Das MZ Forum für MZ Fahrer

Mit Herrn Atze Sauerstoff ginge das auch

@ lorchen
was funktioniert nicht ?
den lagerkaefig zu entfernen und die kugeln auf seine seite zu schieben, das bezweifele ich
aber dass man trotzdem nicht genuegend ausweichen kann um das lager zu zerlegeng glaube ich schon
aber wenn der kaefig entfernt ist kann man doch so wunderbare kugellagerauszieher die in die laufnuten eingreifen ansetzen und wenigsten versuchen das
lager herzuziehen
mfg hermann

Endlich mal eine richtig spannende Geschichte.
Bitte weiter berichten!
Die Nüsse hat wohl ein Waldbewohner dort gebunkert.
Mit freundlichen Grüßen
Lars

Oh nein....der schöne Dekomotor.....hier wird gerade herrlichster Ranz zerstört und keiner sagt was????
Ich schau ja immer mal nach sowas fürn Garten

Es folgt ein Update

Ich habe die Verzahnung der Schaltwelle gereinigt bzw. vom Rost befreit.
Anfangs wollte ich mit einer sehr spitzen Hartmetall-Anreißnadel die Verzahnungsfurchen der Welle auskratzen.
Mir war die Anreißnadel dann aber doch zu schade dafür.
Da sind mir dann wieder diese schönen spitzen Schrauben eingefallen an denen man sich immer sticht sobald man in die Packung greift. Das hätten auch medizinische Nadeln werden können. Also gleich mal so eine Schraube ausprobiert und die Verzahnungsfurchen von unten nach oben ausgekratzt. Das ging besser als erwartet. Man sollte aber auch vorsichtig mit dem Gewinde der Schraube sein. Dieses ist oft auch Rasiermesserscharf. Ich hatte dafür aber Arbeitsschuhe an.
Anschließend habe ich noch mit 120er Sandpapier ein paar mal vorsichtig um die Welle gerieben und auch von unten nach oben abgezogen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Am Schluss dann noch die Einweichkur mit Sprühöl. Jetzt muss es erst mal stehen bleiben. Mir kam bei meiner Arbeit noch folgende Idee. Eigentlich wäre ein alter Schalthebel ganz hilfreich. Egal ob verbogen oder abgebrochen. Man könnte diesen auf die Welle schieben, befestigen und dann das Schaltspiel nutzen um die Welle im Deckel los zu rütteln. Behutsam auf und ab mit dem Schalthebel und gleichzeitig noch Sprühöl an den Übergang zum Deckel. Einen alten Schalthebel habe ich leider nicht zur Hand.

zum auseinanderbauen sind die vertiefungen der verzahnung belanglos. der aussendurchmesser also die spitzen muessen rostfrei werden
also reicht das abschleifen mit einem streifen schmirgelleinen, bis die spiezn metallisch glaenzen, voellig aus.
in ausgebautem zustand koennen die verzahnungen der schalt-und kickstarterwelle dann in laengsrichtung mit einer drahtbuerste gut gereinigt werden
mfg hermann

Du brauchst nicht unbedingt einen Schalthebel. Leg etwas Pappe um die Verzahnung und nimm einen Wasserpumpenzange zum Vor- und Zurückdrehen der Schaltwelle. Du musst die Welle ja nur losbrechen vom Schmutzring, wenn das erledigt ist, musst Du nicht weiter ruckeln. Einen guten Gummihammer bräuchtest Du noch und einen Hartholzkeil. Mit dem Hammer schlägst Du vor an dem Röhrchen für den Kupplungszug auf die Deckelkante (nicht auf das Röhrchen, das musst Du noch rausdrehen) und am Kickstarter setzt Du den Keil an. Und dann immer abwechselnd draufschlagen, dann kommt der Deckel auf jeden Fall. Vorausgesetzt, es sind wirklich ALLE Deckelschrauben raus ,)

PS. Die Verzahnung der Schaltwelle sieht übrigens noch ganz gut aus. Es könnte durchaus sein, dass Du das Teil doch noch weiter verwenden kannst. Musst halt sehen, wie sich die Korrosion im Inneren zeigt und wie die Stelle aussieht, wo der O-Ring sitzt.

PPS. Ist eigentlich der Lima-Deckel schon ab???

