Das MZ Forum für MZ Fahrer

Ich weiß jetzt nicht genau was du meinst aber in meiner anderen ES fahr ich seit Jahren ohne nur ein Problemchen gehabt zu haben eine Rollerzündung.

-- Hinzugefügt: 7. Mär 2017, 23:45 --

Aber wenn ich nicht mehr basteln wöllte, würde ich mir ne neue Honda kaufen. Und die Emmen verschenken...
Außerdem wurde doch reine Batteriezündung schon offt genug getestet, seit 100 Jahren, das wird schon funktionieren. Die Ladung müsste ja jetzt laut Messung auch so gehen, nur noch das Einschalten....

dann ist das Problem ja schon gelöst. Baue eine Rollerzündung ein wie in dem anderen Moped und du
bist glücklich.

Also unsere Emmen werden nicht verkauft. Eine Honda, eine Yamaha und eine BMW haben wir schon.
Macht Spaß damit zu fahren und nicht darann rumzubasteln. Wobei die Emmen öfterst beschraubt werden
müssen.

Das kommt mir manchmal so vor als wenn man nach der Zeit fragt und als Antwort die Uhr erklärt bekommt? Nein danke ich hab doch auch meinen Dickschädel, ich bau die ES erst auf Rollerzündung um wenn ich das mit der Dualbatterie ausgiebig getestet habe. Jetzt erstmal noch nicht. Vielleicht kommt ja jetzt die Lösung mit der Schaltbarkeit und dann ist es schon gelöst.

ES-Rischi hat geschrieben:Ist es möglich mal bitte ne Skizze zu machen von dem Schaltvorschlag?

Kein Problem:

Das ist die originale Schaltung.
Batterie geht zum Zündschloß, Kabel von dort geht auf die Zündspule.
Bild

Jetzt die geänderte Schaltung.
Zündbatterie wird durch Diode geladen. Kabel vom Zündschloß schaltet Relais. Relais schaltet Zündbatterie auf Zündspule.
Bild

Anschlußplan, wenn Du dieses KFZ-Relais nimmst:
Bild

Brauchen wir jetzt nicht eine dritte Batterie für das Relais, denn wenn die Lichtbatterie in die Knie geht, fällt das Relais ab und ... :versteck:

lothar hat geschrieben:Brauchen wir jetzt nicht eine dritte Batterie für das Relais, denn wenn die Lichtbatterie in die Knie geht, fällt das Relais ab und ...

ES-Rischi hat geschrieben:Naja einen elektronischen Regler habe ich ja auch, aber wie ist das Verhalten bei Standgas? Wenn du sagst durch die Stadt gescheucht, meinst du doch sicher, immer gut bei Laune gehalten und die Ladelampe gar nicht angehen lassen, oder?

Nö ich meine ganz normal gefahren und an der Ampel halt im Standgas... damit da die Ladekontrolle angeht muss das Standgas aber schon auch sehr niedrig sein. War es bei mir aber meist... Trotzdem 0 Problemo. Wenn du in diesem Fall Probleme mit Zündaussetzern bekommst würde ich den Fehler eher in Spannungsabfällen von der Batterie zur Zündspule suchen: Gammlige Sicherungen/Kontakte/Leitungen, zu dünne Leitungen, gammlige Schalter (z.B. Zündschloss, Unterbrecher), defekte Zündspule, Motormasse schlecht etc.

image.jpg

Hier mein Vorschlag. Als Erläuterung: Hauptschalter 2 benötigt man, da man sonst ohne Zündschloss starten könnte, Hauptschalter 2, um einer Batterieentladung bei ausgeschalteter Zündung durch Relais II zu vermeiden. Wenn beide Schalter an sind, funktioniert das Zündschloss, allerdings wird ein Anschieben nicht mehr möglich sein. Die Versorgung der Zündspule über "Batterie Zündung" erfolgt, wenn die Spannung an der Lima fällt (grob, wenn die LKL brennt). Hier ist natürlich sehr wichtig, ab welcher Spannungsdifferenz das Relais schaltet.

