Das MZ Forum für MZ Fahrer

Habe das heute probiert. Es ist so wie von euch vermutet. Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen Lichtmaschine und Zündplatine. Habe einmal die Kohlen danebengehängt. Batteriebetrieb...Löppt .. Gefahren bin ich allerdings nicht, nur Garagendrehzahltest, einmal ohne und wieder mit Kohlen. Ohne Kohlen klasse Leerlauf und nimmt Gas an und so weiter. Ob das nun gut oder schlecht ist zu beheben ? Eventuell liegt es dann doch am alten Regler der bei Abfall der Spannung Faxen macht ? Oder doch eher die Funken?

Lothar‘s Fibel zücken und messen....
Wenn der Regler Faxen macht, schau doch mal, ob Du den eingestellt bekommst. Ansonsten hol Dir nen elektronischen Regler.

ich wäre für Kontakte putzen. Nachdem deine Elektrik doch einen eher ..... "altbewährten" Eindruck macht, glaube ich dass bei niedriger Drehzahl zu einem Spannungsabfall kommt.
Probier mal die elektr. Zündung mit und ohne Licht und 1x mit einer probeweise gezogenen Leitung von Batterie-Plus an Klemme 15 der Zündspule (danach wieder abbauen)

Warum läuft die dann aber nach Rückbau auf Unterbrecherzündung mit Lichtmaschine normal?

jo das vertehe ich auch nicht..Spannungsabfall unter 6 Volt, daran kann ich nicht glauben. Das müssten die Bauteile der Platine ja können? Ist doch für 12 und 6 Volt konzipiert. Bliebe noch die Theorie vom durcheinanderkommen der Schaltung durch wechselnde Volt Zahlen, falls der Regel wirklich hin- und herschalten sollte. Kann das ein elekronischer Regler denn besser?? Der schaltet doch dann auch.

-- Hinzugefügt: 22. Juni 2019 19:44 --

Kann man mit einer Diode oder Kondensator in der Zuleitung zur Platine irgendwelchen Spannungsschwankungen , wenn es sie denn gibt, entgegenwirken? Wären so kurze Störungen messbar mit einem normalem Volt Meter? Dann kann ich ja mal schauen. Also der alte DDR Regler scheint ok zu sein. Jedenfalls für Anwendung an Unterbrecher.

Schön, dass es einen kleinen Fortschritt gibt!
Ich weiß nicht ob das wirklich am Regler liegen soll, bei mir ist nämlich ein elektronsicher Regler verbaut.

Bei mir ist auch ein elektronischer Vape-Regler verbaut und hatte diese Trecker-störung.

kalinin hat geschrieben:Schön, dass es einen kleinen Fortschritt gibt!
Ich weiß nicht ob das wirklich am Regler liegen soll, bei mir ist nämlich ein elektronsicher Regler verbaut.

Oh ok, gut zu wissen.. Wollte so einen e Regler fast schon mal probeweiser bestellen... Danke Enrico und Quasi

Das ist doch schon mal eine Ergebnis.
Ich denke das die Schaltung mit Spannungspitzen zu kämpfen hat.
Eine Glühlampe oder die normale Zündanlage sind von sowas unbeeindruckt. Die Batterie wirkt normalerweise als Dämpfer gegen solche Störungen. Das kann sie aber nur wenn alle Verbindungen, auch die zur Masse noch die entsprechende Qualität haben.
Deshalb würde ich als nächsten Test die Zündanlage direkt plus- und masseseitig direkt an die Batterie anschliessen oder mal 2 entsprechende Kabel zusätzlich legen. So kann man das Problem weiter eingrenzen.
Wenn sich das so nachzuweisen ist, müsste die Platine einen entsprechenden Eingangsfilter bekommen.
mfg
Andreas

Also alles so lassen mit der Verkabelung und zusätzlich Batterie +an den rechten Kontakt der Platine und Masse Batterie an eine der Befestigungsschrauben der Zündplatine ? Ist das so gemeint ?

Ja genau so oder falls ohne Erfolg die 1. Variante. +Kabel ab und direkt zur Batterie.
Aber bitte aufpassen das ist dann ohne Sicherung.

