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koschy hat geschrieben:Ich glaube, das ist ein Grubenhund. Hatte Christof mal in einem Thread gepostet. Vollsynthetik hat einfach ein stabileren Ölfilm, er reißt nicht so schnell ab. Das war die Begründung, wenn ich mich recht erinnere.

Aha. Und das soll jetzt die Begründung sein, warum das ausgerechnet beim Einfahren besser sein soll??

Martin H. hat geschrieben:

koschy hat geschrieben:Ich glaube, das ist ein Grubenhund. Hatte Christof mal in einem Thread gepostet. Vollsynthetik hat einfach ein stabileren Ölfilm, er reißt nicht so schnell ab. Das war die Begründung, wenn ich mich recht erinnere.

Aha. Und das soll jetzt die Begründung sein, warum das ausgerechnet beim Einfahren besser sein soll??

Na klar. Gerade beim Einfahren ist es doch wichtig, dass der Ölfilm nicht abreißt und es zu Klemmern kommt. Also genau das, worum es hier im Thread geht

Ich habe mir die ganze Geschichte irgendwann mal durch den Kopf gehen lassen und kein vernünftiges Argument gefunden, dass für mineralisches Öl beim Einfahren spricht bzw. gegen synthetisches. Ganz im Gegenteil. Aber wie gesagt, da hat ja jeder seine eigene Sicht auf die Dinge und du wirst ja sicher auch eine Reihe an Argumenten haben, die FÜR mineralisches Öl beim Einfahren spricht. Somit kannst du dem Threadersteller bei Bedarf ja deine Argumente darlegen und er kann selber entscheiden, was er tut.

Hallo zusammen,

bei meinen beiden ETZ 250 habe ich zum Einfahren auch mineralisches Öl genommen. Ich hatte mal irgendwo gelesen (eventuell unter motorradonline), dass sich unter mineralischem Öl Kolben und Zylinderlaufbahn besser aneinander einschliefen können. Warum das so sein soll, weiß ich leider nicht. Hab mit der Vorgehensweise keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich nutze auch die Almot-Kolben.

@ Dude

Bevor die jetzt Hals über Kopf entscheidest. Nimm mal wirklich Kontakt mit Achim (Trabbimotorrad) auf. Achim hat wirklich Ahnung von der Materie und steht auch in Kontakt mit Herrn Wahl.
Vor allem wird er dir als Schwabe nur das Empfehlen, was wirklich notwendig ist.

Grüße
Enrico

Mc Girk hat geschrieben:Hallo,

ist eine Wahl-Kur hier wirklich nötig? Das ist doch wirklich nur ein Klemmerchen! Sorge dafür, dass die Kolbenringe freigängig sind und bearbeite die Klemmstellen mit einer Feile. Alles andere ist meiner Meinung nach übertrieben. Die Wahl-Kur kannst du immer noch machen wenn er nochmal klemmen sollte.

MfG

Moin

DAs mag bei einem originalen Kolben gehen der vielleicht wegen Spritmangel genascht hat. Der dehnt sich zuverlässig aus.

Bei dem Schund hier sehr wahrscheinlich nicht weil die Legierung nicht kalkulierbar ist im Verhalten. Da hilft keine Feile. Frag mal den P-J wegen seinem TKM Zylinder mit Almotkolben. Der hat es versucht mit nachschleifen per Hand. Da war ich dabei.

Ergebnis war das er sich mit 120 km/h gewaffelt hat. Ihm ist aber zum Glück nichts passiert dabei.

koschy hat geschrieben: Gerade beim Einfahren ist es doch wichtig, dass der Ölfilm nicht abreißt und es zu Klemmern kommt.

Bei Verwendung von mineralischem Öl reißt Dir der Ölfilm auch nicht einfach so ab, jedenfalls nicht bei den Belastungen, die in einem MZ-Motor herrschen! Wir sprechen hier ja nicht von Rennmotoren.
Im hier vorliegenden Fall würde ich mich eher der Meinung anschließen, daß es an der nicht ganz so überragenden Qualität des Kolbens oder der Passung gelegen haben mag.

koschy hat geschrieben:Ich habe mir die ganze Geschichte irgendwann mal durch den Kopf gehen lassen und kein vernünftiges Argument gefunden, dass für mineralisches Öl beim Einfahren spricht bzw. gegen synthetisches.

