Das MZ Forum für MZ Fahrer

Hallo,
ich habe heute meine erste Ausfahrt mit meiner neuen MZ TS 125 gemacht.
Nach ca. 20 min gab es Geräusche die sich wie ein rasseln angehört haben. Immer wenn es gerasselt hat, ging der Drehzahlmesser auf null. Irgendwann dann wieder hoch, dann war das rasseln weg.
Dann wieder auf null und es hat wieder gerasselt. Was kann das sein?

Gruß
Marcus

Das wird der Antrieb im Motor Gehäuse sein.

Schau dir mal den Drehzahlmesserantrieb an. Vor allen die Kunststoffhülse im Motor auf die du die Welle schraubst läuft gern ein und klemmt somit den Antrieb fest. Dabei leidet das Ritzel am Kupplungskorb. Hab meine Kunststoffhülse mit einem HSS Bohrer größer gebohrt, hat jetzt etwas Luft, läuft aber super.

ok. Habe ich mir gedacht das das der Antrieb vom Drehzahlmesser sein könnte.
Danke. Bin bis jetzt nur Simson gefahren.
Ich habe den Drehzahlmesser unten schon einmal abgeschraubt. Der Metallstift war fest.
Wie kann man den wechseln. Gibt es da eine Anleitung?

Ist bei mir schon etwas her, sollte aber nicht das Problem sein den zu wechseln. Unbedingt bauen sonnst machst du dein Kickstarterritzel kaputt.

-- Hinzugefügt: 10. Juli 2020 21:10 --

Lagerbuchse

Wie gesagt, aufbohren reicht.

Ok. Also Seitendeckel ab und dann die Kunstoffhülse raus und aufbohren?

Wie gesagt, ich weiß nicht mehr was du alles abbauen musst.
Die Schraube auf Kurbelwelle sollte Linksgewinde habe also Vorsicht.

Niro96 hat geschrieben:Ok. Also Seitendeckel ab und dann die Kunstoffhülse raus und aufbohren?

Nix aufbohren..nur säubern und durchölen
.

Würde sagen kommt darauf an, kann mich erinnern das einer hier im Forum die Buchse sogar aus Alu mit mehr spiel nachgebaut hat. Bei mir hat säubern und ölen nicht geholfen. Das Kunststoff war zu eng, warum auch immer.

Der Primärtrieb muß nicht runter, das geht bei eingebauter Kupplung und Kette. Das Sicherungsblech zurückbiegen, die Schraube ein Stück rausdrehen und dann die Lagerbuchse mit Welle rausziehen.

Ok, schaue ich mir morgen mal an. Brauche aber noch neue Dichtung. Also erstmal bestellen.

Dann sei nicht zu geizig. Einen Dichtungssatz in der Hinterhand zu haben, kann nie schaden Also zur aktuell nötigen Dichtung einfach noch einen weiteren Satz dazu bestellen Dann tun auch die Versandkosten nich so arg weh

Gruss

Mutschy

Mit Dichtungen könnte ich dienen, habe noch genügend original liegen.
Einfach melden.

Hallo zusammen,
hatte 2002 das gleiche Problem und habe es mittels Aufbohren beheben können.
Wie schon geschrieben wurde, scheint der Kunststoff zu "quillen".

Wichtig wäre sich beim Aufbohren einen Satz Bohrer im Zehntel Maß zu besorgen oder bei einer Metallwerkstatt anfragen.
Nicht von z.B. 8mm auf 9mm aufbohren, sondern schrittweise (+0,1mm) bis leichtes Spiel vorhanden ist! (Kenne das genaue Maß gerade nicht.)

Danach ein wenig Öl in die Buchse und es läuft bis heute ohne Probleme.

Gruß Mario

Eigentlich ist das ne Passung. 8H7 oder 8H8, wenn ich mich recht entsinne. Und es hat seinen Grund, warum das so gewählt wurde. Ist die Bohrung zu groß, fehlt die Führung, es schlägt und über kurz oder lang stellt sich ein irreparabler Schaden ein. Abgesehen von fehlender Abdichtung gegen Getriebeöl. Möglich, dass irgendwann der DZM mit Öl geflutet wird, theoretisch zumindest.

