Das MZ Forum für MZ Fahrer

Hallo Forengemeinde,

ich habe bei meiner TS 250, 4-Gang, Bj. 74, seit heute plötzlich ein ganz böses Rasseln unter dem Kupplungsdeckel. Scheinbar hat es irgendwie mit der Kupplung zu tun. Es rasselt bei folgenden Zuständen:

- während der Fahrt in allen Gängen (eingekuppelt)
- während der Fahrt ausgekuppelt (beim Ausrollen)
- im Leerlauf aus- und eingekuppelt

und jetzt etwas merkwürdiges: Wenn ich im rasselnden Zustand im Leerlauf die Kupplung ziehe, ist das Rasseln noch da. Lege ich jetzt einen Gang ein, egal ob 1. oder 2. ist das Rasseln weg. Also quasi der Moment, bevor die Ampel auf grün schaltet... Sobald ich die Kupplung kommen lasse und losfahre, ist das Rasseln zurück und bleibt dann solange, bis ich wieder anhalte und ausgekuppelt habe. Wenn ich also wie gerade beschrieben losfahre (rasselnd) und dann vor dem nächsten Anhalten auskupple, rasselt es trotzdem weiter, egal ob Gang oder Leerlauf. Komme ich zum Stand ist das Rasseln mit Gang weg, im Leerlauf noch da.
Werdet ihr aus dieser Beschreibung schlau?
Ansonsten fährt die Gute bestens. Schaltet sauber, Kupplung rutscht nicht, Standgas stabil. Es ist also bisher nur ein sehr (ver-)störendes Geräusch. Es ist auch nicht unterschwellig oder normal. Es ist laut und ungesund.

VG, Stephan

Das klingt wie ein lockeres Primärrad oder ein zerfallender Nadelkäfig am inneren Mitnehmer oder ein defektes Lager an der Antriebswelle. Schlauer wirst du aber erst, wenn der Deckel unten ist. Weiterfahren würde ich so aber nicht mehr.

Joar, geh ich mit Christof mit...
die Nieten am Primärzahnrad zum Mitnehmer, Nadellager... Bitte auch das Spiel des Mitnehmers auf der Kurbelwelle prüfen... isses zuviel, pendelt er hin und her, rasselt also.

Grüße
SuperTux

Das kann auch das Zahnrad des Kickstarters sein.

Vielen Dank für die Antworten und Tipps. Dann muss ich mir jetzt wohl einen guten Kupplungsabzieher besorgen.

Blacksky hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten und Tipps. Dann muss ich mir jetzt wohl einen guten Kupplungsabzieher besorgen.

nur weil es in einem anderen Therad gerade Thema war, die Sache mit Prellschlag beim Kupplung abziehen ist Dir bekannt? keine Gewalt? Falls du nicht sicher bist, frag lieber nochmal, bevor wieder ein Gewinde herausgezogen wird.

viewtopic.php?f=4&t=87744

Ja, hab das große gelbe Buch gelesen... und die Reparaturanleitung. Ich hoffe nur, dass der Abzieher (M26 x 1,5) von Ost2Rad was taugt. Hat damit jemand Erfahrung?

Wenn du nicht den für 5,70€ ohne Druckstück hast sollte der funktionieren.

mein abieher ist auch von o2r hat vor 4 jahren 11€ gekostet. druckstueck habe ich selbst angefertigt
es funktioniert seit dieser zeit ohne probleme
mfg hermann

Das Druckstück gehört zum Abzieher dazu wie das Ei zur Henne. Ansonsten ist der Abzieher fragwürdig.

auch ich besitze ueberwiegend namhaftes qualitaets-werkzeug
aber fuer einen einfachen abzieher den ich 2-3 mal pro jahr nutze muss selbst ich nicht unbedingt das 4 fache bezahlen
mein druckstueck uebertrifft qualitativ kaeufliche teile bei weitem.
mfg hermann
ps ausserdem hat er mir noch keine fragen gestellt

Man kann aber niemanden der nach einen vernünftigen, und funktionierenden Abzieher fragt, diese minderwertigen billigen "Abzieher" empfehlen. Leider werden diese Teile immer wieder verwendet, was hier regelmäßig Bilder von zerstörten Kurbelwellen zur Folge hat.