Sehr spannend hier! Ich fiebere mit

OK, verstehe ... der Kupplungswellen-Führungszapfen vorne im Kupplungs-Seitendeckel muss also auch noch raus um den Deckel abnehmen zu können?
Den Maulschlüsselansatz habe ich grob gereinigt und mit 120er Sandpapier angeschliffen.
Ein 17er Maulschlüssel will aber nicht passen. Ein 18er wird es ja wohl nicht sein?
Kann das mal bitte jemand prüfen.
Eventuell muss ich dann noch mit einer Schlüsselfeile den Rost vom Maulschlüsselansatz des Kupplungswellen-Führungszapfens runter auf 17er Schlüsselweite feilen.
Der Lichtmaschinendeckel ist noch nicht ab.
Die zwei noch verbliebenen Schrauben im Deckel weiche ich alle paar Stunden neu mit Sprühöl ein.

Wegen dem Kupplungswellen-Führungszapfens habe ich aber ein bisschen Bedenken!
So stark wie dieser äußerlich gerostet ist wird er wohl im Aluminiumgewinde des Kupplungsdeckels auch reagiert haben.

second_chance hat geschrieben:OK, verstehe ... der Kupplungswellen-Führungszapfen vorne im Kupplungs-Seitendeckel muss also auch noch raus um den Deckel abnehmen zu können?

Nein, den kannst du später abnehmen wenn der Deckel ab ist.

Die Schlagrichtung vorne auf den Kupplungsdeckel ist mir noch nicht ganz klar. Auf die flache Seite des Deckels schlagen über dem Kupplungswellen-Führungszapfens? Würde es nicht auch Sinn machen mit einem Stück Holz als Zwischenstück gegen den Aluminiumteil des Kupplungsdeckels (da wo der Kupplungswellen-Führungszapfen eingeschraubt ist) zu schlagen. Also weg vom Gehäuse schlagen? Siehe Bilder.

second_chance hat geschrieben:Die Schlagrichtung vorne auf den Kupplungsdeckel ist mir noch nicht ganz klar. Auf die flache Seite des Deckels schlagen über dem Kupplungswellen-Führungszapfens? Würde es nicht auch Sinn machen mit einem Stück Holz als Zwischenstück gegen den Aluminiumteil des Kupplungsdeckels (da wo der Kupplungswellen-Führungszapfen eingeschraubt ist) zu schlagen. Als weg vom Gehäuse schlagen? Siehe Bilder.

also, das Teil heißt "Gehäuse f. Seilzugaufnahme (Kupplungsdeckel)" und kann einfach rausgedreht werden.
(Bild von Güsi)


die Schlagrichtung passt, nur vorher sicherstellen, dass wirklich alle Schrauben draussen sind, und dass du keine übersehen hast.
der Kupplungsdeckel hat mehrere Stellen, welche als Ansatzpunkte zum losklopfen vorgesehen sind, aber nie einen Schraubendreher in den Spalt stecken und Hebeln!

die Kupplungsdeckel sind soweit ich weiß nicht als Nachbau erhältlich und daher teuer!

Wenn sich gar nix bewegt ist Wärme auch immer ein Versuch wert. Spätestens wenn es daran geht die Motorhälften zu trennen.

Vlt. ist das Gehäuse ja sogar noch verwendbar?

Kriechöl (ein wirkliches), Geduld und Wärme sind die drei Medikamente.

Ich würde den in diesem Stadium jetzt auch schon auf die Heizplatte legen.
Wärme ist immer gut.
Das Alu dehnt sich so schön aus.

Das ist der spannendste Fred hier im Forum seit Jahren.

Ich will ein Livevideo und die Möglichkeit, zu kommentieren! Mach mal nen Twitch-Kanal auf.

Lorchen hat geschrieben:Kriechöl (ein wirkliches), Geduld und Wärme sind die drei Medikamente.

Jepp, WD40 scheidet schon mal aus...

flotter 3er hat geschrieben:

Lorchen hat geschrieben:Kriechöl (ein wirkliches), Geduld und Wärme sind die drei Medikamente.

Jepp, WD40 scheidet schon mal aus...

einverstanden
aber welches nehmen wir dann stattdessen z.b.?
mfg hermann

Da kann man auch mal ein Schluck mehr nehmen.