Siehe Zündnix. Mit mineralischem ist der Verschleiß höher, genau das macht man sich beim Einfahren zu Nutze.
Und auch ich habe gute Erfahrungen mit mineralischem Öl (Addinol MZ 405 war´s glaub ich) zum Einfahren bei meiner ES gemacht, später dann Wechsel auf teilsynthetisches.

Die angesprochenen Theorien in Bezug auf die Qualität der Kolben kann ich nicht bestätigen, weil ich diese nie hatte, allerdings laufen die anderswo auch...
Meiner Ansicht nach ist die Aktion mit 1:30 dafür verantwortlich, dass der Kolben geklemmt hat...ein Kolbenklemmer entsteht immer durch Spritmangel und nicht durch zu wenig Öl...ersetzt du einen Teil des (für das korrekte Kraftstoff-Luft-Gemische erforderlichen) Benzins durch Öl, läuft die Kiste zu mager und klemmt...das überschüssige Öl sammelt sich vorwiegend im Kurbelraum und nützt dir gar nix im Bereich der Laufgarnitur...machs doch einfach so, wie es seit Jahrzehnten empfohlen wird: Kolben und Laufbahn nacharbeiten, 1:50 tanken (völlig Latte, ob mineralisch, teil- oder vollsynthetisch, aber im Verhältnis 1:50!), in der Einfahrzeit die Düsennadel eine Kerbe höher hängen (damit das Kraftstoff-Luft-Gemisch fetter wird) und, die Einfahrvorschriften in Bezug auf die Drehzahlen beachtend, los...

Aber vielleicht hab ich ja auch keine Ahnung...

Martin H. hat geschrieben:Bei Verwendung von mineralischem Öl reißt Dir der Ölfilm auch nicht einfach so ab, jedenfalls nicht bei den Belastungen, die in einem MZ-Motor herrschen! Wir sprechen hier ja nicht von Rennmotor.

Mit mineralischem ist der Verschleiß höher, genau das macht man sich beim Einfahren zu Nutze.

Ich denke, im Endeffekt muss das jeder selbst entscheiden. Für mich macht es einfach keinen Sinn, in der Zeit, wo Zylinder und Kolben ohnehin einer außergewöhnlich hohen Reibung ausgesetzt sind, auch noch ein Öl mit schlechten Schmiereigenschaften einzusetzen, so dass sich die Reibung noch mal verstärkt. Genau das will man doch verhindern! Aber hier wird das als Vorteil gepriesen. Nicht falsch verstehen, aber für mich persönlich macht das wirklich überhaupt keinen Sinn.


Genau das Gegenteil sollte man doch eigentlich tun, oder? In Zeiten besonders hoher Belastung sollte man ein Öl mit bestmöglichen Schmiereigenschaften fahren.

Und wieviel Kilometer bist du denn dann früher fertig mit Einfahren? 20? 50?

Moin Zusammen !,

na ja, werde erstmal sehen das ich Kolben und Zylinder wieder Fit bekomme, ob es nun über diese Wahl-Kur (muss mich noch belesen was das ist), oder die Schmiede-Variante ist werde ich entscheiden wenn ich mit Dirk (dem Motor - Mentor ), TrabbiMotorrad und ORP mich ausgetauscht habe, evtl. wird's ja noch ne ganz andere Variante ( wie war das mit den 300 ccm )

Danke für eure Tipps !, wegen dem Öl das ist wohl wieder so ne Glaubensfrage, mein Tank ist noch Randvoll mit 1:50 Addinol mineralisch, vielleicht gibts da ja Zusätze die den Motörchen gut tun (wie damals zb der Blei-Ersatz bei meinem alten Käfer)

Viele Grüße !

Du machst dich echt wuschig. Fahre diese Tankfüllung leer und wechsel dann auf 1:50 teilsynthetisch.

Lorchen hat geschrieben:Du machst dich echt wuschig. Fahre diese Tankfüllung leer und wechsel dann auf 1:50 teilsynthetisch.

na ja will diesmal alles richtig machen, damit ich auch mal weiter als 500 gequälte km komme....... eigentlich sollte die Mühle völlig Ok gewesen sein, mittlerweile ist alles Technische neu und das manchmal doppelt

Hab gerade über die Wahl-Kur gelesen, so wie es sich für mich ließt ist das nur ne Übergangslösung, bin eher einer für "lieber sofort Richtig, als ständig gebastelt" gibts Erfahrungen zu den Laufleistungen der Kur-rierten Garnituren ?

g-spann hat geschrieben:Aber vielleicht hab ich ja auch keine Ahnung...

