Das MZ Forum für MZ Fahrer

Moin!

Gestern hab ich die neuen Reifen aufgezogen u im gleichen Arbeitsgang die Radlager gewechselt (Lagersitz mit der Heissluftpistole erwärmt u dann rausgeschubst). Die neuen Radlager hab ich gekühlt u in die warmen Sitze reingedrückt. Die Abstandshülsen sind natürlich auch wieder drin Ging alles recht einfach u schnell, aber bei der heutigen Fahrt über ~ 20 km musste ich feststellen, dass die TS nun nur noch 95 rennt, statt vorher 105...110 (lt Tacho). Liegts an den Reifen (neue ContiGo! im Gegensatz zu 23 bzw 40 Jahre alten Pneumant), oder an den Radlagern (Vorderrad dreht sich auch nich mehr so leicht wie mitm kaputten Käfig des alten Lagers; war ein 6302 "ohnewas", also weder Deck- noch Dichtscheiben) Mir is auch aufgefallen, dass die Naben (beide) mehr als handwarm waren, aber ich bin mir nich sicher, obs am Fahrstil, oder eben an grade heisslaufenden Lagern liegt... Wo setz ich die Suche am Besten an? Paar km mit ohne vorderer Bremse u nach der Temperatur gucken?

Gruss

Mutschy

Hast Du die Distanzbüchsen genau angeschautß Waren es die original DDR-Distanzbüchsen? Wenn ja, könnte es gut sein, das die Distanzbüchsen sich ein wenig zusammengedrückt haben. Das passiert meist bei den ETZ-Gespannen, weil die Hebelkräfte bei einem 18 Zoll-Gespann am größten sind. Aber auch mein Schneewittchen hatte vor kurzem eine um 0,7mm zusammengedrückte Hülse.
Bei 16-Zöllern passiert das nicht so oft.
Schau Dir die Büchse genau an, wenn sie an den Enden ein wenig "aufgedunsen" wirken, messe sie und dann miß den genauen Radlagerabstand.
Bei zu kurzer Distanzbüchse werden die Lager sicherlich warm und haben eine kurze Lebensdauer!

bau das rad aus und dann steckst du einfach die achse durchs ausgebaute rad und schubst das rad an. bremst es => schlecht, läufts leichtgängig ==> andere fehlerquelle
kannst auch mal versuchen die lager mitm finger zu drehen

mfg

hi -
die guten, stabilen huelsen hab ich vom didt (btw.: vorder- und hinterradhuelsen haben unterschiedliche masze).

g max ~:)

r4v3n hat geschrieben:bau das rad aus und dann steckst du einfach die achse durchs ausgebaute rad und schubst das rad an...

Dabei muß das Rad aber auch festgespannt sein. Also Achsdistanzstücke mit drauf und rechts noch Distanzstücke/-hülsen, so daß alles mit der Achsmutter festgezogen werden kann. Unabhängig, wie stark die angezogen ist, muß sich das Rad stets gleich leicht drehen.

Die Hülsen sahen an sich noch recht gut aus, nich verbogen, gestaucht oder so. Die hab ich mir schon genau angesehn, aber vermessen hab ich sie nich

Wie vermess ich denn den Kram richtig? Lager raus u mitm Tiefenanschlag der Schiebelehre reingehen? Und wenn ichs vermessen habe, müssen die Buchsen 0,3 mm länger sein als der Abstand der Lagerinnenringe bei eingebauten Lagern? Oder wo soll ich ansetzen?

`tschuldigung für die evtl blöden Fragen, aber mit sowas hatte ich bisher recht wenig zu tun

Gruss

Mutschy

Deine Messmethode ist die Richtige, aber die Buchsen müssen nicht länger als der Lagerabstand sein, sonst drücken sie von der anderen Seite (also von innen nach außen) gegen den Lagerinnenring = gleicher Käse
Die Distanzbüchsen sollten leich lang sein, wie der Lageraußenringabstand. )Ein/zwei Zehntel Messtolleranz stecken die Lager im Regelfall schon weg )

trabimotorrad hat geschrieben:Deine Messmethode ist die Richtige, aber die Buchsen müssen nicht länger als der Lagerabstand sein, sonst drücken sie von der anderen Seite (also von innen nach außen) gegen den Lagerinnenring = gleicher Käse
Die Distanzbüchsen sollten leich lang sein, wie der Lageraußenringabstand. )Ein/zwei Zehntel Messtolleranz stecken die Lager im Regelfall schon weg )

