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Ich habe den Motor einer ES 250/2 zerlegt um Lager und Dichtungen zu tauschen. Beim Zusammenbau sind zwei Scheiben übrig geblieben.
Wo gehören die hin? Von der Größe passen die zur den Kurbelwellenlagern.

Die sehen so aus wie die Ausgleichsscheiben vom Axialspiel der Kurbelwelle.
Dein Lager schaut auch mächtig weit raus, da passt der Dichtringträger nicht mehr rauf.

Ich seh doch neben der Hand das re. KW - Lager und auf der Hand die Scheiben?
Das passt nicht zusammen, die Scheiben hat ein Spaßvogel dazu gelegt

Angst!

RobsES hat geschrieben:Die sehen so aus wie die Ausgleichsscheiben vom Axialspiel der Kurbelwelle.
Dein Lager schaut auch mächtig weit raus, da passt der Dichtringträger nicht mehr rauf.

Dichtringträger passt mit Papierdichtung noch auf das Lager. Das wirkt auf dem Foto nur so krass. Wo sind denn die Ausgleichscheiben normalerweise verbaut? Links und rechts von der Kurbelwelle? Oder nur auf Lima Seite?

Also ich würde in die Reparaturanleitung schauen

Die werden oben auf den Lageraußenring gelegt um das Axialspiel auszugleichen.
So wie UlliD schon schrieb, ein Blick in die Reparaturanleitung gibt Aufschluss.

Das Gehäuse ist zusammenzuschrauben (14 Schraubenbolzen) um das Radialspiel der Kurbelwelle prüfen zu können. Dieses Spiel soll 0,01 bis 0,02 mm betragen und wird mit der Lehre 05 ML 4-3 gemessen. Das Meßinstrument wird mit einer Hand über den Kurbelwellenstumpf (Lichtmaschinenseite) angelegt. Mit der anderen Hand bewegt man die Kurbelwelle seitlich. Das vorhandene Axialspiel läßt sich so an der Meßuhr ablesen. Das Spiel wird durch Beilegscheiben zwischen Lageraußenring und Dichtkappe ausgeglichen.

http://www.mz-es.de/mz-es-175-250/repar ... html#a5125

Das heißt, die Scheiben kommen auf das Lager, welches auf dem Bild zu sehen ist. Das ist aber etwas eng. Da muss ich mal gucken, ob ich das Lager noch tiefer reintreiben kann.

Die Beschreibung in dem Zitat ist nicht richtig oder zumindest irreführend.

Da wird mir außerdem Bange bzgl. deiner Getriebeausdistanzierung. Du solltest dich da unbedingt belesen! Hier droht, was schiefzulaufen.

Das KW-Lager sieht tatsächlich so aus, als wäre es nicht bis zum Anschlag drin. Vergleiche mal das Detail Innenring-Stufe KW-Zapfen:

Zitat:
Das heißt, die Scheiben kommen auf das Lager, welches auf dem Bild zu sehen ist. Das ist aber etwas eng. Da muss ich mal gucken, ob ich das Lager noch tiefer reintreiben kann.

Oh Gott moeglichst noch mit nem Durchschlag und einem schweren Hammer?
Ich glaub mir wird schlecht!
mfG Hermann

das Lager sitzt nicht weit genug auf der Kurbelwelle. Auseinanderbauen und neu montieren. Und da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Lager bei der Demontage Schaden nimmt, neue Lager nehmen.

Lorchen hat geschrieben:Das KW-Lager sieht tatsächlich so aus, als wäre es nicht bis zum Anschlag drin. Vergleiche mal das Detail Innenring-Stufe KW-Zapfen:

Lorchen, ich denke, Du hast Recht! Das ist natürlich ein Problem, das man -wenn überhaupt - nur durch erneute Demontage oder aber durch auflegen eines glühend heißen alten Lagerinnenrings auf das bereits montierte Lager und gleichzeitiges anwärmen des Lagersitzes und anschließendem nachsetzen des Lagers mittels Schlagdorn lösen könnte. Da aber insgesamt nur wenig Detailwissen in so wichtigen Punkten der Montage dieses Motors vorhanden zu sein scheint, könnten in dem Motor noch mehr Detailfehler stecken. Es wäre schade drum....

Lorchen hat geschrieben:Die Beschreibung in dem Zitat ist nicht richtig oder zumindest irreführend.