Schöne Grüße -Johannes

lothar hat geschrieben:
robin hat geschrieben:von der Schaltung her ist das kein Problem eine der beiden Batterien im Standgas vom restlichen Bordnetz zu trennen, um damit ausschließlich die Zündung zu versorgen. Mehr dazu (ohne die üblichen Fragen nach dem Sinn) gern heute Abend per PN.

Warum schreibst du es nicht hier, Robin, dann hätten doch alle was davon ... ?

Gruß
Lothar

Sorry Lothar, ich hatte nicht das Gefühl, dass es hier ernsthaftes Interesse an dem Thema geben würde.
Da es mittlerweile aber einige Vorschläge gibt, stelle auch ich heute Abend meinen Vorschlag vor.

Sicherlich sind korrodierte Kabel ein Problem. Aber dass die (Batterie!)spannung durch den Verbraucherstrom abknickt, das kann Rischi schlecht beheben. Der Spannungsabfall durch den Innenwiderstand der Batterie ist schon recht groß.
Mit der Folge, dass die Zündenergie im Standgas niedriger ist. Je älter die Batterie, desto deutlicher dieser Effekt. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss und diesen wollte Rischi beheben. Natürlich geht das auch alles original ganz toll, das war hier aber nicht die Frage.

@CnndrBrbr
Deine Schaltung finde ich gut, die Ladeschlussspannung liegt an der Zündungsbatterie nur um die Schleusenspannung niedriger als an der Bordbatterie, richtig?
Das finde ich akzeptabel.

robin hat geschrieben:@CnndrBrbr
Deine Schaltung finde ich gut, die Ladeschlussspannung liegt an der Zündungsbatterie nur um die Schleusenspannung niedriger als an der Bordbatterie, richtig?
Das finde ich akzeptabel.

Richtig. Und dafür könnte man eine Schottky-Diode mit möglichst niedriger Schleusenspannung suchen. Eine OP-Diode funktioniert nicht, weil die ja eine eigene (höhere) Betriebsspannung braucht. Und Ich hab schon nach ner Germanium-Diode geguckt, aber die kann generell viel zu wenig Strom ab.

Ohh das wird richtig Konstruktiv, super und danke. Ich muss das mal in Ruhe durchblicken. Das wird aber heute und morgen zeitmäßig nix. Aber keine Angst, ich mach das und bin sehr Dankbar.

-- Hinzugefügt: 8. Mär 2017, 19:13 --

CnndrBrbr hat geschrieben:
robin hat geschrieben:@CnndrBrbr
Deine Schaltung finde ich gut, die Ladeschlussspannung liegt an der Zündungsbatterie nur um die Schleusenspannung niedriger als an der Bordbatterie, richtig?
Das finde ich akzeptabel.
Richtig. Und dafür könnte man eine Schottky-Diode mit möglichst niedriger Schleusenspannung suchen. Eine OP-Diode funktioniert nicht, weil die ja eine eigene (höhere) Betriebsspannung braucht. Und Ich hab schon nach ner Germanium-Diode geguckt, aber die kann generell viel zu wenig Strom ab.

Ich glaube das geht so nicht, wenn ich nämlich den Strom vom geschalteten plus vom Zündschloss hole, hab ich dort schon das Licht mit dran. Relais würde sicher gehen aber da hab ich immer die Abhängigkeit von der Versorgungsspannung. Aber vielleicht täusch ich mich ja? Ein zusätzlicher Schalter würde das Problem sicher am einfachsten lösen, na mal sehen? In aller Ruhe nochmal überdenken. Danke der Weile.
Hätte eigentlich ein Simson Moped Zündschloss ausreichend getrennte Stromkreise?

robin hat geschrieben:Sorry Lothar, ich hatte nicht das Gefühl, dass es hier ernsthaftes Interesse an dem Thema geben würde.
Da es mittlerweile aber einige Vorschläge gibt, stelle auch ich heute Abend meinen Vorschlag vor.

