Das MZ Forum für MZ Fahrer

Ein fröhliches Moin moin in die Runde,

bei meiner kürzlich erstandenen TS250/1 haben die Wellendichtringe, vor allem der kupplungsseitig ihre besten Tage hinter sich.
An einem Tausch wird wohl nicht vorbeiführen. Jetzt stellt sich mir als Schrauberneuling die Frage: Motor raus, um besser arbeiten
zu können oder geht kann man das auch bei eingebautem Motor? Auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Kette ein Nietschloss hat
und ich nicht das geeignete Werkzeug, um diese zu öffnen bzw. um ein neues Schloss einzusetzen.

Schöne Grüße!

alles bei eingebautem Motor. Mit dem Ausbau machst du dir unnötig viel Arbeit. Asö, guck mal in meine Signatur.

Geht bei eingebautem Motor richtig gut, man muss nichts festhalten oder dergleichen

Super, danke! Noch zwei kurze Fragen hinterher:
Kann mir jemand einen Kupplungsabzieher empfehlen (sonst würd ich mir den bei ost-2rad für 28 taler bestellen, der sollte es auch tun).
2-Klauen-Abzieher fürs Primärrad nötig? Sowas habisch net

Danke schonmal, dann kann das nächste Wochenende kommen (erm, was haben wa heute... achja Montag )

Hallo und Tach gesagt,

ein guter Kupplungsabzieher ist Pflicht. 28 € und Ost2Rad klingt eigentlich ganz gut, auch wenn ich jetzt nicht in den Shop geguckt habe. Er sollte ein zusätzliches Druckstück zur Schonung der Kurbelwelle haben.

Vergiss nicht, mit Prellschlag beim Abziehen der Kupplung zu arbeiten!!! Mit einfach verspannen tut sich nichts (sollte es auch nicht).

Das große Primärrad ging bei meiner /1 recht leicht runter. Abzieher habe ich aus einem Stück Flacheisen selber gebaut. Drei Löcher gebohrt. Die passenden Schrauben dazu. Auf Gewinde schneiden habe ich verzichtet, sondern einfach mit einer Mutter gegengehalten. Ging prima.

Und gleich Viton-Ringe nehmen !!!

Viel Erfolg.

Grüße

Frank

Lass' den Motor drin. Ist keine große Sache.

Den letzten Wedi habe ich während einer Urlaubsreise in Italien gewechselt:

Kupplungsabzieher, Bordwerkzeug und Korkenzieher hatte ich dabei, 22/24 gekröpften Ringschlüssel und Akkubohrer konnte ich mir leihen, einen alten Weinkeller durfte ich zum Schrauben benutzen. Der Wechsel war kein Problem.


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Wie und warum setzt man eigentlich ein Nietschloss an einer MZ ein? Kann mir irgendwie nicht richtig vorstellen, wo man da mit dem Vernieter an die Kette rankommt.
Ach ja falls du es noch nicht weißt: Kickstarter nicht abbauen!

Man kommt schon mit dem Vernieter an die Kette ran. Bspw. am Kettenkasten unten - Kettenschlauch zurückziehen und los gehts. Aber warum? Das Kettenschloss bei MZ hat sich -zigfach bewährt und ist easy zu handhaben. Ansonsten - die Ausgangsfrage - klar, den Motor natürlich drin lassen. Sonst musst Du ja das schwere Ding rumwuchten, so ist es schön fixiert. Du musst nicht mal das Getriebeöl ablassen. Maschine auf die Limaseite legen und etwas abwarten, geht prima. Noch ein Tipp für das Primärrad. Die Mutter am Primärrad zuerst lockern, danach erst die Kupplung abnehmen. Der Kupplungsdeckel muss ja soundso runter. Kurbelwelle mit einem Holzstück im Auslass blockieren, dann geht auch die Mutter vom Primärrad ab. Ist die Kupplung erst runter, ist das Blockieren des Primärrades schwierig. Die Mutter dort sitzt meist sehr fest. Es sei denn, Du hast die Montagebrücke, die hat zum Blockieren des Primärrades extra einen angeschweißten Zapfen. Umgekehrt natürlich auch. Festziehen der Mutter des Primärrades erst nach ordentlich angezogener Kupplung. Gruß

Holz hat im brennraum des motors nichts verloren!