@lorchen
@990sm-r
ihr habt recht, billigware sollte man grundsaetzlich nicht empfehlen
das wollte ich auch nicht.
habe aber wieder einmal nicht bedacht, dass die vorhanden handwerklichen und maschinenllen voraussetzungen nicht ueberall und immer die gleichen sind.
welchen abzieher wuerdet ihr dem fragesteller empfehlen?
mfg hermann

hermann27 hat geschrieben:@lorchen
@990sm-r
ihr habt recht, billigware sollte man grundsaetzlich nicht empfehlen
das wollte ich auch nicht.
habe aber wieder einmal nicht bedacht, dass die vorhanden handwerklichen und maschinenllen voraussetzungen nicht ueberall und immer die gleichen sind.
welchen abzieher wuerdet ihr dem fragesteller empfehlen?
mfg hermann

Den von Güsi.

Eindeutig den von Güsi. Der ist aus Vergütungsstahl und verformt sich nicht beim Anziehen, was überhaupt erst Druck auf die Kupplung erzeugt. Bei den anderen verformt sich die "weiche" Schraube, kein Druck mehr. Dann haben wir noch das Feingewinde was bei gleichen Anzugsmoment mehr Druck auf die Kurbelwelle ausübt. Den Chrom der billigen Modelle hat er zwar nicht zu bieten, was ihn aber für mich als Schrauber noch wertiger wirken lässt.

Kleiner Tip am Rande: Wenn man den Abzieher einfach richtig fest anzieht, und den Motor liegen lässt, löst der sich manchmal von ganz allein.

Vielen Dank für die vielen Tipps und Antworten. Ich denke SuperTux ist auf der richtigen Fährte. Ein Blick in die Rep.Anleitung der TS250 hätte mich vielleicht auch erleuchtet Da heißt es:

"Ist das Axialspiel größer als 0,10 mm, treten bei unbelastetem Motor Geräusche auf, welche durch die Schrägverzahnung des Primärtriebes verursacht werden. Das Antriebsrad mit innerem Mitnehmer, wird axial durch wechselnde Belastung bewegt. Wird die Kupplung bei nicht rollendem Fahrzeug und laufendem Motor gezogen, verschwindet dieses Geräusch vollständig (Primärtrieb steht). Je größer das Axialspiel des inneren Mitnehmers mit Antriebsrad eingestellt wird, um so größer wird dieses Geräusch. Im belasteten Zustand des Motors ist dies nicht vorhanden."

So ungefähr stellt es sich ja bei mir dar. Ich bin nun endlich mal dazu gekommen das Öl rauszulassen und mich an die Nachschau zu wagen. Dabei fiel mir gleich das zuvorderst auf die Kurbelwelle geschraubte DZM Antriebsrad Marke Eigenbau auf, das ich vorsorglich ersetzen würde. Es sieht aus, wie am vorderen Ende maschinell abgeschliffen. Als ob es "passend" gemacht wurde. Ich habe noch so ein Teil von der 250er 5-Gang rumliegen. Unterscheidet sich das Original 4-Gang DZM-Antriebsrad von dem der 5-Gang Modelle?

Hallo, soweit ich informiert bin, gab es an dem 4 Gang Motor original keinen Drehzahlmesser und demnach auch keinen DZM Anschluss.
Die TS hatte ja eigentlich den Tacho in der Lampe und keine Brille zur Aufnahme von DZM und Tacho.
Aber generell gab es da keine Unterschiede bei dem Antriebsrad für den DZM.
Ansonsten hast du eine PN.

Gruß Frank

Dann ist die Maschine wohl nicht mehr original. Ich habe sie schon mit Brille, DZM und lediglich Zündschloss im Scheinwerfer übernommen. Ist aber auch in Ordnung so für mich.

Ich habe mal im Anhang das ausgebaute (und wenn ich es mir näher anschaue, ausgeplatzte) Antriebsrad hochgeladen.

dieses antriebsrad wuerde ich keinesfalls mehr verwenden. da ist ja gerade noch die unterste windung unbeschaedigt.
damit lebt der gesamter drehzahlmesserantrieb nicht mehr lange
mfg hermann

Wo ist der Rest?

flotter 3er hat geschrieben:Wo ist der Rest?

Wenn du damit die abgeplatzten Teile meinst, keine Ahnung... möglicherweise mit dem Öl rausgelaufen. Ich konnte jedoch sonst keine Schäden entdecken bisher. Sieht alles sauber und intakt aus. Der Rest vom DZM Antrieb ist gut gefettet und läuft leichtgängig. Am Gegenstück fürs Schneckenrad auch keine Schäden.