Schön, dass du dich dazu entschlossen hast. Gegen interessante Ideen hat doch hier niemand was.
Es gibt allemal Anlass zu skurrilen Bemerkungen, wenn Symptome anstatt offenkundiger Ursachen mit schwerem Geschütz
und Leidenschaft bekämpft werden. Über lustige Bemerkungen dahingehend sollte man hinwegsehen können, wenn es einem ernst ist,
das gehört nun mal dazu. MZ-Fahrer sind doch keine Mimosen ...

Gruß
Lothar

Darum ging es mir nicht Lothar. Was zum Thema passt, ist ja in Ordnung. Ich finde es aber einfach nervig, wenn die eigentliche Diskussion von sinngemäßen Einwürfen wie "bei mir ist alles original, so wie vor 125 Jahren, als ich die Maschine gekauft habe" unterbrochen wird. Da schreibe ich lieber mit dem TE persönlich. Ich kann dir jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob mein Schaltungsvorschlag schon dabei ist, ist mir zu unübersichtlich geworden hier...

mz-Dualbatt.jpg

Danke wieder, es sieht so aus als ob ich um ein Relais und Schalter nicht drum rum komme? Gibt es 6v Kfz Relais? Ein Wechselschaltrelais würde mir am besten gefallen? Damit ich die Magnetzündfunktion nicht einbüße. Wenn ich den Zündkreislauf absichern möchte, reichen da 2A? Kann man auch 12V Relais verwenden? Gibt es eventuell ein elektronischen Ersatz für ein Umschaltrelais? Danke schon mal...

ES-Rischi hat geschrieben:Relais würde sicher gehen aber da hab ich immer die Abhängigkeit von der Versorgungsspannung.

Das stimmt, aber wenn die Bordspannung SO weit absinkt, dass das Relais abfällt, hat dein Mopped echt andere Probleme.

hier mal mein vorschlag, achtung im plan sind beide relais angezogen dargestellt. das umschalten erfolgt mit dem leerlaufschalter. gang eingelegt, beide relais fallen ab und zündung läuft wie üblich aus dem bordnetz und der 2. akku wird mit geladen. leerlauf eingelegt, zb an ner ampel, beide relais ziehen an der 2.akku wird vom ladekreis und das bordnetz von der zündung getrennt und der 2.akku an die zündung geschalten.
als relais würde ich dieses hier nehmen.

Das ist ja ein interessanter Ansatz den Leegagschalter mit einzubeziehen. Aber es kommt mein Laderegler für zwei Batterien gar nicht vor? Ich denke zum Schluss wird der Schaltplan eine Mischung aus den Vorschlägen. Na mal sehn.

robin hat geschrieben:
mz-Dualbatt.jpg

War so noch nicht vorgeschlagen worden. Finde das eine sehr gute Variante. Das Potentiometer dann auf vielleicht 6.8V Gesamtspannung zwischen 61 und Masse einstellen.

@Lothar!!! Wollte dir eine PN schreiben,geht aber nicht.

Hab meine TS 250 1 nach deiner Anleitung heute umgebaut und bin beeindruckt. Sie ist wenig gelaufen und alle Anschlüsse sahen gut aus. 6 Volt Gelbatterie und trotzdem große Probleme was die Spannungsversorgung aller Verbraucher anging. Bis hin zu Zündaussetzern.

Jetzt nach der Kabelquerschnittserhöhung und Einbau von Flachsicherungen kann ich bei Motor aus alle Verbraucher anschalten und trotzdem zieht die Hupe noch an.
Bin echt begeistert.
TOP

smartsurfer81 hat geschrieben:@Lothar!!! Wollte dir eine PN schreiben,geht aber nicht.

