Das MZ Forum für MZ Fahrer

Hallo,

ich mache nochmal einen eigenen Thread dafür auf, weil ich befürchte, dass das Problem in meinem anderen (in dem es ursprünglich um etwas anderes ging) untergeht.
Ich habe einen EBZA-Geber (1. Generation), dessen Platte mit dem Hallgeber locker war und der Probleme machte.
Habe die drei Kabel neu verlötet und neu vergossen, sicher nicht perfekt aber Durchgang besteht. Nun funkt es aber gar nicht mehr. Ich habe dann nach dem MZ-Video zur EBZA und nach Lothars Buch gemessen und ermittle merkwürdige Werte.
Zwischen 15g und 31g sollten 4,75-5,25 V anliegen. Hier messe ich zwischen 0,07 und 0,44 V. Die Z-Diode soll aber erst ab 7 V kaputt sein.
Zwischen 7 und 31g soll die Spannung von <0,4 V auf >2,4 V alle 180° wechseln. Hier messe ich konstant 4,37 V.
Was genau ist da jetzt kaputt?

Danke & Gruß

gouranga hat geschrieben:Hallo,

ich mache nochmal einen eigenen Thread dafür auf, weil ich befürchte, dass das Problem in meinem anderen (in dem es ursprünglich um etwas anderes ging) untergeht.
Ich habe einen EBZA-Geber (1. Generation), dessen Platte mit dem Hallgeber locker war und der Probleme machte.
Habe die drei Kabel neu verlötet und neu vergossen, sicher nicht perfekt aber Durchgang besteht. Nun funkt es aber gar nicht mehr. Ich habe dann nach dem MZ-Video zur EBZA und nach Lothars Buch gemessen und ermittle merkwürdige Werte.
Zwischen 15g und 31g sollten 4,75-5,25 V anliegen. Hier messe ich zwischen 0,07 und 0,44 V. Die Z-Diode soll aber erst ab 7 V kaputt sein.
Zwischen 7 und 31g soll die Spannung von <0,4 V auf >2,4 V alle 180° wechseln. Hier messe ich konstant 4,37 V.
Was genau ist da jetzt kaputt?

Danke & Gruß

Der häufigere Fall, wenn eine Z-Diode kaputt geht, ist der, dass sie quasi zur Unterbrechung wird und demzufolge an 15g etwa 12V anliegen.

Es gibt jedoch auch den selteneren Fall, dass sie innerlich zerschmilzt und die Kontakte unzerstört bleiben, dann ist sie quasi so was,
wie ein Kurzschluss, was die niedrige Spannung erklären könnte.
Ebenso könnte aber auch der 200-Ohm-Widerstand im Steuergerät durchgebrannt sein.
Beide Vermutungen setzen voraus, dass der Geberschaltkreis B461 noch in Ordnung ist, er könnte ansonsten auch kaputt sein.

Gruß
Lothar

Danke Lothar.
Das Steuergerät ging vor meiner Lötaktion noch, also habe ich wohl mit dem Lötkolben (wie auch immer) die Diode gegrillt? Kannst du mir vielleicht noch sagen welche genau ich da brauche? Z.'B. von Conrad, wäre super.

gouranga hat geschrieben:Danke Lothar.
Das Steuergerät ging vor meiner Lötaktion noch, also habe ich wohl mit dem Lötkolben (wie auch immer) die Diode gegrillt? Kannst du mir vielleicht noch sagen welche genau ich da brauche? Z.'B. von Conrad, wäre super.

Mit dem Lötkolben ist das nahezu unmöglich. Find erstmal heraus, welches Element wirklich kaputt ist, bevor du wie wild tauschst.
Hast du den Widerstand geprüft?

Gruß
Lothar

Mache ich nachher nochmal.

gouranga hat geschrieben:Mache ich nachher nochmal.

Nochmal ?

Ich habe die Widerstände gemessen, bevor ich neu verlötet habe, deshalb nochmal.

-- Hinzugefügt: 23. September 2016 17:04 --

Jetzt bin ich Zuhause und frage mich hmm welchen Widerstand meint der Lothar eigentlich?

gouranga hat geschrieben:Jetzt bin ich Zuhause und frage mich hmm welchen Widerstand meint der Lothar eigentlich?

MZ-Elektrik, S. 57, Bild B.5-3, Widerstand 200

Achso im Steuerteil. Dann muss ich das nachher mal aufmachen wenn ich in der Garage bin. Steuerteil und Geber haben aber beide funktioniert bevor ich die Kabel neu verlötet habe.