Maik, es geht doch nicht um Brennholz frisch gehackt mit ordentlich viel Splittern. Ich nehme z. Bsp. gern einen Hammerstiel vom größeren 1 Kilo-Hammer. Geht blendend und ist absolut verträglich für die Maschine, nur im Hammerstiel gibt es ein paar Abdrücke, ist aber vollkommen egal. Genauso könntest Du sagen, Elektrokabel haben im Brennraum nichts verloren. Das ist nämlich der andere Räubertrick, um die Kurbelwelle zu blockieren. Zündkerze raus, und ordentlich 3x1,5 reinstopfen, da schwören hier viele drauf.
Wie willst Du denn die KW blockieren - ohnen großen Aufwand? Zylinder ziehen und dann die Gabel unters Pleuel legen? Das mache ich auch, aber nur, wenn der Motor insgesamt raus muss und komplett demontiert wird.
Also für die schnelle Reparatur zwischendurch ohne Motorausbau ist der Hammerstiegl für mich auf jeden Fall die erste Wahl. Wer es anders machen möchte, bite, kein Problem, Jeder, wie er gern möchte

Achtung! Die folgenden Aussagen basieren auf "Annahmen unter Zuhilfenahme früher erworbenem Wissens" und "Bauchgefühl". Ich kann sie nicht mit Messungen untermauern

Bei der Hammerstiel-in-Auslass-Methode wird die gesamte Kraft über die Kanten das Kolbens und des Auslassfensters eingeleitet. Das bedeutet auch eine einseitige Belastung des Kolbens, was eventuell zum "Verkanten" oder vielleicht Verbiegen des Kolbenhemdes führen könnte (dieser Effekt ist durch das lange Kolbenhemd aber sicher nicht so ausgeprägt).
Wenn man das Kabel ordentlich einfädelt und einmal in einem Ring in den Brennraum legt, wird der Kolben relativ gleichmässig von oben belastet. Diese Methode nutze ich auch selber. Ein weiterer Vorteil: Die Zündkerze ist leichter zu entfernen als der Krümmer (ist zumindest meine Meinung).

Gruss
Christoph

Dein Rat fand ja in einem anderen Thread auch nicht die ungeteilte Unterstützung.
Bessere Hinweise gab es leider auch nicht.

Wie du die Wuste in einen ordentlichen Ring bekommst, das würde ich auch gerne lernen aber er liegt dann auch nur relativ gleichmäßig, schreibst du,
also auch einseitig blockierend.

Dein letzter Satz stimmt total, aber die Schnur dann unter dem Tank in das Kerzenloch reinfummeln kann auch nur ein fortgeschrittener Mikadospieler.

Gruß Klaus

Tatsache ist aber,es gibt einige Bilder wo das Kolbenhemd
durch die Holzstiel Methode beschädigt wurde.
Aber noch kein Bild von einem durch 3Ader Kabel verursachten
Kolbenboden.Zumal die Kerze schneller rausgeschraubt ist
wie der Krümmer ab.Von daher mach ich es lieber mit dem Kabel

Fahrt in den nächsten Baumarkt und kauf euch ein Stück dickeres Perlonseil. Die Enden mit dem Feuerzeug anschmelzen dass sie nicht auftrieseln. Nehme ich schon jahrelang und man bekommt es ohne Schwierigkeiten durch JEDES Kerzengewinde geschoben. Vorher aber den Kolben fasr vor OT drehen, nich dass sich die Strippe zum Auslassfenster verkrümeln will

Ulli oder so
Mir ist die Methode von oben mit was elastischen
zu blockieren,deutlich sympathischer als von vorne
übers Kolben Hemd

Nicht nur dir... ich drehe doch nicht freiwillig am Krümmergewinde rum, wenn es nicht zwingend notwendig ist

Also das mit dem Seil ist auch unpraktisch, da man es ja 4x einfädeln muss, KuWe lösen, Primärrad lösen, Primärrad festziehen, Kuwe festziehen. Dabei geht der Kolben immer in die andere Richtung. Man will doch nicht, das was vom Seil in den Überströmern abgeknapst wird, hm? Auch ist mir noch nie ein Kolbenhemd bei der Blockade mit dem Hammerstiel abgebrochen, da man ja eh nur den Kolben oben drauf blockieren kann und nicht darunter, gelle? Oder kann wer durch den Auslass unter den Kolben gucken? Ich blockiere eigentlich immer mit dem Kabel, geht am schnellsten. Ausser bei der großen Quetschkante, da reichen manchmal die 3x1.5 nicht aus.