Nö, wer sagt denn das? Ich sicher nicht, hatte genau das empfohlen... viewtopic.php?p=1662597#p1662597

koschy hat geschrieben:Und wieviel Kilometer bist du denn dann früher fertig mit Einfahren? 20? 50?

Also irgendwo wird mir das langsam etwas arg polemisch; ich weiß nur, daß mal ein Forist hier schon vor längerem darüber berichtete, daß sich bei ihm die Einfahrzeit dadurch deutlich (ein paar hundert km) verlängert hätte.

Martin H. hat geschrieben:Also irgendwo wird mir das langsam etwas arg polemisch; ich weiß nur, daß mal ein Forist hier schon vor längerem darüber berichtete, daß sich bei ihm die Einfahrzeit dadurch deutlich (ein paar hundert km) verlängert hätte.

Das war gar nicht polemisch gemeint, falls es so rübergekommen ist: Sorry. Ich wollte damit nur etwas zum Nachdenken anregen, sich mal etwas tiefer mit dem Thema bzw. den Argumenten zu beschäftigen.

koschy hat geschrieben:... zum Nachdenken anregen, sich mal etwas tiefer mit dem Thema ... zu beschäftigen.

Hm, dazu gehört schon mal der Unterschied zwischen Klemmer und Fresser, was das ist, was da passiert und die verschiedenen Ursachen dieser beiden Dinge...
Wenn man weiss, in welcher Richtung man nach Fehlern suchen muss, ist schon viel gewonnen...

.....nochmal kurz was anderes, beim stöbern im Netzt habe ich gesehen das es 2 verschieden dicke Zylinderkopfdichtungen gibt, 0,4 und 0,2 (zum Einstellen) in meiner war ein 0,4 und ein 0,2 zusammen, wie ermittelt man hier die richtige dicke ? (nur zum Verständnis)

Zündkerze raus, Lötdraht rein, einmal durchdrehen, messen, fertsch!

g-spann hat geschrieben:Zündkerze raus, Lötdraht rein, einmal durchdrehen, messen, fertsch!

...sorry, ich scheine ein bissi blöd zu sein.... verstehe ich nicht, was messe ich denn dann mit dem Lötdraht ?

Der Draht wird zusammen gedrückt. Die Stelle wird dann vermessen, mit einem Meßschieber. Der Wert sollte zwischen 0,9 und 1,2 mm sein. So wird die Dicke der Dichtung ermittelt und ausgeglichen.

g-spann hat geschrieben:

koschy hat geschrieben:... zum Nachdenken anregen, sich mal etwas tiefer mit dem Thema ... zu beschäftigen.

Hm, dazu gehört schon mal der Unterschied zwischen Klemmer und Fresser, was das ist, was da passiert und die verschiedenen Ursachen dieser beiden Dinge...
Wenn man weiss, in welcher Richtung man nach Fehlern suchen muss, ist schon viel gewonnen...

Sehe ich so wie du. Ich bin halt nur etwas skeptisch, weil du meintest, der Grund für den bzw. die Klemmer könnte die 1:33-Mischung gewesen sein... da komme ich gerade nicht mit...

......aber der Hohlraum im Kopf in dem die Kerze sitzt ist doch viel tiefer als 0,9 - 1,2 mm, außerdem spaziert der Draht doch wieder raus aus dem Kerzenloch beim durchdrehen. ......stehe total am Schlauch

Man, stehst du auf dem Schlauch, hast du kein Buch.