-- Hinzugefügt: 25. März 2019 18:19 --

multiholle hat geschrieben:

Das Gehäuse ist zusammenzuschrauben (14 Schraubenbolzen) um das Radialspiel der Kurbelwelle prüfen zu können. Dieses Spiel soll 0,01 bis 0,02 mm betragen und wird mit der Lehre 05 ML 4-3 gemessen. Das Meßinstrument wird mit einer Hand über den Kurbelwellenstumpf (Lichtmaschinenseite) angelegt. Mit der anderen Hand bewegt man die Kurbelwelle seitlich. Das vorhandene Axialspiel läßt sich so an der Meßuhr ablesen. Das Spiel wird durch Beilegscheiben zwischen Lageraußenring und Dichtkappe ausgeglichen.

http://www.mz-es.de/mz-es-175-250/repar ... html#a5125

Das Lager nochmal auszubauen ist vollkommener Quatsch. Mach den Sitz am Gehäuse nochmal warm und schlage das Lager bis zur Anlage an den Zapfen des rechten Dichtringes an (siehe Bild). Auf keinen Fall solltest du das Lager nur am Innen- oder Aussenring einschlagen, sondern nur flächig, auf beiden Ringen gleichzeitig.



Dazu gab es von MZ mal ein spezielles Dorn. Eine runde Platte (ØA 61 x ØI 28 x 5) und ein Rohrstück tuen es auch.

Zum Einstellen des Axialspieles steht alles weitere hier: Axialspiel der Wellen

Jedenfall ist im Rep-handbuch ES 175 ES 250
unter Montage des Motors der Punkt 10 verwirrend
wie Lorchen bemerkte, was mich zum Nachlesen anregte.
Ebenso die Beschreibung zu Bild 39.

Aller richtig Christof,
bleibt nur zu hoffen, dass die KW links am Lager anliegt.

Gruß Klaus

Hat man schon eine Scheibe, wie Christof sie beschreibt, kann man doch noch ein passendes Rohrstueck, eine grosse Unterlegscheibe und eine
laengere Schraube verwenden um das Lager nach innen zu druecken .Einfach durch Eindrehen der Schraube in den Kurbelwellenzapfen.
Das ist schonender, als Klopfen. Gepresste Kurbelwellen moegen es nicht sonderlich, wenn man sie axial behaemmert.
Die Kurbelwelle wird ja bei der Demontage auch aus dem Lager b.z.w. aus dem Gehaeuse gedrueckt und nicht geschlagen.
Aber jeder wie er mag
mfG Hermann

Wien haben das Lager mit dem passendem Werkzeug an seinen Platz gebracht. Jetzt habe ich aber ein neues Problem.

Wo gehört dieser Ring hin?

multiholle hat geschrieben:Wo gehört dieser Ring hin?

Gib mal bitte die Größe des Rings an. Die kann ich nur schwer schätzen. Am ehesten kommt hier die Anlaufscheibe des Kickstarters in Betracht. Ohne Maße ist es aber nur geraten.

25 mm außen, 20 mm innen

Den Kickstarter haben wir nicht angefasst.

den solltest Du aber besser tauschen gegen eine neuere Version um das Getriebe und Gehäuse zu schonen sie hier unten in meiner Signatur.

ertz hat geschrieben:den solltest Du aber besser tauschen gegen eine neuere Version um das Getriebe und Gehäuse zu schonen sie hier unten in meiner Signatur.

Das ist absolut korrekt!

Ach was, der neue Kickstartermechanismus ist doch nur was für Leute mit Storchenbeinen.

Der alte Kickstarter bleibt aus Zeitgründen erstmal. Zurück zu meiner Frage: wo gehört die Scheibe hin?

multiholle hat geschrieben: Zurück zu meiner Frage: wo gehört die Scheibe hin?

Mit den Maßen gibt es m.E. kein Teil in dem Motor.

Das ist der Grund, warum ich meinen ES175/1-Motor von Dirk Singer habe regenerieren lassen. Ich habe auch schon einige Motoren selbst neu gemacht.
Aber die „großen“ Mz-Motoren sind eben nicht primitive Ostpumpen sondern technisch anspruchsvoller als beispielsweise ein Pannonia-Motor oder der einer Rt.
Und da ich leider nicht so viel Zeit habe, mich ordentlich in die Materie einzuarbeiten, lasse ich den Motor lieber von jemanden machen, der es kann.
Es wäre auch besser gewesen vor dem Zusammenbau zu fragen.

Spass77 hat geschrieben:Das ist der Grund, warum ich meinen ES175/1-Motor von Dirk Singer habe regenerieren lassen. Ich habe auch schon einige Motoren selbst neu gemacht.
Aber die „großen“ Mz-Motoren sind eben nicht primitive Ostpumpen sondern technisch anspruchsvoller als beispielsweise ein Pannonia-Motor oder der einer Rt.
Und da ich leider nicht so viel Zeit habe, mich ordentlich in die Materie einzuarbeiten, lasse ich den Motor lieber von jemanden machen, der es kann.
Es wäre auch besser gewesen vor dem Zusammenbau zu fragen.

Sehr hilfreich für den Fragenden...