Wenn keine Reibahle zur Hand ist, wirds schwierig. Für mich wäre es eine Option, eine passende Schraube mit Schleifpapier zu umwickeln und mit dieser improvisierten Ahle die Bohrung so weit zu vergrößern, bis der Antrieb grade so frei drehen kann, aber noch nicht kippelt. So hab ich seinerzeit (ca 1998) die Lagerbuchsen am Trabant aufgerieben. Die Bewegungen waren aber weitaus geringer (war ja "nur" der Drehpunkt für die Federgabel). War ne Scheiss Arbeit, aber es hat funktioniert. Ob ich es gerade aufgerieben habe? Keine Ahnung. Es hat halt funktioniert

Gruss

Mutschy

mutschy hat geschrieben: Und es hat seinen Grund, warum das so gewählt wurde.

Klingt nach „haben wir schon immer so gemacht“

Bei mir ist die Bohrung etwas zu groß (leider). Funktioniert aber seit Tausenden km tadellos. Es tritt auch kein Öl aus, selbst wenn man die Welle abbaut.

Klar sollte man es so genau wie möglich aufweiten. Für mich war wichtig das der Freilauf vom Kickstarter nicht überspringt und Abrieb entsteht.

Ich hab das an meinen 3MZ jeweils mit dem 8,5er Bohrer aufgebohrt. Durch das Material der Buchse wird das Loch eh nicht ganz so groß.

Bisher sind keine Probleme aufgetaucht (Laufleistung 12tkm, 11tkm und 7tkm)

der maaß hat geschrieben:Ich hab das an meinen 3MZ jeweils mit dem 8,5er Bohrer aufgebohrt.

So habe ich auch getutet.

Ich habe mir übrigens die genau passende Reibahle dafür beschafft. Das brachte nichts, die nimmt gar nichts weg. Da muß man schon mit was dickerem bohren.

Ich würde gerne einen Montageständer zum bauen benutzen. Da die Ölablassschraube bei Aufbocken doch ein wenig versperrt ist. Könnt ihr einen empfehlen?
Mit Wipe oder änlichen?

Ich habe jetzt den Deckel mal abgemacht. Hinter der Kupplung ist ein Zahnrad. Dies hat ziemlich viel Spiel. 3-4 mm. Soll das so sein? Ich habe mal ein Bild angehangen.

Definiere Spiel. Axial, radial oder tangential?
Axial ist normal, das ist ja die Ratschenverzahnung vom Kickstarter.

Das ist doch das Zwischenrad? Das sollte nicht soviel Spiel haben. Vielleicht hat soch schon der Bolzen im Motor gelockert.

Oh, stimmt. Da hab ich falsch geschaut

Wenn das Doppelrad wirklich so viel Spiel hat, muss der Primärtrieb runter. Dann fehlt nämlich der Sprengring dazu. Entweder dümpelt ernoch im Getriebe rum, oder er wurde bereits durchgemahlen Alternativ hat sich deě Bolzen im Gehäuse gelöst. Auch nich besser, der Primärtrieb muss ab

Gruss

Mutschy

Dann werde ich erstmal den Primär Antrieb runternehmen.

Dirk Wildschrei hat mir damals empfohlen den ganzen Drehzahlmesserkram auszubauen, da das eine absolute Fehlkonstruktion ist die nachträglich in die enge RT Vorkriegskonstruktion hineingefriemelt wurde. Das Kickstarterritzel mit seinen relativ schwachen Mitnehmenehmenr ist für die relativ schwergängige Umlenkung plus wellenkabel nicht gemacht. Ganz davon abgesehen, das der ja relativ durchzugsstarke TS Motor eigentlich keinen Drehzahlmesser braucht - im Unterschied zum spitzeren ETZ 250 Motor.

Dann muss ich erstmal Werkzeug basteln für die Stifte der Kupplung.

Mit der Kombizange runterdrücken und ein zweiter Mann zieht die Stifte mit einem Magneten.

Richtig, klappt gut.

Bitte aber mit Schutzbrille basteln, die Stifte und die Federn sind nicht ganz so ohne.

Hab meinen Antrieb auch rausgebaut. Muss man vielleicht nicht, es gibt genug Foristi wo es gut funktioniert. Mir persönlich sind die Umlenkung und die abartigen Drehzahlen des Schneckentriebes aber einfach zu heiß. Denke das sollte jeder für sich entscheiden.