Du mißt mit dem Löhtdraht natürlich nur an der Quetschkante. Keinesfals die ganze Rolle Löhtdraht durchs Kerzenloch einfädeln. Und wenn Du das Stück Draht dann noch festhälst, dann kommt es auch nicht wieder raus beim durchtreten.

https://goo.gl/images/8tqSDw

Andreas hat geschrieben:Du mißt mit dem Löhtdraht natürlich nur an der Quetschkante. Keinesfals die ganze Rolle Löhtdraht durchs Kerzenloch einfädeln. Und wenn Du das Stück Draht dann noch festhälst, dann kommt es auch nicht wieder raus beim durchtreten.

https://goo.gl/images/8tqSDw

ahso und weile diese schräg ist, das kleinste Maß

Buch (Bücher) sollte ich mir unbedingt mal kaufen

Moped Dude hat geschrieben:Buch (Bücher) sollte ich mir unbedingt mal kaufen

... oder runterladen, das mit dem Spaltmass steht auch bei www.miraculis.de in der Reparaturanleitung unter 4.4.2

Am besten gleich zwei

https://www.amazon.de/Dirk-Wildschreis- ... 3898801489

https://www.amazon.de/Wie-helfe-ich-sel ... Y2AV0WABFE

Und das blaue natürlich

Gruß
Frank

.......mal ganz doof gefragt, meine Motorgeräusch Problematik war dann aufgrund des Klemmers ? (also das Schreddern) kann ich beim einfahren etwas besser machen ?, wie gesagt unter 4000 wars schalten/vorwärtskommen gar nicht möglich (aber vielleicht hatte sie da schon Leistungsverlust wegen einem Klemmer ? Dieses Geräusch war ja bereits von Anfang an

Moped Dude hat geschrieben:Buch (Bücher) sollte ich mir unbedingt mal kaufen

Das ist wirklich eine sehr gute Entscheidung.

Ich vermute, dass es egal ist, ob du syntetisches Öl oder einen Schmiedekolben fährst.
Wenn der Motor weiterhin Nebenluft zieht, geht da sicher wieder was kaputt.

je125sx hat geschrieben:Ich vermute, dass es egal ist, ob du syntetisches Öl oder einen Schmiedekolben fährst.
Wenn der Motor weiterhin Nebenluft zieht, geht da sicher wieder was kaputt.

diesmal wird der Stutzen mit einem dünnen Film Dichtmasse versehen, die anderen Dichtungen kommen eh neu......dann dürfte keine Luft mehr reinziehen. Aber sagt mal ob ich den richtigen Gummischlauch zum Luftfilterkasten habe ?!, der ist nämlich recht lang

Fotos kommen Gleich

Moped Dude hat geschrieben:

je125sx hat geschrieben:Ich vermute, dass es egal ist, ob du syntetisches Öl oder einen Schmiedekolben fährst.
Wenn der Motor weiterhin Nebenluft zieht, geht da sicher wieder was kaputt.

diesmal wird der Stutzen mit einem dünnen Film Dichtmasse versehen, die anderen Dichtungen kommen eh neu......dann dürfte keine Luft mehr reinziehen. Aber sagt mal ob ich den richtigen Gummischlauch zum Luftfilterkasten habe ?!, der ist nämlich recht lang

Fotos kommen Gleich

.....dann wird der wohl passen

Moin zusammen!
Ich habe leider genau das selbe Problem: Der Motor meiner 251er fängt ab 4000 rpm unter Last an diese klopfenden Geräusche zu machen, so "als ob der Kolben oben anschlägt". Das Quetschmaß ist okay und auch sonst zieht er richtig sauber durch, zur Not auch bis 130 km/h. Die Geräusche die dann jenseits der 4500 rpm zu hören sind, können einem dann aber schon den Angstschweiß auf die Stirn treiben.
Habe schon etliche Sachen ausprobiert, über neue Nadellager, höhere Quetschmaße und sogar das gute Aral Ultimate musste herhalten. Das Kolbenringspiel hatte ich bis dato noch nicht auf dem Schirm. Wie groß darf denn sowas sein?
Mfg Stephan

Tante hat geschrieben:Moin zusammen!
Ich habe leider genau das selbe Problem: Der Motor meiner 251er fängt ab 4000 rpm unter Last an diese klopfenden Geräusche zu machen, so "als ob der Kolben oben anschlägt". Das Quetschmaß ist okay und auch sonst zieht er richtig sauber durch, zur Not auch bis 130 km/h. Die Geräusche die dann jenseits der 4500 rpm zu hören sind, können einem dann aber schon den Angstschweiß auf die Stirn treiben.
Habe schon etliche Sachen ausprobiert, über neue Nadellager, höhere Quetschmaße und sogar das gute Aral Ultimate musste herhalten. Das Kolbenringspiel hatte ich bis dato noch nicht auf dem Schirm. Wie groß darf denn sowas sein?
Mfg Stephan