Die Antriebsschnecke paßt eigentlich nicht auf die 4Gang-Kurbelwelle drauf. Die 5Gang-Welle hat dafür extra einen angedrehten Absatz, um diese Schnecke zu zentrieren.

Und wer braucht schon einen Drehzahlmesser, mechanischer Antrieb der nur Leistung kostet.

Klaus P. hat geschrieben:Und wer braucht schon einen Drehzahlmesser, mechanischer Antrieb der nur Leistung kostet.

Da hast Du eigentlich ja recht... Vielleicht sollte ich mich mal nach einem originalen Scheinwerfergehäuse mit Tachoausschnitt umsehen.

Oder das Zündschloß in einen Topf bauen, das gibt Raum in der Lampe.

Ich habe die Kupplung nun de- und wieder montiert. Neue Reibbeläge und stärkere Druckfedern eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die 6 U-Scheiben auf den Distanzbolzen zwischen Kupplungskörper und Druckflansch gefehlt haben. Keine Ahnung welchen Nachteil das gehabt hat. Die habe ich jetzt eingebaut. Das Nadellager habe ich gewechselt, obwohl das alte nicht unbedingt defekt aussah. Das Axialspiel des Mitnehmers war auch nicht unbedingt zu groß. Ich habe trotzdem eine neue Distanzscheibe eingebaut.
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Drucklager. Die Rep.anleitung sagt: "Das Kupplungsdrucklager ist am Außenring, im Druckflansch sitzend, 3mal in gleichmäßigen Abständen verstemmt (1). Es ist darauf zu achten, daß sich der Außenring des Drucklagers nicht im Druckflansch dreht" Ich bekomme den Außenring aber nicht verstemmt. Der Außenring dreht sich munter in seiner Führung. Entweder stelle ich mich total ... an, oder ich verstehe da wohl was falsch. Ich will ja auch nicht irgendwas zerdeppern. Auf der Abbildung im Rep.Handbuch sieht das Drucklager auch irgendwie anders aus...

Du hast eine Kupplung mit einem Axiallager (alte Variante). Die neue Variante mit schmalem Rillenkugellager (16005) muss verstemmt werden.

Soll heißen die äußere Scheibe darf/muss sich mitdrehen?

Ja,
auf die Welle kommt noch die Hülse, ist klar.

Klaus

Blacksky hat geschrieben:Soll heißen die äußere Scheibe darf/muss sich mitdrehen?

Äh - ja. Sieh dir mal die Funktionsweise der Kupplungsbetätigung an. Das ist nicht kompliziert.





Ich frage auch nochmal vorsichtshalber, ob der Innen- und Außenkonus penibel mit Bremsenreiniger (!) entfettet sind und ob du die große Mutter mit 80 - 100Nm anziehen wirst.

Danke für die Tipps. Ich werde versuchen auch das letzte bisschen Dreck mit Bremsenreiniger wegzuputzen und der Drehmomentschlüssel liegt bereit...

Solange mit Papier und Bremsenreiniger den Konus abwischen, bis das Papier sauber bleibt. Wie an gewissen Körperstellen

Mainzer hat geschrieben:Solange mit Papier und Bremsenreiniger den Konus abwischen, bis das Papier sauber bleibt. Wie an gewissen Körperstellen

ich mache die Kupplung vor der Montage gerne etwas warm (ca. 80°C) und montiere die warme Kupplung auf die kalte Kurbelwelle, durch das bisschen Wärme wird sie nicht geschädigt, aber sie wird noch etwas "aufgeschrumpft", aber nicht so fest, dass sie später nicht mehr runter geht.

So mache ich es auch...hat bisher bei 15 Motore funktioniert

Gruß Robert

Das ist ein guter Tipp! Wie erhitzt ihr sie denn? Lötlampe? Heißluftpistole?

Der Konus trägt mit reichlich Reserve auch bei kalter Montage - wenn die Konen in Ordnung sind und alles sauber montiert wird. Die Kupplung zusätzlich noch warm zu machen ist nur Mißtrauen in die eigene Arbeit.

Ich habe erstmal fertig!!! Die Emme ist wieder beisammen und hat gerade vorsichtig den ersten Probelauf und die erste Probefahrt gemacht, und was soll ich sagen... Der Motor läuft, die Kupplung kuppelt sauber und trennt und das Geräusch ist weg.
Leute, ich habe meine erste Kupplung zerlegt, gewechselt und wieder zusammengesetzt!!! YES!!! Danke für all Eure Tipps!

Es gibt nichts, was ein Dresdner nicht kann.