Wie denn das nicht ... ??? :shock:

smartsurfer81 hat geschrieben:Hab meine TS 250 1 nach deiner Anleitung heute umgebaut und bin beeindruckt. Sie ist wenig gelaufen und alle Anschlüsse sahen gut aus. 6 Volt Gelbatterie und trotzdem große Probleme was die Spannungsversorgung aller Verbraucher anging. Bis hin zu Zündaussetzern.
Jetzt nach der Kabelquerschnittserhöhung und Einbau von Flachsicherungen kann ich bei Motor aus alle Verbraucher anschalten und trotzdem zieht die Hupe noch an. Bin echt begeistert. TOP

Ich freu mich natürlich für dich! Vielleicht macht das anderen Mut, genauso zu tun ... Nur müssen wir aufpassen,
dass wir hier in dem Thread keine Abmahnung kriegen ... Gruß Lothar :steinigung:

Wieso Abmahnung? Endlich schreibt mal einer über die Erfahrung der optimierten 6V Elektrik. Etwas genauer hätte ich mir noch gewünscht im Bezug auf die Ladekontrolllampe. Wobei diese Elektrik vorher sicher schon richtig marode war? Nagut, andere haben ja auch schon gesagt das sie viel besser mit der optimierten Elektrik zurecht kommen.
Warum bevorzugst du Flachsicherungen? Ich hab gleich auf Sicherungsautomat umgebaut.

ES-Rischi hat geschrieben:Wieso Abmahnung? Endlich schreibt mal einer über die Erfahrung der optimierten 6V Elektrik. Etwas genauer hätte ich mir noch gewünscht im Bezug auf die Ladekontrolllampe.

Ich bin zwar nicht der Angesprochene, dennoch: "Abmahnung" (spaßig gemeint), weil es vom Thema Dualbatterie abweicht.
Wie die Ladekontrolllampe funktioniert, hatte ich weiter oben ziemlich ausführlich und speziell auch für dich beschrieben. Lies das nochmal
gründlich, und du wirst die Antwort auf die deine Frage finden.

ES-Rischi hat geschrieben:Warum bevorzugst du Flachsicherungen? Ich hab gleich auf Sicherungsautomat umgebaut.

Ich bin zwar nicht der Angesprochene, dennoch: Flachsicherungen sind klein und billig und haben einen sehr niedrigen Übergangswiderstand
im Vergleich zu den korrosionsanfälligen Torpedosicherungen und ihren Haltern. Fahrzeugsicherungen bieten Schutz im Fehlerfall,
der sollte im Mittel aller 5 Jahren höchstens einmal vorkommen. Insofern ist der Sicherungsautomat zwar nicht verkehrt, jedoch mit
Kanonen auf Spatzen geschossen.

Interessant wäre mal, den Übergangswiderstand des Automaten zu messen, dann könnten wir vergleichen, ob er in dieser Hinsicht
geeignet oder nicht geeignet ist: Schick mal einen Scheinwerferstrom durch den Sicherungsautomaten, miss den Strom durch den Automaten,
dann anschließend die Spannung (Millivoltbereich) über dem Automaten. Bin gespannt!

Gruß
Lothar

Zur Ladelampe, ich meinte ja nicht das vollständige Funktionsprinzip sondern das Verhalten bei der optimierten Elektrik.
Zum Sicherungsautomat, fas werde ich mal messen.
Zur schertzhaften Abmahnung, es geht doch in dem Thema oft um die optimierte 6V Elektrik. Passt doch super.

ES-Rischi hat geschrieben:Zur Ladelampe, ich meinte ja nicht das vollständige Funktionsprinzip sondern das Verhalten bei der optimierten Elektrik.

Tut mir leid, aber du musst das vollständige Funktionsprinzip verstehen, um das Verhalten bei optimierten Elektrik zu erkennen.
Gruß
Lothar

ES-Rischi hat geschrieben:Wieso Abmahnung? Endlich schreibt mal einer über die Erfahrung der optimierten 6V Elektrik. Etwas genauer hätte ich mir noch gewünscht im Bezug auf die Ladekontrolllampe. Wobei diese Elektrik vorher sicher schon richtig marode war? Nagut, andere haben ja auch schon gesagt das sie viel besser mit der optimierten Elektrik zurecht kommen.
Warum bevorzugst du Flachsicherungen? Ich hab gleich auf Sicherungsautomat umgebaut.