Hi Stephan !,

hast du mittlerweile was rausbekommen ?, mein Zylinder kommt sehr bald zurück, bin sehr gespannt ob sich dann die Problematik bei mir etwas gelegt hat..... werde dann einen Tipp befolgen und die Nadel wieder eine Kerbe höher hängen beim verkleinern der HD und dann hoffe ich das sie genug Leistung hat damit ich sie mit deutlich weniger Drehzahlen einfahren kann, damit nicht schon wieder klemmt.

.......wär doch gelacht wenn nicht irgendwann mal passt !, auch bei dir !!

Wieso willst du die HD verkleinern, soll sie obenrum Magerer laufen?
Fahr das Ding erstmal 300km schön gemächlich und störe dich nicht dran, wenn die anderen drängeln.
Danach kannst du immer noch am Vergaser rum fummeln.

Kai2014 hat geschrieben:Wieso willst du die HD verkleinern, soll sie obenrum Magerer laufen?
Fahr das Ding erstmal 300km schön gemächlich und störe dich nicht dran, wenn die anderen drängeln.
Danach kannst du immer noch am Vergaser rum fummeln.

.... mir wurde gesagt das sie dann untenrum mehr Kraft hat, was mich fröhlich machen würde, weil ich immer gut 4000 Umdrehungen gebraucht habe bevor sie mir erlaubt hat einen höheren Gang einzulegen (Bergauf waren es dann schon mal gut 4500)

na ja bald kommt ja Zylinder und Kolben, dann weiß ich mehr.

Wenn du die HD verkleinerst, dreht der Motor schneller hoch. Ab einen gewissen Punkt läuft sie dann zu mager.
Wenn du deinen Zylinder einen gefallen tun willst, dann fahre in Solo ein.

Wie Kai schreibt, HD erst mal nicht verkleinern.
Beim Einfahren empfielt sich eine Drehzahl um 4 -4,5 000 U/min.
Wenn du merkst, sie muss sich anstrengen, dann lieber runter schalten und langsamer fahren...

Habe im Reparaturhandbuch etwas zum Kolbenringspiel gefunden. Bin aber in letzter Zeit nur selten in der Werkstatt und wenn ich wirklich mal da bin, haben andere Sachen prio.

Moin zusammen !

heute hab ich dann alles wieder zusammen gebastelt, als ich losfuhr dachte ich Oh ok, jetzt läufts ! Gas darf ich nur zur hälfte oder nur bis 2/3 aufdrehen, danach ist es eher Negativ. Kraft war jedenfalls mehr da und sie erlaubte mir das schalten bei Drehzahlen etwas über 3000 upm, gut mehr als 65 km/h waren nicht drin, alles drüber musste sie sich sehr anstrengen und der Astschredder wurde extrem, deshalb habe ich versucht es zu lassen. Nach 30 km hatte ich dann ne kleine Pause gemacht, als ich wieder los fuhr wollte sie keinen Berg (Hügel) mehr hoch, max 30 km/h, ich musste ständig schalten, oder über 4000 upm drehen was dann sofort mit lautem Astreddern Quittiert wurde, also irgendwie versucht Richtung Heimat zu gelangen. Nach weiteren 10 km hat sich das Bild wieder etwas verbessert, aber nicht wie zu beginn der fahrt.

Hab mal das Spaltmaß überprüft, es liegt mit 1,26mm über dem Maximum, sollte ich das besser Reduzieren ?, der Vergaser ist nun Bing LLD 55, HD 125, Nadel in der 2. kerbe von unten.

Irgendwann komm ich noch zur Verzweiflung

Wie oft den nur noch , gib den den Zylinder Zeit.
Langsam reicht es, wie oft muss man das noch schreiben. Du hast noch nie einen Zylinder eingefahren, oder?

Kai2014 hat geschrieben:Wie oft den nur noch , gib den den Zylinder Zeit.
Langsam reicht es, wie oft muss man das noch schreiben. Du hast noch nie einen Zylinder eingefahren, oder?