Neee,Du,die müssen länger sein, so um die 0,3 mm!!! Das bremsseitige Lager zuerst und bis es aufsitzt. Die Hülse wird beim festziehen locker ein paar Hundertstel gestaucht.Bei Nullmaß wäre ja wieder alles beim Alten. Und von innen nach aussen , wie soll das gehen? Es ist sogar besser bei der Montage des zweiten Lagers , diesem noch eine leichte Vorspannung zu geben, indem man den Aussenring durch einen leichten Schlag Vorspannung gibt. Wenn man also an einem Lager dreht, sollte sich das andere mitbewegen. Nach dem Anziehen läuft dann alles spannungsfrei. Das prüft dann mit ungespannter Bremse oder noch im ausgebauten Zustand ( so mach ich das) die Steckachse mit Distanzhülsen fesziehen und die Drehprobe machen. Da fühlt man das am Besten. Zur Not kann man dann auch gleich das Lager wieder (wie bei der Kurbelwellenmontage) mit nem Gummihammer freischlagen. Dann haste Ruhe.

es-heizer hat geschrieben:

trabimotorrad hat geschrieben:Deine Messmethode ist die Richtige, aber die Buchsen müssen nicht länger als der Lagerabstand sein, sonst drücken sie von der anderen Seite (also von innen nach außen) gegen den Lagerinnenring = gleicher Käse
Die Distanzbüchsen sollten leich lang sein, wie der Lageraußenringabstand. )Ein/zwei Zehntel Messtolleranz stecken die Lager im Regelfall schon weg )

Neee,Du,die müssen länger sein, so um die 0,3 mm!!! Das bremsseitige Lager zuerst und bis es aufsitzt. Die Hülse wird beim festziehen locker ein paar Hundertstel gestaucht.Bei Nullmaß wäre ja wieder alles beim Alten. Und von innen nach aussen , wie soll das gehen? Es ist sogar besser bei der Montage des zweiten Lagers , diesem noch eine leichte Vorspannung zu geben, indem man den Aussenring durch einen leichten Schlag Vorspannung gibt. Wenn man also an einem Lager dreht, sollte sich das andere mitbewegen. Nach dem Anziehen läuft dann alles spannungsfrei. Das prüft dann mit ungespannter Bremse oder noch im ausgebauten Zustand ( so mach ich das) die Steckachse mit Distanzhülsen fesziehen und die Drehprobe machen. Da fühlt man das am Besten. Zur Not kann man dann auch gleich das Lager wieder (wie bei der Kurbelwellenmontage) mit nem Gummihammer freischlagen. Dann haste Ruhe.

Was nun? Muß jetzt die Distanzbüchse länger sein, oder hat trabimotorrad Recht und sie muß gleichlang sein

Länger.

Beides richtig.... Um die Verwirrung komplett zu machen.... Die originalen müssen einen Tick länger sein (0,3 mm stimmt wohl), da sie noch ein wenig stauchen bei der Montage. Sind sie gleich lang wie der Lagerabstand, stauchen sie beim fest Anziehen trotzdem und die Lagerinnenringe sind übel verspannt - das das nicht gut ist, ist jeden klar denke ich. Die nachgefertigten Buchsen sind inzwischen so stabil, das da nicht mehr viel staucht, also gleiches Maß... Jetzt alles klar?

Moin
Mal 'ne dumme Frage vorweg:
Könnte es sein, Mutschy, daß Du Vorne und Hinten Trommelbremsen hast?
Diese beim Einbau vertauscht hast,
und dann die Bremsbacken zu stramm eingestellt hast?
Sprich die Bremse schleift?

Meine ich nur so, von wegen der warmen Naaben...

Kann natürlich völlig abwegig sein...

Gruß vom
Freund der Sonne

Freund der Sonne hat geschrieben:Moin
Mal 'ne dumme Frage vorweg:
Könnte es sein, Mutschy, daß Du Vorne und Hinten Trommelbremsen hast?
Diese beim Einbau vertauscht hast,
und dann die Bremsbacken zu stramm eingestellt hast?
Sprich die Bremse schleift?

Meine ich nur so, von wegen der warmen Naaben...

Kann natürlich völlig abwegig sein...

Gruß vom
Freund der Sonne

Nun sind aber weder die Räder noch die Bremstrommeln gleich.....