Bezüglich der Verbesserungen im Betrieb kann ich noch keine Aussage treffen.
Bin etwas kränklich und deshalb möchte ich noch nicht fahren.

Die Elektrik war nicht Marode,das Motorrad hat wenig Kilometer runter und alle Anschlüsse waren sauber. Dann habe ich mich halt dazu durchgerungen an die schöne (eigentlich schlechte) originale Elektrik ranzugehen.

Sobald ich die ersten Meter gefahren bin werde ich berichten.

Alles klar, falls du du da Erkenntnisse hast kannst du sie gerne nachreichen.

Was für Automaten hast Du verbaut? Ich hab ja auch auf Kfz Flachsicherungen umgebaut und hab jetzt Automaten mit manueller Rückstellung und welche mit automatischer Rückstellung hier.
Ich werde noch die Umrüstung D+ mit Sicherung, Batterie direkt auf Masse vornehmen.

hatte diese automaten auch mal ins auge gefaßt, aber davon abstand genommen. die guten haben schon vom hersteller her einen recht großen Innenwiderstand. rate also davon ab, glaune die lagen bei einigen ohm und da sind die auftretenden spannungsabfälle zu groß, grad bei 6v merkt man das deutlich.
grad mal bei conrad geschaut, scheinen wohl jetzt bessere zu geben, dort steht für alle stromstärken ein spannungsabfall kleiner 150mV

Hm....naja die Kfz Sicherungen sind ja eigentlich genau für den Einsatzbereich. 150mV erscheint mir da recht hoch. Naja, evtl komm ich ja morgen dazu, die mal in den Sockel zu drücken

P.S. Max 150mV laut Datenblatt

kleiner 150mv, hab ich ja auch geschrieben

aber was ist kleiner, 149mV ist auch kleiner 150mV

wenn du welche hast, miss doch einfach mal den widerstand.

Hab ich gerade....mein Schätzeisen zeigt 0Ohm :mrgreen:

Morgen mal das Fluke nehmen.

P.S. Bei 12V und einer Last von 20W (Halogenlampe) fallen bei mir 0,038V ab. Gemessen an einem 5A Sicherungsautomaten

Ich bin noch auf Arbeit und komme heute nicht dazu. Morgen mess ich das mal.

walkabout 98 hat geschrieben:Hab ich gerade....mein Schätzeisen zeigt 0Ohm
Morgen mal das Fluke nehmen.

P.S. Bei 12V und einer Last von 20W (Halogenlampe) fallen bei mir 0,038V ab. Gemessen an einem 5A Sicherungsautomaten

Widerstände im mOhm-Bereich werden mit Konstantstrom gemessen. Sonst wird das nichts. Da sollte man also schon ein Milliohmmeter nehmen. Oder wie du schon schreibst, den Umweg über Strom und abfallende Spannung und dann ausrechnen.

Also ich betreibe eine Glühlampe über den Automaten und messe die Spannung davor und danach. Die Differenz ist dann der Verlusst des Automaten, oder?

So ist das. Und wenn du noch den Strom mißt, läßt sich auch der Übergangswiderstand des Automaten ausrechnen.

walkabout 98 hat geschrieben:Hab ich gerade....mein Schätzeisen zeigt 0Ohm
Morgen mal das Fluke nehmen.

P.S. Bei 12V und einer Last von 20W (Halogenlampe) fallen bei mir 0,038V ab. Gemessen an einem 5A Sicherungsautomaten

ok, geht also. die ersten automaten müssen das gewesen sein mit den von mir erwähnten hohen innenwiderständen. ist aber schon paar jahre her, darum hab ich damals keine verbaut.
hab vor paar monaten eine Wheatstonesche Messbrücke bekommen :lol:

hab die noch nicht getestet, wäre ja mal was um eine normale flachsicherung zu messen

, morgen mal schauen

lothar hat geschrieben:... miss den Strom durch den Automaten,
dann anschließend die Spannung (Millivoltbereich) über dem Automaten.

lothar hat geschrieben:
ES-Rischi hat geschrieben:Zur Ladelampe, ich meinte ja nicht das vollständige Funktionsprinzip sondern das Verhalten bei der optimierten Elektrik.