Vielen lieben Dank für deinen sehr Hilfreichen Kommentar !, jetzt bin ich beruhigt und werde mir deine Tipps zu Herzen nehmen !

Aber mal ganz Öffentlich unter uns gesagt, wenn du so genervt von meinem Fragen, oder Treath bist..........1. wieso ließt du ihn und 2. schreibst was in ihn ?

Allen anderen wünsche ich ein schönen Sonntag Abend !

Beste Grüße !

Moped Dude hat geschrieben:Moin zusammen !

heute hab ich dann alles wieder zusammen gebastelt, als ich losfuhr dachte ich Oh ok, jetzt läufts ! Gas darf ich nur zur hälfte oder nur bis 2/3 aufdrehen, danach ist es eher Negativ. Kraft war jedenfalls mehr da und sie erlaubte mir das schalten bei Drehzahlen etwas über 3000 upm, gut mehr als 65 km/h waren nicht drin, alles drüber musste sie sich sehr anstrengen und der Astschredder wurde extrem, deshalb habe ich versucht es zu lassen. Nach 30 km hatte ich dann ne kleine Pause gemacht, als ich wieder los fuhr wollte sie keinen Berg (Hügel) mehr hoch, max 30 km/h, ich musste ständig schalten, oder über 4000 upm drehen was dann sofort mit lautem Astreddern Quittiert wurde, also irgendwie versucht Richtung Heimat zu gelangen. Nach weiteren 10 km hat sich das Bild wieder etwas verbessert, aber nicht wie zu beginn der fahrt.

Hab mal das Spaltmaß überprüft, es liegt mit 1,26mm über dem Maximum, sollte ich das besser Reduzieren ?, der Vergaser ist nun Bing LLD 55, HD 125, Nadel in der 2. kerbe von unten.

Irgendwann komm ich noch zur Verzweiflung

Bei 3000 U/min hat dein Motor keine Kraft. Das ist was für Gelegenheiten wo du sie auch nicht brauchst ( z.B. leichtes Gefälle )
So um 4000 U/min ist viel besser.
Denk mal ans Rad fahren, wann du wie schaltest, damit es dir leicht fällt... Das kannst du auf dein ETZchen übertragen....

Ich bin nicht genervt.
Du steckst den Zylinder drauf und denkst, sch... das Ding läuft wieder nicht.
So einfach ist das nicht. Die Kolbenringe dichten nicht zu 100%.
Zum Einfahren muss man sich schon Zeit nehmen.
Was meinst du, warum geschrieben habe lass den Beiwagen ab. Ohne den Bremsklotz geht das deutlich einfacher.

Vielen Dank für eure Antworten, Sorry Kai wegen der evtl. leicht genervten Antwort von mir .

hab jetzt die 128 HD wieder drin und damit läuft sie definitiv besser, wenn sie warm wird klingt sie unter Last Gottverboten, deshalb gehe ich dann etwas vom Gas, muss mich halt gewöhnen erst mal als Verkehrshindernis meine Runden zu machen , im Stand und beim rollen auf gerader Strecke klingt sie wie Musik, ich mag diesen Sound .

Die frage nur nochmal zum Spaltmaß, habe 1,26 gemessen, sollte ich besser Reduzieren ?, wird mir das was bringen ?

Beste Grüße,

Eric

Moped Dude hat geschrieben:Die frage nur nochmal zum Spaltmaß, habe 1,26 gemessen, sollte ich besser Reduzieren ?, wird mir das was bringen ?

Beste Grüße,

Eric

Was steht in der Reparaturanleitung dazu

UlliD hat geschrieben:

Moped Dude hat geschrieben:Die frage nur nochmal zum Spaltmaß, habe 1,26 gemessen, sollte ich besser Reduzieren ?, wird mir das was bringen ?

Beste Grüße,

Eric

Was steht in der Reparaturanleitung dazu

Aus'm Kopf raus sollte das Spaltmaß 0,9 - 1,1mm haben. Somit ist deine Zylinderkopfdichtung zu dick. Hier gibt es verschiedene Stärken.
Wenn möglich die Dichtung mal messen und eine entsprechend dünnere Dichtung einbauen. Oder mal verschieden Stärken besorgen und probieren.

Wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Spaltmaß Einfluss auf die Verdichtung des Benzin-Luftgemisches. Je kleiner das Spaltmaß, desto höher die Verdichtung, ergo mehr Bums.
Aber nicht das Spaltmaß von 0,9mm unterschreiten. Sollte ich hier falsch liegen, bitte um Korrektur. Will ja auch noch was lernen.

Grüße
Enrico

UlliD hat geschrieben:

Moped Dude hat geschrieben:Die frage nur nochmal zum Spaltmaß, habe 1,26 gemessen, sollte ich besser Reduzieren ?, wird mir das was bringen ?

Beste Grüße,

Eric

Was steht in der Reparaturanleitung dazu

Moin !

in der Anleitung steht 0,9 - 1,2 mm, habe heute nochmal das mit dem Lötdraht versucht, lustig ist das ich am äußersten Ende ca. 1,35 mm habe und mehr zu Mitte des Lötdrahtes 1,17 - 1,21 mm es liegt ne 0,4er und ne 0,2er Dichtung unter, dann sollte ich evtl. mal die 0,2er entfernen ?

[quote="Moped Dude"... dann sollte ich evtl. mal die 0,2er entfernen ?[/quote]
Mach und schau wie sie dann läuft

Moped Dude hat geschrieben:
Moin !

in der Anleitung steht 0,9 - 1,2 mm, habe heute nochmal das mit dem Lötdraht versucht, lustig ist das ich am äußersten Ende ca. 1,35 mm habe und mehr zu Mitte des Lötdrahtes 1,17 - 1,21 mm es liegt ne 0,4er und ne 0,2er Dichtung unter, dann sollte ich evtl. mal die 0,2er entfernen ?

Dann hast Du einen negativen Quetschwinkel und könntest Hitzeprobleme bekommen. Ich würde das Quetschmaß nicht mehr verkleinern. Ich hab es gerade erst durch, 0,2 mm mehr und keine Hitzeprobleme mehr.

https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Brennraum (Etwas weiter unten)

Gruß Dirk

Edit: hab es gefunden: viewtopic.php?t=68395&p=1276840

Vielen Dank !,

Hatte erst was falsch gelesen, deshalb war ich verwirrt !

Vielen Dank für diese Infos !!!!, das würde ja so einiges Erklären und wäre sehr leicht zu beheben !

Viele Grüße !

Eric

emzett83 hat geschrieben:

Moped Dude hat geschrieben:
Moin !

in der Anleitung steht 0,9 - 1,2 mm, habe heute nochmal das mit dem Lötdraht versucht, lustig ist das ich am äußersten Ende ca. 1,35 mm habe und mehr zu Mitte des Lötdrahtes 1,17 - 1,21 mm es liegt ne 0,4er und ne 0,2er Dichtung unter, dann sollte ich evtl. mal die 0,2er entfernen ?

Dann hast Du einen negativen Quetschwinkel und könntest Hitzeprobleme bekommen. Ich würde das Quetschmaß nicht mehr verkleinern. Ich hab es gerade erst durch, 0,2 mm mehr und keine Hitzeprobleme mehr.

https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Brennraum (Etwas weiter unten)

Gruß Dirk

Edit: hab es gefunden: viewtopic.php?t=68395&p=1276840

-- Hinzugefügt: 8. Juni 2018 16:15 --

Hallo Gemeinde !

wie würdet ihr in meinem Fall die Quetschfläche bearbeiten lassen ? , ich hätte jetzt behauptet wenn wir die von außen 0 nach innen 0,2 mm wegnehmen würden dann wäre ich ja im Positiven Bereich ? und es müsste klappen !, hatte sonst noch jemand durch die Bearbeitung Erfolge gehabt ?

Könnt ihr jemand Empfehlen der mir das ausdreht ?

Viele Grüße !

Hallo Gemeinde

hab mal versucht mit dem Handy 2 Videos zu machen, Leider hört man die schredderei nicht so laut


bei diesem hier ca. bei Minute 2 kommen die Geräusche unter Last:

https://www.youtube.com/watch?v=bI3PL9W86W4&t=132s


bei diesem hier fängt es ab ca. 0.55 an mit der schredderei:

https://www.youtube.com/watch?v=_Wnja8ZPD-w

Bei beiden Videos war die Emme warm gefahren, hatte maximal 4000 u/min und eine Top Geschwindigkeit von 56 km/h

viele Grüße