So, habe Aktion Bypass und Aktion 2 beendet... mit negativem Ergebnis . Habe dann auch noch mal so einen KFZ Entörfilter in die Plusleitung gelegt. War auch keine Besserung. Gruß Mirko

-- Hinzugefügt: 23. Juni 2019 19:47 --

Übrigens ..der Zündzeitpunkt lässt sich super einstellen . https://youtu.be/5C5x7SMWP1U

Naja, wenn Du die Batterie direkt anklemmst, brauchst Du keinen Entstörfilter mehr. Du hast ja von der Batterie reine Gleichspannung. Evtl ja doch mal die Zündspule wechseln? So viele Komponenten hast Du ja nicht mehr verbaut.

walkabout 98 hat geschrieben:So wie ich das lese, tritt der Fehler nur bei 4 oder 5 Leuten auf.

Alsi ich habe die Zündung ja in meiner Winteremme verbaut, die ich derzeit nicht fahre und an die ich wegen Einlagerung schlecht dran komme. Wenn ich nächstes Wochenende Zeit find grabe ich das Gespann mal aus und guck noch mal nach der Zündung. Aber eigentlich ist das ja nach dem Wechsel auch noch gut gelaufen...

Schöne Jrüße
Rainer

Ja mach das mal.. und gib uns mal eine Beschreibung deiner Elektronikperipherie. Irgendetwas scheint ja dann anders zu sein als bei uns Anderen. Gruß Mirko

Das ist ja das Problem...Dieser Defekt tritt nicht bei allen auf... Olipa z.B. fährt mit seiner ETz 150 diese Zündung und hat diese Probleme nicht...

Wenn es bei allen 12V Fahrzeugen auftreten würde, wäre es ja auch zu einfach zu lösen

Mirka1973 hat geschrieben:So, habe Aktion Bypass und Aktion 2 beendet... mit negativem Ergebnis .

mhh , ist aber auch eine Ergebnis.
Ich bin nach allem immernoch der Meinung es liegt an einer Besonderheit deines Motorrades, weil schon Eingangs beschrieben wurde dass die fehlerhafte Zündung in einem anderen Motorrad läuft. Deshalb würde ich mich der Meinung zum Zündspulenwechsel anschliessen. Im Schaltbild sieht man auch das diese über die Klemme 15 ihre induktiven Spannungsspitzen der Primärseite ins Bordnetz verteilen kann. Deshalb würde ich noch als letzen Vorschlag meinerseits Klemme 15 abklemmen und direkt an + der Batterie anschliessen.
Und danach die Zündspule tauschen.
mfg
Andreas

ja , wird gemacht..muss mir nur noch eine Zündspule ausborgen

Das Thema Robustheit der Zündung würde ich nicht außer Acht lassen.
Es scheint, wenn man sich das gesamte Thema durch liest und alle Videos anschaut, Instabilitäten, bei Unterspannung, schnell An/Aus, zu geben. Für mich sieht es so aus, als ob die Zündung noch gewissen Randbedingungen, einfach einen festen Wert setzt.
Die Programmierung kenne ich ja nicht, aber wie sieht es mit Bordnetzalgorithmen aus?
Kann man den Fehler mit einer "funktionierenden Zündung", durch mehrfaches An/Aus über Zündschloß herbei führen?

Richtig, vor allem mal paar Bilder.
Was wurde schon alles probiert. Wie gesagt, mal die Zündspule wechseln.
Ich hatte, als ich meine hochgeregelt habe und eine „neue“ 12V Zündspule eingebaut habe, auch so ein Problem.
Muss nicht sein, aber wenn man jetzt das Motorrad schon beschraubt, ist das ja noch relativ einfach zu machen.

Viel Glück.

P.S. Und den Aspekt korrodierte Kontakte, marode Elektrik nicht aus dem Auge lassen. Das Messprotokol von Lothar ist echt Klasse. Kupferwürmer breiten sich auch in der gepflegtesten MZ aus

Moin,

Sind denn beim Aufbau der Schaltung/Platine die Schutzmaßnahmen, die für den automotive Bereich üblich sind, also Eingangsschutz über L, C, R und ggf Suppressordioden und Versorgungsspannungsabblockung gegen Überspannungen, eingehalten worden?
Ggf. können hohe Stromimpulse auf Leitungen in der Nähe der Platine auch induktiv in die Schaltung einkoppeln...

Gruß Harald

Was die Zündspulen angeht: ich habe noch eine originale gebrauchte drin, habe eine originale nagelneue probiert und eine 12V Spule aus meiner Jawa.
Es gab überall das gleiche Problem.
Das einzige was an meiner Elektrik vom Original abweicht ist der Regler, da ist ein elektronischer verbaut.
Ja und ein nagelneuer Vliesakku.