Tschuldigung.
Es war jetzt nicht so böse gemeint wie es evtl klingt .

Unter die Schaltwalze gehört ein Ring, könnte er sein.

Der hat einen kleineren Innendurchmesser.

Wie stark breit oder auch dick ist der Ring?
Wirkt auf mich wie simpel gedreht und abgestochen, wird evtl. eine Distanz für die Abtriebswelle zum Fluchten der leidigen Nachbaukettenritzel sein, oder wegen solchem eine Distanz für den Ruckdämpfer auf Flanschbolzen?
Wenn der Kettenkasten am Fhz. verblieben ist hat sich eben erwähnte letzte Variante schon erledigt.

könnte auch ein selbst gebastelter Dicht- Distanzring für die Schaltarretierschraube sein, die ist aber kein M20 oder ?

Und ist diese Scheibe drin ??

25 x 20 schreibt er oben,

die von dir gemeinte habe ich von Seeger DIN 988 = 28 x 20 x 2,
wenn das Ritzel der ETZ genommen wird.

Gruß Klaus

@ertz,
da hat er ein Beweisfoto für.

Hallo zusammen,
das mit dem Kickstarter interessiert mich sehr. Da ich ein komplett zerlegen ES 250/2Motor gekauft habe, ist mir ein Rätsel wieder Kickstarter zusammen gebaut wird. Ich habe jedoch auch den neuen Kickstartermechanismus rum liegen, also die beiden Varianten die auf dem Foto oben zu sehen sind. Lässt sich der neue Mechanismus in den alten Deckel einbauen?

...hiewr unten in meiner Signatur ist der Link zu dem Thema da kannste tagelang lesen...

Tourgigant hat geschrieben: Lässt sich der neue Mechanismus in den alten Deckel einbauen?

Ja, problemlos.

Man sollte aber den Mechanismus der TS 250 nehmen (MM 250/3), nicht den der Fünfgänger. Das Kickstarterrad hat bei den Fünfgangmotoren eine andere Zahnform, als das der Viergänger. Erkennbar sind die Kickstarterräder der Fünfganger an einer flachen, sirnseitigen 15°-Fase (-C-), getriebseitig. Die Räder der TS 250 haben diese Fase nicht.

Christof hat geschrieben:Erkennbar sind die Kickstarterräder der Fünfganger an einer flachen, sirnseitigen 15°-Fase (-C-), getriebseitig. Die Räder der TS 250 haben diese Fase nicht.

Laut Neuber-Müller soll die Fase nur 3° haben. Also muß man genauer hinsehen, um die beiden Zahnräder zu unterscheiden.

Es sind 15° (ich habe nachgemessen), da ich Zeit habe . . . , die auch deutlich als Schräge zu erkennen ist.
Bei 3°, dass hätte auch wenig Sinn ergeben.

Aber kann mir jemand sagen ob die Drehfeder (was für ein Wort) vom Kicker der MM 250/2 und EM 250 die gleiche ist ?
Auch wril die E-nr. verschiedene sind, optisch sind die ja gleich.

Gruß Klaus

Bei ES/2-Federn bis 1970 ist das wellenseitige Ende der Feder kürzer. Um ein unbeabsichtigtes Aushängen zu verhindern, hat man in der Serie die Bohrung in der Kickstarterwelle tiefer gesetzt und den Steg an der Feder verlängert. Das Ganze wurde bis zur ETZ 251 so fortgeführt.

Klasse Christof,

bin dabei u. a. diese Federn zu sortieren, falls notwendig.
Ich habe allerdings keinen Unterschied bei meinen feststellen können, darum die finale Frage.
Aus der ES/2 müßen allerdings auch 3 Stück dabei sein, die dann schon getauscht wurden.
Eine hat allerdings so einen komischen Knick am wellenseitigen Ende, darum kam in mir die Frage auf.

Besten Gruß
Klaus

Klaus P. hat geschrieben:Ich habe allerdings keinen Unterschied bei meinen feststellen können, darum die finale Frage.

Ich habe beide Varianten da. Ich suche sie dir die Tage mal raus.

Klaus P. hat geschrieben:Eine hat allerdings so einen komischen Knick am wellenseitigen Ende, darum kam in mir die Frage auf.

Nen Knick oder einen 180°-Haken, Klaus?

Da wo die Feder in die Welle eingehakt wird, hat der Schenkel einen leichten Knick.

Der Schenkel ist 23 mm, der Knick bei 13 mm.
Hat mich schon immer gewundert wie das passiert ist und ich wollte die Feder schon lange weggeschmissen haben.
Erstaunlich, dass jetzt ein Grund der Ursache dafür gefunden sein könnte.

Das ist die Auswirkung einer reinen Überbeanspruchung.