Das 40er Öl aus der Spraydose taugt nur als Raumdeo. Ehrlich gesagt mag ich den Duft recht gerne riechen.
Ich bereite den Motor gerade noch etwas vor. Ich habe die Verschlusskante zwischen Kupplungsdeckel und Getriebeteil ringsum gesäubert und mit feinem Sprühöl überzogen. Ich erhoffe mir das das Sprühöl die Dichtung schön geschmeidig macht und sich der Deckel dadurch leichter trennen lässt. Ich möchte zur Zeit auch nichts überstürzen.
Die Spannung der hier "Mitlesenden" muss also noch ein paar Stunden aufrecht erhalten werden
Testweise habe ich heute mal eine neue Gehäuse-Reinigungsmethode ausprobiert.
Ein Kunststoffküchenschwamm musste mal mit der "harten Seite / also dem Kunststoffvlies" am Alugehäuse rubbeln.
Den Schwamm (die raue Seite) hatte ich vorher gut mit Sprühöl (kein 40er) benetzt und dann schön das Alugehäuse damit abgerieben. Danach nochmal mit Sprühöl aufs Gehäuse und mit einem Lappen die schwarze Brühe entfernt.
Für alle Nachahmer -> Gummihandschuhe anziehen. Ölfest sollten diese sein.
Für die Gehäusereinigung wollte ich keine "feine" (000 oder 0000) Stahlwolle nehmen.
Noch eine Anmerkung zum Kunststoffspühlschwamm. Wenn die Kruste auf dem Gehäuse zu dick ist sollte der Schwamm ruhig schnell ersetzt werden. 10 Stück kosten glaube nur 1€. Es sammelt sich sonst zu viel "Dreck" (vorwiegend Sandkörner) im Kunststoffvlies vom Schwamm an. Dies hinterlässt dann Kratzer auf dem Aluminium!

Du machst es aber auch spannend

Wenn ich mal Zeit habe, nehme ich mir die Zeit für so eine Putzstunde

Mann weich das Teil in Rostlöser ein und öffne es dann sanft.

E (Kennzeichnung) = wie Einspritzer, zeigt ja auch der notwendige runde Deckel,
so zeigten sich auch die Mantas mit dem Fuchsschwanz oder dem Bordsteinkratzer.

ich glaube nicht, dass es ein echter (oel)einspritzer ist oder war das wieder ironie?
der runde deckel spricht dafuer aber die nicht vorhandene bohrung fuer den zulaufschlauf eher nicht
die druckleitung koennte ja notfalls noch innenliegend sein

mfg hermann

Super interessanter Fred....
Warum legst du den Motor nicht in Öl ein?
Große Wanne, Motor rein und irgendein billiges Motoröl, zu Not Altöl.

Dann ein paar Tage drin liegen lassen......... hebt auch die Spannung

hermann27 hat geschrieben:ich glaube nicht, dass es ein echter (oel)einspritzer ist oder war das wieder ironie?
der runde deckel spricht dafuer aber die nicht vorhandene bohrung fuer den zulaufschlauf eher nicht
die druckleitung koennte ja notfalls noch innenliegend sein

mfg hermann

Ich habe es weiter vorn schon geschrieben: das ist ein ganz normaler 251er Motor ohne Getrenntschmierung, weder innen- noch außenliegend. Der runde Deckel ist ein Blinddeckel. Darunter ist keine Pumpe.

der-Schrauber hat geschrieben:Super interessanter Fred....
Warum legst du den Motor nicht in Öl ein?
Große Wanne, Motor rein und irgendein billiges Motoröl, zu Not Altöl.

Dann ein paar Tage drin liegen lassen......... hebt auch die Spannung

In Diesel einlegen....

-- Hinzugefügt: 1/10/2020, 09:52 --

hermann27 hat geschrieben:

flotter 3er hat geschrieben:

Lorchen hat geschrieben:Kriechöl (ein wirkliches), Geduld und Wärme sind die drei Medikamente.

Jepp, WD40 scheidet schon mal aus...

einverstanden
aber welches nehmen wir dann stattdessen z.b.?
mfg hermann

Das von Kai verlinkte MoS² ist eine gute Wahl.

Ein sehr schöner Fred!

Damit hast du dir eine Aufnahme bei den Trüffelschweinen verdient!

Lorchen hat geschrieben:Kriechöl (ein wirkliches), Geduld und Wärme sind die drei Medikamente.

Du hast „Bier“ vergessen!

Ich fahre voll auf das "Spezial 99" ab. Das hat mich schon ein paar Mal gerettet.

Das Probiere ich mal aus.
Ich muss sowieso neues bestellen.
Aber ob es so gut schmeckt wie Lübzer?