....naja, wenn Du die Zündung direkt anklemmst, ist der Regler ja egal ?
Vliesakku ist ja auch ok. Spannung am Akku im Fehlerfall mal gemessen?

net-harry hat geschrieben:Moin,

Sind denn beim Aufbau der Schaltung/Platine die Schutzmaßnahmen, die für den automotive Bereich üblich sind, also Eingangsschutz über L, C, R und ggf Suppressordioden und Versorgungsspannungsabblockung gegen Überspannungen, eingehalten worden?
Ggf. können hohe Stromimpulse auf Leitungen in der Nähe der Platine auch induktiv in die Schaltung einkoppeln...

Gruß Harald

Laut Beschreibung maximale Eingangsspannung 24 V. Damit ist insbesondere der Load Dump-Testfall schon mal nicht abgedeckt.
Aber ohne Schaltplan und Programmcode können wir nur im Nebel stochern

Ich wollte nur noch mal schreiben, wie die Ausgangslage bei mir war.
Spannung am Akku hatte ich nicht gemessen.
Ich hatte die Zündung schon zurückgeschickt.

So habe Zündspule jetzt nochmal direkt an plus Batterie Klemme 15 von da zur Platine , das + Kabel von Zündspule zum Zündschloss Klemme 15 abgeklemmt. minus Batterie nur an Befestigungsschraube Platine , linke Platinekomtakt grün an Spule Kontakt 1. Zündspule in ihrer Halterung . 2 verschiedene Spulen . Regler und Lichtmaschine sind damit ja ausgeblendet , damit ja außen vor? Es bleibt dabei .. keine Änderung .https://youtu.be/iKSROTm5kPI https://youtu.be/bIT-ZlMRYsk

Moin,

ist die Gleichspannung möglicherweise nicht genug geglättet so dass ein besserer Gleichrichter verwendet werden muss?

Willy

So wie ich das verstanden habe , war das ja genau dass was ich testen sollte mit der Batteriestromversorgung. Die müsste ja "glatte " Spannung abgeben. Mit von der Lichtmaschine erzeugter Spannung kommt die Platine ja nicht in Berührung bei diesem Test. Die einzige Verbindung zum Motorrad besteht nur über "Massekabel" von der Batterie zur Befestigungschraube der Platine bzw. Zündspulenmasse über den Zündspulenhalter. Soll ich noch weiter entkoppeln? Mir gehen die Ideen aus..

Also ich muß euch loben. Ihr hängt euch da wirklich rein und seid sehr konstruktiv...

Es kommen auch keinerlei blöde Kommentare...

Ich hoffe wir finden das Problem letztendlich...

Mirka1973 hat geschrieben:Es bleibt dabei .. keine Änderung .https://youtu.be/iKSROTm5kPI https://youtu.be/bIT-ZlMRYsk

So wie ich das sehe, bricht deine Batteriespannung fast vollkommen zusammen. Siehe deine Kontrolleuchten. Häng doch mal ein Multimeter direkt an die Batterie, am besten ein analoges Zeigerinstrument.

Mein Senf dazu: Weiter vorn wurde beschrieben, daß das Phänomen unterhalb von 2000U/min einsetzt, und woanders hatte ich gelesen, daß die Zündung bis 2000U/min auf spät gestellt ist, auf Zündzeitpunkt bei OT. Ich meine, damit kommt der Motor nicht aus dem Loch heraus. Die Zündung muß schon bei Standgasdrehzahl auf normaler Frühzündung stehen, die Zündung muß gleich nach dem Anwerfen auf "Früh" schalten - so wie es die Fliehkraftgewichte bei den alten ES auch gemacht haben.

... ich nehme mal an das kommt von der Lichtmaschine die nach der Batterie sucht. Da ist nichts mehr dran... Die Batterie sollte ausreichend voll sein für autarken Lauf. Die Leuchten werden nicht mehr über Batterie versorgt. Ist ja alles ab, da läuft nichts mehr über Zündschlüssel. Alles Lampen tot bis der Motor läuft. Aus geht er auch nur durch Kabelziehen an der Batterie. Ich kann auch mal versuchen ein Netzteil anstatt Batterie an die Platine ran zu hängen ? Müsste doch auch gehen? Oder gibt es da was zu beachten? Evtl. kommen ja noch andere Tester mit dazu hier.. Muss morgen erst mal wieder umbauen.. Wetter nutzen zum Fahren.