Hehe. Interessante Diskussion über mögliche Zylinderblockaden... ich hatte den Kupplungsdeckel allerdings schon runter, sonst wüsste ich ja nicht um die WeDis. Ich hatte es nach Wildschrei mit dem Hammerstil gemacht. Das mit dem Kabel klingt aber auch nicht schlecht... ich hab da vom Fahrrad noch ne alte Hülse vom Bremszug im Orbit, die sollte es auch tun. Ich bin gerade dabei noch mal meinen Bestellzettel durchzugehen:
neben dem
- Kupplungsabzieher &
- Dichtringen habe ich noch mal
- zwei Sprengringe
im Warenkorb und suche gerade eine passende Sicherungsscheibe fürs Primärritzel (jemand ne Idee, Link, Typenbezeichnung zufällig zur Hand?) ... kein Plan, welchen man da nimmt.
Ich hab mir dann nochmal das Service-Video auf Youtube angesehen, dann sollte ich alles haben. Ich gehe davon aus, dass die Lager alle noch was taugen und dass ich an den Rest erstmal nicht ran muss. Hab natürlich als Prüfmöglichkeit nur das Anfassgefühl: an allem mal wackeln und schaun obs fest und leichtgängig ist... so ne tolle Messuhr um das Axialspiel genau zu bestimmen befindet sich natürlich nicht in meinem Bestitz...

Achja zur Kette: Hab nochmal nachgeschaut, aber ganz klar kein normales Kettenschloss. Ich muss dazu sagen, dass die Kiste lt. Papieren im Jahr 2000/01 eine Straßenzulassung hatte und Anfang 2008 vom Azubi einer Mopped-Werkstatt schonmal aufgebaut wurde. Ich denke, dass der Azubi dann einfach das genommen hat, was da war und keine Extra-Teile bestellt hat. Die Werkstatt macht nämlich sonst nur Japaner. (Ich hoffe, der Azubi hat kein allzu großen Mist geschustert, aber bis jetzt bin ich optimistisch.) Schönen Gruß!

TwoTired hat geschrieben:im Warenkorb und suche gerade eine passende Sicherungsscheibe fürs Primärritzel (jemand ne Idee, Link, Typenbezeichnung zufällig zur Hand?) ... kein Plan, welchen man da nimmt.

http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Zy ... Z-250.html

Wenn du ganz viel Glück hast, ist die Verzahnung vom Primärrad hinüber und du darfst da auch ein neues einbauen...

Wegen der Sprengringe, wenn du die meinst, die die Wedis halten, da gabs verschiedene Ausführungen, die nicht untereinander kompatibel sind, einemal Drahtsprengringe (runder Querschnitt) und dann Seegerringe (rechteckiger Querschnitt).
Falls du die Kette tauschen solltest, Bolzenschneider, durchsägen oder -dremeln irgendwas fällt dir schon ein, nur bei dann eine Kette mit Ketteschloss ein zum Beispiel die Enumakette aus GüSis Shop.

der Link ist top. Besten Dank!
und das Primärrad ist gut in Schuss und nicht eingelaufen.

TwoTired hat geschrieben:der Link ist top. Besten Dank!
und das Primärrad ist gut in Schuss und nicht eingelaufen.

Außen die Verzahnung ist nicht das Problem, sondern die, mit der das Rad auf der Welle sitzt.

Die Sprengringe die die Wedis halten kannst du problemlos wiederverwenden. Das Primärrad verschleißt nicht aussen, sondern innen an der Verzahnung zur Welle hin wenn es nicht richtig angezogen war...

Edit: der Mainzer war schneller

müsste dann nicht Welle auch gewechselt werden? Und dann müsste ja der Motor komplett auseinander...

Also wie man mit der Hammerstiel-Methode das Kolbenhemd bis hin zu Ausbrüchen beschädigen kann, ist mir ein völliges Rätsel. Der Hammerstiel kommt doch NIEMALS unter den Kolben, geht doch beim Auslaß auch garnicht. Der Kolben kommt auf der Auslaßseite doch garnicht so weit hoch, dass das Kolbenhemd über das Auslassfenster hinausgeht. Der Hammerstiel wirkt auf den Kolbendeckel bzw. die Kolbenoberseite.Und mal ehrlich, der Kolben muss oben Hitze und Verbrennungsdruck aushalten und rein theoretisch wirken auf den Kolbenboden die 21 PS Leistung des Motors. Ich glaube niemand von uns hat über 21 PS in den Armen, um den Kolben durch KW-Drehung gegen den Hammerstiel zu beschädigen

TwoTired hat geschrieben:müsste dann nicht Welle auch gewechselt werden? Und dann müsste ja der Motor komplett auseinander...