Freund der Sonne hat geschrieben:Moin
Mal 'ne dumme Frage vorweg:
Könnte es sein, Mutschy, daß Du Vorne und Hinten Trommelbremsen hast?
Diese beim Einbau vertauscht hast,
und dann die Bremsbacken zu stramm eingestellt hast?
Sprich die Bremse schleift?

Meine ich nur so, von wegen der warmen Naaben...

Kann natürlich völlig abwegig sein...

Gruß vom
Freund der Sonne

Und wie abwegig das is Bei der Simme (oder anderen KKRn) mag ein Tausch von Vorder- u Hinterrad möglich sein, bei der TS geht das jedenfalls nich. Die Räder sind schon da, wo sie hingehören Wenn ich übers WE mal Zeit finde, werd ich mich nochma um die Lager kümmern u diese vermessen, brauch die TS vermutlich eh erst wieder am Montag, da ich derzeit Krankenpfleger für Frau u Tochter spielen muss, der Emmenrausch (wär eh nur Zaungast gewesen) wird also wahrscheinlich ohne mich stattfinden müssen

@alle, die Ahnung haben:
Wie/Woran erkenne ich Original- u Nachbau- Hülsen?

Gruss

Mutschy

Relevant ist, dass das Rad leicht läuft. Also wenn Du im montierten Zustand per Hand drehst, muss es den Schwung noch ein bissel weitertragen. Wenn das nicht so ist, dann also Achse schrittweise lockern, und gucken ob es besser wird. Wenn ja, klemmt was, z.B. Bremsen oder Lager in Axialrichtung belastet.
Wenn nein, dann liegt ein prinzipielles Problem vor, z.B. schwergängige neue Lager, oder irgendwas schleift.

Soderle, nach einigen Stunden erfolglosen Nachtschraubens bin ich nun darauf gekommen, einfach die Hülse mittels Scheibe zu "verlängern". Trotz augenscheinlicher Nichtstauchung war sie etwas zu kurz geraten u ich hab mir beholfen, indem ich erst aus nem 0,5 mm-Blech ne Scheibe ausgeschnitten u -gefeilt hab, diese aber zu dünn war (beim Anziehen der Radmutter hat sich das Rad irgendwann auch wieder schwerer gedreht, aber bedeutend später als vorher). Dann hab ich ne alte 1mm-Anlaufscheibe vom Simson-Motor genommen, diese innen von knapp 10 auf knapp 15 mm aufgefeilt (eben so weit, dass die Achse hindurchgepasst hat) u verbaut Rad is fest u dreht sich trotzdem leicht, bis es irgendwann nachm Auspendeln zum Stillstand kommt

Tante Edith sacht grade:
Nach 10 km Probefahrt ohne Nutzung der Vorderradbremse war die Nabe schön kalt, die folgenden 20 km hab ich dann die hintere Nabe gekühlt u alles für in Ordnung befunden

Gruss

Mutschy

Heute hab ich mal auf die hintere Trommel geachtet u festgestellt, das der "Bremsteil" der Nabe relativ warm war, aber es aufm Bremsschild zur Achse hin immer kühler wurde. Heisst das nu, dass an den hinteren Radlagern nu keine weiteren Arbeiten notwendig sind? Wie kann man dort den korrekten Einbau simulieren? Wegen der Kette konnte ich die Leichtgängigkeit nich wirklich beurteilen, erachtete aber das, was ich fühlte, als "nich nachteilig".

Gruss

Mutschy

Das Hinterrad muss sich leicht drehen lassen und darf im rollenden ungebremsten Betrieb halt nicht heiß (im Sinne von 'sehr warm') werden. Insbesondere darf der Kettenkasten nicht heiß werden...das wär ein Indiz für ein Problem. - Ging mir mal so mit einem fehlerhaften Hinterradkranz.

Bezüglich 'Auspendeln' .... ist ein gutes Zeichen, was die Leichtgängigkeit angeht. Aber möglicherweise wäre es angebracht, wenn Du das Rad mal auswuchtest, also ein Gegengewicht (Wickelblei oder Lötdraht oder so was...) an einer Speiche (oder zwei oder drei, bei größerer Unwucht) anbringst, so dass das Rad nicht mehr auspendelt, sondern auf Grund der Reibung langsam und immer in zufälliger Lage zum Stehen kommt.
(Beim Hinterrad nur im ausgebauten Zustand möglich, ist ja klar....z.B. Achse waagerecht einspannen, Hinterrad draufstecken und dann auswuchten)