgegangen, aber immerhin scheinen alle da zu sein, wenn auch manche doppelt...

Lange nichts mehr passiert hier. Und nu hab ich natürlich wieder Fragen über Fragen Es ist eine regenerierte Kurbelwelle bei mir angekommen. Müssen die Löcher in den Kurbelwangen gestopft werden? Mir ist, als wären da original Polyamidstopfen drin? Außerdem das Loch im unteren Pleuelzapfen (heißt das so?) stopfen ala Christofs Versuchen? Oder funktioniert das auch so?


Die Welle ist mit Nadellager oben. Ist es normal, daß das an beiden Seiten übersteht und welche Anlaufscheiben braucht man dafür?


Der Kolbenbolzen hatte anscheinend mal leichten Flugrost. Ist er trotzdem verwendbar? Tiefe Narben fühl ich nicht beim "Drüberfingern".


Gruß
Daniel

Kommt hier die Ganitur zum Einsatz die ich dir verkauft habe?

Den Kobo würd ich nicht mehr einbauen, besorg dir lieber einen neuen.

Na, ob das eine 175er Welle ist

Ich bin auch gerade an einem 175er dran allerdings /0. Dazu hab ich einen Ersatzmotor im Internet gekauft, war leider ein /1.
Bei dem sitzt das Nadellager ohne Überstand, es waren auch keine Anlaufscheiben drin. die Löcher sind alle offen.

daniel_f hat geschrieben:Lange nichts mehr passiert hier. Und nu hab ich natürlich wieder Fragen über Fragen Es ist eine regenerierte Kurbelwelle bei mir angekommen. Müssen die Löcher in den Kurbelwangen gestopft werden? Mir ist, als wären da original Polyamidstopfen drin? Außerdem das Loch im unteren Pleuelzapfen (heißt das so?) stopfen ala Christofs Versuchen? Oder funktioniert das auch so?

DSC01750.JPG
Die Welle ist mit Nadellager oben. Ist es normal, daß das an beiden Seiten übersteht und welche Anlaufscheiben braucht man dafür?

DSC01751.JPG
Der Kolbenbolzen hatte anscheinend mal leichten Flugrost. Ist er trotzdem verwendbar? Tiefe Narben fühl ich nicht beim "Drüberfingern".

DSC01753.JPG
Gruß
Daniel

Die welle wurde zu einer 250/1er gemacht - der Hubzapfen ist hier hohl. Die Christoph Methode dürfte nur klappen, wenn die Welle nochmals zerlegt wird...

Das Pleulauge ist so OK - das ist für eine unten-gelagertegeführte Welle - was die /1 ja ist!

Korkstopfen könnte man in die Hubscheiben machen - kann aber gefährlich werden...

Mir kommen diese Löcher doch etwas groß vor... Kannst du bitte mal die Durchmesser messen?

Obsti hat geschrieben:Kommt hier die Ganitur zum Einsatz die ich dir verkauft habe?

So soll es sein, wenn ich denn irgendwann mal soweit komme

der janne hat geschrieben:Na, ob das eine 175er Welle ist

Nö, ist sie nicht, das ist eine 250er Welle.

maxl96 hat geschrieben:Ich bin auch gerade an einem 175er dran allerdings /0. Dazu hab ich einen Ersatzmotor im Internet gekauft, war leider ein /1.
Bei dem sitzt das Nadellager ohne Überstand, es waren auch keine Anlaufscheiben drin. die Löcher sind alle offen.

Oben kommen bei MZ nie Anlaufscheiben rein. Deine Welle hat wahrscheinlich ein obengeführtes Pleuel. Unten müßten dann 2 - 3mm Axialluft sein. Diese Welle kann man nur mit den passenden Kolben für obengeführte Pleuel verwenden. Deine Welle ist für die gummigelagerten Motore der ES 250/2. Die gehen nicht in der /1, da rüttelt und vibriert es stark.

Genau, bei einer ES 250/1 mir einer /2 Welle braucht mal als Vielfahrer etwa 4 Kuchbleche pro Jahr

Die Löcher in den Hubscheiben haben ca. 19mm Durchmesser, genau wie bei meiner originalen Schrottwelle. Das obere Nadellager geht ohne Anlaufscheiben in den Kolben. Nun die entscheidende Frage. Was muß ich tun, um die Welle in dem 175/1-Motor zu nutzen?
Löcher in den Hubscheiben verkorken oder vergleichbar stopfen, Hubzapfen stopfen (irgendwie, ohne die Welle zu zerlegen)?
Oder ist die Welle für meine Zwecke total unbrauchbar? Dann muß ich wohl reklamieren, da ich explizit eine 175/1-Welle bestellt hatte.

Gruß

Reklamieren, bevor du dir einen Haufen Arbeit machst.

daniel_f hat geschrieben:Die Löcher in den Hubscheiben haben ca. 19mm Durchmesser, genau wie bei meiner originalen Schrottwelle....

Da bin ich ja beruhigt - ich dachte schon, die wären leicht größer und der Kolbenbolzen auch

Das ist aber ärgerlich, wenn du dir explizit eine 175er Welle bestellt hast - trotzdem ist diese sicher behaltenswert - wegen dem Ladellager eine gute Tauschbasis

Wegen des Nadellagers!