Nee, das Primärrad ist weicher...mache erstmal runter das Rad und sieh nach.

Also, daß es nicht die schönste Art der Blockierung (Hammerstiel) ist, muß ich ja auch zugeben.
Die Schnurmethode kann evtl. etwas schonender sein.

Kann mal jemand eine CAD - Animation machen, wie sich das auf das Kolbenhemd auswirkt, mit dem Hammerstiel ?

Gruß Klaus

Klaus P. hat geschrieben:
Kann mal jemand eine CAD - Animation machen, wie sich das auf das Kolbenhemd auswirkt, mit dem Hammerstiel ?

Gruß Klaus

Klaus , das kann ich mir im Kopf ausmalen . Wenn im Auslaß blockiert wird , "kippt" der Kolben und das ansaugseitige Kolbenhemd wird an
die Laufbuchse gepreßt . Mit etwas Schwung und evtl. "ausgeleiertem" Kolben kann ich mir einen Knacks am Kolbenhemd schon vorstellen .

Ich glaub auch nicht, dass der Feuersteg auslassseitig so üppig begeistert ist vom einseitigen Druck. Mit etwas Glück gibt er nur ein winziges bisschen nach und die Kolbenringnut klemmt bei Gelegenheit mal den Ring ein, was dann passiert kann sich jeder vorstellen.

Hallo, wie ausgeleiert soll denn der Kolben sein, damit er so kippelt, dass auf der gegenüberliegenden Seite das Kolbenhemd bricht. Dafür muss aus dem Auslassfenster rauskippen, das geht garnicht bei einem runden Kolben. Der Kolben sitzt doch vollständig im Zylinder, auch wenn es ein eingelaufenes Teil ist, aber trotzdem sitzt er noch mit nur minimalem Spiel. Mehr als ein Zehntel ist es nicht.
Der Hammerstiel liegt auch nicht genau auf der Kolbenkante. Und der Feuersteg gibt auchnicht nach, der Kolben ist nicht aus Knete. Zuerst gibt der Hammerstiel nach. Aber was red ich hier, der Wildschrei hat bestimmt tausende Motoren mit der Hammerstielmethode "behandelt", und hat sogar Garantie auf seine Arbeit gegeben. Wenn es Murks wäre, dann wäre es dem Wildschrei aufgefallen.
Aber egal, diese Diskussion führt zu weit. Jeder hat seine Methode. Ich komme bisher mit der Hammerstielmethode bestens klar. Bisher ohne irgendwelche Schäden. Und Krümmermutter rausdrehen ist beim EM 250 kein großer Akt.

rausgucker hat geschrieben: der Wildschrei hat bestimmt tausende Motoren mit der Hammerstielmethode "behandelt"

Das Wildschreibuch ist nicht verkehrt, aber auch nicht unumstritten... eher zu empfehlen sind die originalen MZ-Bücher (gibt es für die TS alle hier ) oder auch der Neuber/Müller.

Richtig, beim Wildschrei stimmte nicht immer alles. Aber er hat stets in seinem Buch betont, dass es seine Methoden seien, und es natürlich andere gebe, die auch sehr gut funktionieren würden. Am Wildschrei ist halt gut, dass er ein absoluter Praktiker ist. Die gelben Neuber / Müller habe ich deswegen auch zur Ergänzung, und ein blaues Reparaturhandbuch für die ETZ 250. Das alles zusammen ergibt einen guten Überblick.
Wildschrei lässt beispielsweise die Montagebrücke fast vollständig weg. N/M und das Reparaturhandbuch setzten wiederum komplett auf die Montagebrücke. Ich selber habe eine, nutze sie aber nur in Ausnahmefällen. Die Wildschreimethode der Blockmontage finde ich am besten - nur ohne Lötlampe zum Erhitzen sondern mit der elektrischen (Doppel)-Heizplatte. Aber auch da habe etwas am Ablauf verändert, jeder hat halt so seine Erfahrungen.
Für einen eingebauten Motor ist die Methode mit dem Perlonseil/Kabel durch das Zündkerzenloch auf jeden Fall mit geringerem Aufwand verbunden, Zündkerze ist ja schnell draußen, Krümmer braucht etwas länger. Ich selber wechsel die Motoren bei Problemen immer komplett. Auf der Werkbank ist dann der Hammerstiel einfacher. Wenn der Zylinder runter ist, dann kommt die Hartholzgabel für das Pleuel zum Einsatz.