Lorchen hat geschrieben:Ich fahre voll auf das "Spezial 99" ab. Das hat mich schon ein paar Mal gerettet.

und was kann/macht diies jetzt anders/besser als caranba oder wd40 z.b.
oder einfach nur probiert, fuer gut befunden unn dabei geblieben
mfg hermann

hermann27 hat geschrieben:wd40

wurde schon vielfach hier besprochen. WD40 ist ein Reinigungs- und Pflegeoel. Kein Rostlöser.

es gibt nicht "das" wd 40
unter dieser bezeichnung gibt es auch spezielle rostloeser
https://www.voelkner.de/products/314124 ... gJhXvD_BwE
mfg hermann
ps ich haette gerne eine einschaetzung von lorchen

Es folgt ein kurzer Zwischenbericht vorerst ohne Bilder.
In Ermangelung eines sehr scharfen Hartholzkeiles habe ich mir eine Alternative selbst gebaut.
Eine Bauanleitung für den Keil gibt es hier aber vorerst nicht
Die Seite mit der Hülse im Deckel, also beim Kickstarter scheint sich vielleicht ein "µ" vom Getriebeteil getrennt zu haben.
Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Vielleicht habe ich auch nur die Deckeldichtung nach innen gedrückt.
Das dann aufgetragene Sprühöl scheint nun irgendwie in dem entstandenen Spalt zu verschwinden.
Der vordere Teil des Deckels bewegt sich kein Stück.
Dort habe ich dann die angeschärfte Kante meines selbstgebauten Keils abgebrochen.
Mehrere Schläge vorne gegen den Deckel mit einem Stück Holz dazwischen brachten nichts.
Der Deckel klingt aber schon ganz lose.
Die 5 Deckelschrauben sind alle draußen gewesen. Das hatte ich vorher mehrmals kontrolliert.
Es weicht nun wieder alles in Sprühöl ein. Einen weiteren neuen Keil muss ich erst noch anfertigen.

Wie so oft, hier auch durch Rost bedingt, will der KW Stumpf nicht vom Kupplungslager lassen. Irgendwer hat mal sonen genialen Abdrücker dafür gebaut. Eigendlich wollte ich sowas auch mal bauen.

P-J hat geschrieben:Wie so oft, hier auch durch Rost bedingt, will der KW Stumpf nicht vom Kupplungslager lassen. Irgendwer hat mal sonen genialen Abdrücker dafür gebaut. Eigendlich wollte ich sowas auch mal bauen.

Sicher das das Lager im Kupplungsdeckel das Problem sein soll? Schau Dir nochmal das Foto an wo ich die Schneckenschraube für den Drehzahlmesser entfernt habe. Das Gewinde der KW sah aus wie neu und war auch ölig.

second_chance hat geschrieben: Das Gewinde der KW sah aus wie neu und war auch ölig.

Das Lager sitzt immer sehr fest und wenn da nur der geringste Krümmel Rost drine ist...............

Moin,

Probiere mal zum Gehäusereinigen "Abrazzo"-Schwämme anstatt der Küchenschwämme.
Die sind ganz fein, die zerkratzen nichts. Da ist gleich Seife mit drin.

Und für den nächsten Versuch, Wärme auf das Kugellager!
Am besten mit Gasbrenner oder Heißluftfön. Das kann ruhig so heiß werden, das Spucke drauf zischend verdampft.
Dann wieder vorsichtig pochen.

Gruß Dirk

ja es wird wohl irgendwo zwischen lager und wellenzapfen haengen
einen abzieher dazu kann man recht einfach herstellen
ich habe den gewindeteil eines jawa primaeritzelbaziehers mit samt drucklager genutzt
und in eine 20 mm stahlplatte die gewindebohrung fuer diese spindel eingebracht und im 120° winkel drei 6,2er bohrungen angebŕacht
im durchmesser von 65 mm konzentrisch zum spindelgewinde
den abzieher mit 3 langen m6 schrauben befestigt und dann angespannt, prellschlag, angespannt...
dann kommt der deckel
selbst wenn er am passtift vorne auch noch etwas haengt
zusaetzlich kann man an dem anguss vorne unten mit leichten schlaegen nachhelfen
mfg hermann
ps es laesst sich statt des jawateils auch eventuell ein kupplungsabzieher mit bund als innenteil mt der entsprechen bohrung in der stahlplarre verwenden

Das wird wohl eher am vorderen Paßstift und an der hinteren Paßhülse hängen.