Tut mir leid, aber du musst das vollständige Funktionsprinzip verstehen, um das Verhalten bei optimierten Elektrik zu erkennen.
Gruß
Lothar

Lothar, ja ich denke ich habe das so wie du das super erklärt hast verstanden, hoffe ich? Auch wenn die Ladelampe nicht die Ladung sondern die absolute Nichtladung also den Zustand anzeigt in dem ganz sicher nur Strom von der Batterie fliest. Ist sie doch sicher die Anzeige an der man die Reaktion einer Verbesserung der optimierten Elektrik am ehesten sehen kann? Man kann nicht sehen wann der Strom nur zum erregen der Lima benötigt wird oder den Moment wenn wirklich Strom von der Lima an die Batterie fliest, ich denke aber bei optimierter Elektrik sollte sie fühlbar anders reagieren. Oder denkst du das sich das Schaltverhalten der Ladelampe nicht ändert nur der Ladestrom -Fluss?

ES-Rischi hat geschrieben:Lothar, ja ich denke ich habe das so wie du das super erklärt hast verstanden, hoffe ich?

Ich fürchte, nicht ganz ...

ES-Rischi hat geschrieben:Auch wenn die Ladelampe nicht die Ladung sondern die absolute Nichtladung also den Zustand anzeigt in dem ganz sicher nur Strom von der Batterie fliest. Ist sie doch sicher die Anzeige an der man die Reaktion einer Verbesserung der optimierten Elektrik am ehesten sehen kann?

Die LKL zeigt weder Ladung, Nichtladung, Strom, Nicht-strom an, sondern einzig und allein die Spannungsdifferenz zwischen
Batterie+ und LiMa D+. Ich dächte, es wäre aus meiner Erklärung deutlich geworden, dass das eben zu 99,999% nix mit dickeren Kabeln
zu tun hat. Und bevor die Frage kommt, was es mit den fehlenden 0,001% auf sich hat: Das ist der Fall, bei dem alle Kabel fehlen ...

Gruß
Lothar

PS: Wenn du eine echte Ladekontrolle willst, dann brauchst du ein Lämpchen, was
bei einer Batteriespannung >6,5V aus geht und bei <6,5V Batteriespannung an.

CnndrBrbr hat geschrieben:
robin hat geschrieben:Deine Schaltung finde ich gut, die Ladeschlussspannung liegt an der Zündungsbatterie nur um die Schleusenspannung niedriger als an der Bordbatterie, richtig?
Das finde ich akzeptabel.
Richtig. Und dafür könnte man eine Schottky-Diode mit möglichst niedriger Schleusenspannung suchen. Eine OP-Diode funktioniert nicht, weil die ja eine eigene (höhere) Betriebsspannung braucht.

Ich habe noch einen Vorschlag für meine Schaltung: Die Diode wird ersetzt durch folgende Schaltung, die funktioniert als Diode ohne Spannungsverlust:

Bild

Funktionsweise: Der OP vergleicht die Spannungen von General- und Zündbatterie.
Ist die Zündbatterie voller, geschieht gar nichts. Sperrung.
Ist die Generalbatterie voller, gibt der OP das Signal für das Relais zum Schalten. General- und Zündbatterie werden verbunden. Und zwar ohne verbleibende Schleusenspannung.
Der Widerstand von 1 Ohm ist dazu da, bei Kurzschluß der beiden Batterien das Ladesignal am OP nicht zu verlieren. Die 1 ist nur symbolisch, nimm den kleinsten verfügbaren Widerstand.
https://www.conrad.de/de/hochlast-wider ... 99228.html

Mit der Schaltung muss ich mich später beschäftigen, danke aber. Jetzt mach ich erstmal die Messung des Sicherungsautomaten. Ich kann keinen Unterschied feststellen, mit und ohne Automat in der Schaltung. Es kann an meinem Messbereich liegen? Aber 150mA sollten ja einen Unterschied im A- Messbereich die Stelle hintern Komma beeinflussen? Oder?