Wie ungeschickt seid ihr? Da nimmt man sich ne 9er Nuss, flext zwei Nuten rein und fertig. Keine Zange, kein Gemehre Die Zange wird dann nur benötigt, um die Stifte zu ziehen und später wieder zu setzen.
Was sich allerdings meines Wissens nach nicht improvisieren lässt, ist die Haltelamelle. Die wird zwingend benötigt, sonst (bei allen mir bekannten anderen alternativen Haltemethoden) wird mindestens der Mitnehmer zwangsweise beschädigt.

Gruss

Mutschy

Ich habe mich auch viele Jahre mit der Kombizange rumgeärgert. Dann habe ich mir erst dieses Jahr das Werkzeug laut Reparaturhandbuch gebaut. Leute, dazwischen liegen Welten! Kupplungsfedern ein- oder ausbauen ist jetzt Minutensache. Wenn sich ein Werkzeug mit wenig Aufwand zu bauen lohnt,dann dieses.

Konstantin hat geschrieben:Dirk Wildschrei hat mir damals empfohlen den ganzen Drehzahlmesserkram auszubauen, da das eine absolute Fehlkonstruktion ist die nachträglich in die enge RT Vorkriegskonstruktion hineingefriemelt wurde. Das Kickstarterritzel mit seinen relativ schwachen Mitnehmenehmenr ist für die relativ schwergängige Umlenkung plus wellenkabel nicht gemacht. Ganz davon abgesehen, das der ja relativ durchzugsstarke TS Motor eigentlich keinen Drehzahlmesser braucht - im Unterschied zum spitzeren ETZ 250 Motor.

Du darfst nicht alles glauben, was Herr Wildschrei von sich gegeben hat. Ich bin über viele Jahre mit dem MM 150/3 unterwegs gewesen und der Drehzahlmesserantrieb im kleinen Motor ist dabei genauso verschleißanfällig & wartungsintensiv wie beim EM 250, etc., davon abgesehen hat der Drehzahlmesserantrieb am EM 150 schon einige Gehäuse ins Jehnseits befördert.

Im Übrigen sollte man einen kleinen Motor unter 4500 1/min nicht in den nächsten Gang bewegen, wenn man weg kommen will. Das sieht man auch nur mit einem Drehzahlmesser.

Niro96 hat geschrieben:Ich habe jetzt den Deckel mal abgemacht. Hinter der Kupplung ist ein Zahnrad. Dies hat ziemlich viel Spiel. 3-4 mm. Soll das so sein? Ich habe mal ein Bild angehangen.

Die auf den Schraubenkopf gelegte Lasche des Sicherungsblech, dient nicht zur Sicherung der Schraube sondern des Bleches allgemein und wird in der Aussparung am Gehäuse angelegt. Die Lasche zum Sichern der Schraube ist die Kürzere (s. Bild).

Habe jetzt einmal die Buchse etwas aufgerieben und gesäubert. Trotzdem kommen die mechanischen Geräusche.
Nun wollte ich den Primärantrieb abbauen. Um zu sehen was dahinter ist. Kupplungskorb bekomme ich ab.

Aber das Duplexketterad nicht. Ich habe keine Schraubenaufnahmen im Ritzel für meinen Abziehen.
Um das Ritzel abzubekommen, brauche ich diesen?

https://www.akf-shop.de/pflege-wartung/ ... e-etz-150/

Gruß
Marcus

besser diesen
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... g=abzieher
mfg hermann

Danke.

Ich habe nun alles ab. Aufgefallen ist, das das Dopplers für Drehzahlmesserantreib viel Spiel hatte. Ich habe nun eine 1mm Scheibe dahinter gemacht und nun hat es unter 1mm Spiel.
Eine Frage noch zur Kupplung. Die erste, auf einer Seite angefarste Seite,muss diese zum Motor zeigen?

Gruß
Marcus

ja die lamelle mit der fase (nicht farse ) muss als erste eingelegt werden mit der fasenseite zum motor zeigend. es ist die "haltelamelle"
mfg hermann

Ok danke. Dann werde ich die Fase ? mal richtig positionieren.

Danke Gruß Marcus