Ich werde heute mal drei Wellen rauskramen.
ES 250/1
ES 250/2
ES 300

Dann hänge ich Gewichte an die Pleuel, bis die Wellen in allen Stellungen liegenbleiben. Besonders zwischen der /1 und/2-Welle interessiert mich der Unterschied für die Bestimmung unbekannter Wellen.

Jawohl, mache mal, klingt gut

Lorchen hat geschrieben:Wegen des Nadellagers!

Ich werde heute mal drei Wellen rauskramen.
ES 250/1
ES 250/2
ES 300

Dann hänge ich Gewichte an die Pleuel, bis die Wellen in allen Stellungen liegenbleiben. Besonders zwischen der /1 und/2-Welle interessiert mich der Unterschied für die Bestimmung unbekannter Wellen.

Da ich ja nun die Welle einmal habe, Reklamation ist eine Möglichkeit. Die Frage ist nur, gibt es überhaupt die Möglichkeit, eine 175er Welle zu bekommen (regeneriert)?

Die Idee mit den Gewichten ist gut, mich würde allerdings interessieren, was man bei einer 175/1-Welle anhängen muß? Hab mich gestern in die Thematik mit dem Auswuchten eingelesen, vielleicht kann ich die Welle ja auf 175er wuchten?

Gruß

daniel_f hat geschrieben:Hab mich gestern in die Thematik mit dem Auswuchten eingelesen, vielleicht kann ich die Welle ja auf 175er wuchten?

Der Hubzapfen muß bei der 175er aus Vollmaterial sein als Ausgleich für das geringere Kolbengewicht.

Lorchen hat geschrieben:

daniel_f hat geschrieben:Hab mich gestern in die Thematik mit dem Auswuchten eingelesen, vielleicht kann ich die Welle ja auf 175er wuchten?

Der Hubzapfen muß bei der 175er aus Vollmaterial sein als Ausgleich für das geringere Kolbengewicht.

Habe ich fast befürchtet, deshalb meine Frage

daniel_f hat geschrieben:Die Frage ist nur, gibt es überhaupt die Möglichkeit, eine 175er Welle zu bekommen (regeneriert)?

Andernfalls hab ich einen gelernten Werkzeugmacher mit entsprechendem Maschinenpark an der Hand, vielleicht kann ich auch mit dem den Hubzapfen "vervollständigen"...
Die fehlenden Polyamidstopfen werden ja am Gewicht nicht soviel ausmachen? Derzeit liebäugle ich mit eingeklebten Korkstopfen oder Auffüllen mit Flüssigmetall

Die Polyamidstopfen dienen nur zur Verringerung des Totraumes im Kurbelgehäuse, also zur Erhöhung der Vorverdichtung. Für die Auswuchtung sind die nicht wichtig.

Also so ähnlich, wie ich mir das dachte. Also werde ich mit meinem Spezi in Kontakt treten und berichten, wenn´s was Neues gibt.
Danke für die hilfreichen Antworten bis hierhin

Der Hubzapfen hat ja eine schöne Fase an der Bohrung.
Da würde ich mir einen Zylinderstopfen mit Nullmaß oder ganz leicht untermaßig (2/100mm) drehen+schleifen.
Den dann mit Loctite ins Loch einziehen. Zusätzlich auf jeder Seite so 2 bis 4 Körnerschläge dicht an den Rand des Zylinderstopfens setzen, so daß er sich dort etwas aufweitet und mit der Fase der Bohrung verkeilt.
Dann wird der Stopfen auf keinen Fall mehr wandern können.
Beim Loctite musste mal schauen, was davon ausreichend Beständigkeit gegen Öle und Benzin aufweist. Es geht auch ohne Loctite, wenn die Passung fast kein Spiel hat.
Zum Körnen ist eine feste Unterlage erforderlich, die am besten nur den Stopfen und Hubzapfen abstüzt. Sonst verdrescht man die Welle.
Mit deinem Zerspaner an der Hand ist das fix lösbar.
Gruß!

olic75 hat geschrieben:Der Hubzapfen hat ja eine schöne Fase an der Bohrung.
Da würde ich mir einen Zylinderstopfen mit Nullmaß oder ganz leicht untermaßig (2/100mm) drehen+schleifen.
Den dann mit Loctite ins Loch einziehen. Zusätzlich auf jeder Seite so 2 bis 4 Körnerschläge dicht an den Rand des Zylinderstopfens setzen, so daß er sich dort etwas aufweitet und mit der Fase der Bohrung verkeilt.
Dann wird der Stopfen auf keinen Fall mehr wandern können.
Beim Loctite musste mal schauen, was davon ausreichend Beständigkeit gegen Öle und Benzin aufweist. Es geht auch ohne Loctite, wenn die Passung fast kein Spiel hat.
Zum Körnen ist eine feste Unterlage erforderlich, die am besten nur den Stopfen und Hubzapfen abstüzt. Sonst verdrescht man die Welle.
Mit deinem Zerspaner an der Hand ist das fix lösbar.
Gruß!

Das mit dem Körnen auf der Fase ist auch mein laienhafter Plan gewesen, axial wirken hier ja eher wenig verschiebende Kräfte. Und mein Zerspaner des Vertrauens ist ein echter Könner, von daher sollte das klappen. Alles nur eine Frage der Zeit
Loctite ist ein guter Hinweis, ich werde mich in die Datenblätter einlesen.

Passung so machen, daß man mit mäßiger Wärme einschrumpfen kann? Oder lieber kalt fügen und auf Loctite und Körnerschläge setzen?

Gruß