Es ging um den Spannungsabfall über den Automaten. Der war bei den Kfz Sicherungen mit kleiner 150mV angegeben. Ich hab 0,038V gemessen. Messgerät auf Spannung und über den Automaten gemessen. Also eine Spitze an einen Kontakt vom Automaten und die ander Spitze an den anderen Sicherungsanschluss

P.S Dein Messgerät steht auf "A" :shock:

misst Du gerade den Strom, den Deine Batterie liefert? :shock:

Ok, sorry. Jetzt aber...

-- Hinzugefügt: 12. Mär 2017, 14:19 --

Bei der Wiederstandsmessung, hab ich da den richtigen Messbereich?

lothar hat geschrieben:
lothar hat geschrieben:... miss den Strom durch den Automaten,
dann anschließend die Spannung (Millivoltbereich) über dem Automaten.

Hab die Messung jetzt mal mit einen für MZ typischen Automaten gemacht. Stromfluss 1,8A, Spannungsabfall über den Automaten 0,016V. Wären dann ein Innenwiderstand vom Automaten von ca 9Milliohm.....oder?

Bei der Wiederstandsmessung, hab ich da den richtigen Messbereich?
Aber bei der Spannungsdifferenzmessung hab ich wohl das falsche Messgerät? Nur zwei Stellen hinter dem Komma.

Widerstandsmessung auf "Ohm" und dann spannungslos messen. Eine Prüfspitze an den einen Klemmpunkt vom Automaten, die ander and den zweiten Klemmpunkt. Du wirst da wahrscheinlich 0Ohm messen. Ich hab es ausgerechnet.
Mit einem Messgerät den Strom (A) gemessen, mit einem anderen die Spannung(V) welche über den Automaten abfällt....
Danach mit dem Dreisatz den Widerstand errechnet

I h hab alle Messungen Fotografiert, kannst du die Bilder sehen? Ich habe weder messbaren Wiederstand gemessen, noch Differenzen vor und hinter dem Automat, kann aber nur zwei Stellen hinter dem Komma messen? Hab also nichts zum ausrechnen. Vorausgesätzt ich habs richtig gemacht? Schau bitte mal die Bilder an. Danke.

Deine Messungen waren noch nicht richtig durchgeführt, schau dir nochmal die Beschreibung an! Wenn ich es richtig auf deinen Bildern deute, dann ist dein Stromkreis bei der Spannungsmessung nicht geschlossen und die negative Messspitze hängt irgendwo?! Beide Spitzen sollten aber an den
Kontakten der Sicherung hängen. Und beachte die Wahl des richtigen Messbereiches. Siehe unten
Bei der direkten Widerstandsmessung wählst du den kleinsten möglichen Messbereich, bei dem das Messergebnis nicht den gewählten Bereich überschreitet.

Ich denke, Du hast einen Messfehler. Sorry.....
Mit den gelben Klemmen mess ich den Spannungsabfall über die Sicherung. Die Würth Stromzange "schätzt" den Strom.
Sorry für die chaotische Werkbank :-)

Ich glaube, von uns hat nicht jeder ein Messgerät, was 9 Milliohm misst gerade mal zu Hause rumliegen. Sowas ermittelt man mit Messbrücken.

Ich konnte bei der Wiederstandsmessung in keinen der Messbereiche einen Betrag ablesen. Da hab ich den Messbereich genommen der bei dem Kontakt an meiner Hand ausgeschlagen ist. Ist das jetzt genau der falsche? Aber bei dem entgegengesetzen Ohmbereich gabs auch kein Ausschlag. Kann man das auf dem Bild sehen?

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