Aber die DZM-Antriebsschraube auf dem Kurbelwellenstumpf hast Du schon ab? Weil auf einem Foto oben sieht man die Schnecke wieder drauf sitzen...

@lorchen dagegen sollen auch schon einige gezielte gommihammerschlaege hilfreich gewesen sein
mfg hermann

Dirk P hat geschrieben:Und für den nächsten Versuch, Wärme auf das Kugellager!
Am besten mit Gasbrenner oder Heißluftfön. Das kann ruhig so heiß werden, das Spucke drauf zischend verdampft.

Ich empfehle eher den Gasbrenner, so ein Heißluftfön ist IMHO zu zaghaft.
Ordentlich draufhalten hat bei mir schon so manches Mal die Rettung in großer Not gebracht.

Also das ist ja wie ein Krimmi hier....ganz großes Kino.
Das mit dem festgerotteten Lagerinnenring auf der Kurbelwelle hatte ich neulich auch,selbst bei einem Motor der noch Öl hatte und nicht im Wald lag. Wärme hat da geholfen.

Ein Vielzahn geht viel besser für runde Ibusschrauben als ein Torx. Feinere Zähne und dadurch weniger Spreizung für den Schraubenkopf. Des Weiteren Schraube vor dem ersten Löseversuch erst mal noch etwas Richtung fest drehen.
Und als Rostlöser kann ich immer wieder nur Wasser empfehlen. Dazu Wärme,und wieder Wasser. Geht natürlich nur wenn die zu lösende Stelle fettfrei ist.

Es folgt ein kurzes Update. Der Seegering ist nun auch ab.
Ich habe dafür wieder meine Spitzschrauben benutzt.
Als Meißel und als schraubbaren Hebel.
(Anleitung: Mit der Schraubenspitze im Loch des Seegeringes habe ich zum Zentrum der KW hin geschlagen. Der Seegering war dann an einer Ecke locker und stand ein wenig über die Nut nach oben über. Ich habe dann die zweite Spitzschraube da drunter gesteckt und durch drehen dieser den Seegering etwas mehr abheben und ein Stück mehr aus der Nut lösen können. Immer mal wieder Sprühöl dran. Der Prozess hat eine Weile gedauert aber ohne, dass etwas Schaden genommen hat. Als ca. etwas mehr als ein viertel des Seegeringes aus der Nut gehoben war habe ich mit einem großen Schlitzschraubendreher weiter ausgehebelt.)
Anschließend wurde nochmal großzügig mit Sprühöl gereinigt. Also alle Rostpartikel weg gespült.

Als nächsten Schritt bereite ich die Erwärmung des Lagers selbst vor. Der Handgasbrenner schafft über 1000°C.
Das Lager werde ich dann auf 100-150°C erwärmen.
Die weiße Kunststoffabdeckung vom Kupplungsdeckellager wird durch den direkten Kontakt zur Flamme wohl schmelzen.
Die Erwärmung des Lagers werde ich so sanft wie möglich vornehmen und mich dann nötigenfalls steigern.
Zwischendurch mal ein Probeschlag mit dem Stück Holz und dem Hammer.
Ich werde berichten.

Das mit dem Ring hättest du dir im Moment sparen können,bringt dich nicht weiter,würde aber oben schon geschrieben! Wenn der Kunststoffkäfig raus ist kriegst du die Kugeln aber trotzdem nicht raus.
Viel Wärme und wieder Abkühlen sollte irgendwann den Innenring von der Kurbelwelle lösen.
Beim Erwärmen kannst du auch noch eine Nuss die bündig mit dem Lagerinnenring abschließt über den KW Stumpf stecken,damit sich nur der Ring erwärmt.

smartsurfer81 hat geschrieben:Das mit dem Ring hättest du dir im Moment sparen können,bringt dich nicht weiter,würde aber oben schon geschrieben! Wenn der Kunststoffkäfig raus ist kriegst du die Kugeln aber trotzdem nicht raus.
Viel Wärme und wieder Abkühlen sollte irgendwann den Innenring von der Kurbelwelle lösen.

Ich erhoffe mir etwas mehr "Spiel" wenn der Sicherungsring weg ist.
Ich wollte auch den Außenring des Lagers einmal mit einem Dorn ringsum vorsichtig Abklopfen um den Rost los zu brechen.
Eventuell auch ganz leicht den inneren Ring des Lagers.
Das kann alles Aberglaube sein, ich mache es aber trotzdem mal