Lorchen hat geschrieben:Mein Senf dazu: Weiter vorn wurde beschrieben, daß das Phänomen unterhalb von 2000U/min einsetzt, und woanders hatte ich gelesen, daß die Zündung bis 2000U/min auf spät gestellt ist, auf Zündzeitpunkt bei OT. Ich meine, damit kommt der Motor nicht aus dem Loch heraus. Die Zündung muß schon bei Standgasdrehzahl auf normaler Frühzündung stehen, die Zündung muß gleich nach dem Anwerfen auf "Früh" schalten - so wie es die Fliehkraftgewichte bei den alten ES auch gemacht haben.

Dann müsste es aber bei allen, die die Zündung verbaut haben, nicht funktionieren.
Außerdem dürfte dann der erste Durchlauf (0 bis über 2000 U/min) auch nicht funktionieren. Der funktioniert aber.

Die Probleme treten erst dann auf, wenn die Drehzahl von über 2000 auf unter 2000 U/min fällt.

Beim ersten Durchlauf ist der elektronische Regler noch nicht aktiv, bis die Regelspannung von ~14V erreicht ist.
? könnte das sein.

XHansX hat geschrieben:Die Probleme treten erst dann auf, wenn die Drehzahl von über 2000 auf unter 2000 U/min fällt.

...und runter, bis der Motor fast ganz abgestorben ist, dann setzt die Zündung wieder ein.

Der einzige bisher erfolgreiche Test war mit abgeklemmter Lichtmaschine (Kohlen ausgebaut), nur mit Batterie.

Wir haben jetzt 2 alternative Zündungen .

1 x wurde ein Blech unter die Platine gemacht.



1 x auf einem stehenden HALL-Sensor umgebaut. Damit die magnetischen Felder von der Lichtmaschine nicht mehr stören.

Ich würde vorschlagen daß Mirka1973, der schon viel Zeit investiert hat, doch nochmals den Versuch, erst mit vorhandener Elektronik aber mit untergelegtem Blech und auch den Versuch mit stehemdem HALL-Sensor wiederholen soll.

Das Magnetfeld der LiMa könnte da durchaus einen Einfluss haben. Bei niedrigen Drehzahlen macht der Regler ja weit auf und schiebt maximal Feldstrom durch den Rotor -> maximales Magnetfeld.
Haben alle, bei denen der Fehler auftritt mal den Kompasstest gemacht? Die meisten Hallsensoren reagieren ja nur auf eine Richtung des Magnetfeldes.
Beim ersten Hochdrehen passiert noch nichts, weil die elektronischen Regler meistens etwas mehr Drehzahl zum Aufstarten brauchen.

Der Kompasstest gilt nur für Vape.
Da ist ein induktiver Abnehmer dran, meine ich.

dr.blech hat geschrieben:Der Kompasstest gilt nur für Vape.
Da ist ein induktiver Abnehmer dran, meine ich.

Der Kompasstest sagt aber aus, in welche Richtung das Remanenzfeld des Rotors zeigt. Das hat mit der VAPE erstmal nix zu tun
In die gleiche Richtung zeigt dann auch das (stärkere) Magnetfeld des Feldstroms. Je nachdem, ob schon mal Schleifringe getauscht wurden, kann das unterschiedlich sein (völlig egal ob jetzt Kupfer oder Graphit).

Das würde Sinn ergeben Überlagerung des Magnetfeldes Zündungsrotors bzw. Hall Sensors mit dem Lichtmaschinenfeldes ..Die Frage wäre , was wäre zu ändern an Bauteilen .

Mirka1973 hat geschrieben:Das würde Sinn ergeben Überlagerung des Magnetfeldes Zündungsrotors bzw. Hall Sensors mit dem Lichtmaschinenfeldes ..Die Frage wäre , was wäre zu ändern an Bauteilen .

Entweder Bestückungsoption "S1" bzw "S3" je nach Magnetisierung des Rotors. (Hallsensor für negatives oder positives Feld, den Magneten dann auch entsprechend umdrehen).
Oder einen Hallsensor nehmen, der eine höhere Umschaltschwelle hat. Der Markt ist da ja relativ weit.

Bei meinem Guzzi-Zündungsprojekt habe eine einen Sensor genommen, der mit einem vorbeiziehenden Südpol eingeschaltet wird und dann solange (auch ohne Feld) an bleibt, bis ein Nordpol vorbeikommt (bipolar, latch).
Wäre jetzt mal interessant zu wissen, was für ein Typ aktuell verbaut ist.


Eine alternative Theorie zum Verhalten: Aus irgendwelchen Gründen bekommt der Controller einen Reset (Brown-Out-Detection, Watchdog, weißderkuckuck). Bei einem AVR (ist das einer?) kann man verschieden lange Aufstartzeiten programmieren (bis zu 65 ms). Controller bekommt Reset -> startet auf -> zündet dann ordnungsgemäß -> geht wieder in den Reset -> ...
Finde ich aber nicht so wahrscheinlich.

So , habe mal noch ne Idee gehabt .. und zwar habe ich einfach mal versucht die Platine soweit wie möglich von den angenommenen Störquellen Magnetfeld, Kohlebürsten zu bekommen . Habe mir einfach längere M4 Schrauben genommen , mit Muttern zur Arretierung und Abstandshalter . Es ist nötig den Rotor umzudrehen. Im Endeffekt habe ich 8,5 mm gewonnen .Das ist der max . mögliche Abstand vorgegeben durch die Achsschraube der Lichtmaschine . Und nun das Beste . .. es funktioniert , soweit ich das beurteilen kann. Ob der Leerlauf noch beeinflusst wird bin ich mir noch nicht ganz sicher , aber Gasannahme alles jut .. was nun ursächlich im Endeffekt ist für das Funktionieren ,Abstand oder Rotordrehung , oder beides zusammen? Wir sind zumindest auf dem richtigen Weg . Magnetfeldtheorie wie oben beschrieben halte ich schon für möglich . Hoffe ich konnte damit schon etwas helfen ..Gruß Mirko https://youtu.be/AafNTzU0QT0

Bau die Platine noch mal normal an, bring das Motorrad in den Fehlerzustand und zieh dann mal das Kabel an DF ab oder nimm die 3A Sicherung fürs Feld raus. Dann bricht da Magnetfeld zusammen und nach unserer Theorie müsste es dann wieder gehen.

... wurde denn beim einkleben der Magnete in den Rotor darauf geachtet, das IMMER der Südpol an der gleichen Seite ist ?

Habe ich das Magnetfeld denn nicht schon mit dem „Kohlen ab „Test entschärft .. ohne lief das ohne Probleme . Will morgen erst evtl. mal ne Test Runde drehen .

Mirka1973 hat geschrieben:Habe ich das Magnetfeld denn nicht schon mit dem „Kohlen ab „Test entschärft .. ohne lief das ohne Probleme . Will morgen erst evtl. mal ne Test Runde drehen .

Doch, hast du. Ich hab jetzt bloß nicht jeden Beitrag hier nochmal gelesen

Mirka1973 hat geschrieben:So , habe mal noch ne Idee gehabt .. und zwar habe ich einfach mal versucht die Platine soweit wie möglich von den angenommenen Störquellen Magnetfeld, Kohlebürsten zu bekommen . Habe mir einfach längere M4 Schrauben genommen , mit Muttern zur Arretierung und Abstandshalter . Es ist nötig den Rotor umzudrehen. Im Endeffekt habe ich 8,5 mm gewonnen .Das ist der max . mögliche Abstand vorgegeben durch die Achsschraube der Lichtmaschine . Und nun das Beste . .. es funktioniert , soweit ich das beurteilen kann. Ob der Leerlauf noch beeinflusst wird bin ich mir noch nicht ganz sicher , aber Gasannahme alles jut .. was nun ursächlich im Endeffekt ist für das funktionieren ,Abstand oder Rotordrehung , oder beides zusammen .. wir sind zumindest auf dem richtigen Weg . Magnetfeldtheorie wie oben beschrieben halte ich schon für möglich . Hoffe ich konnte damit schon etwas helfen ..Gruß Mirko https://youtu.be/AafNTzU0QT0

Hallo, die Idee war sehr gut!!!
Jetzt wäre es noch Interessant, ob der Fehler auch noch ist, wenn du die Abstände wieder ausbaust, den Rotor aber im jetzigen Zustand verbaust.
Vielen Dank für deine Klasse Mithilfe

Edit: Zitat hervorgehoben

Gruß,
/Lausi

Habt ihr Mal bei den betreffenden Modellen die Kurbelwellenlager auf Spiel geprüft?

Wenn das KW Spiel eine Einfluss hätte, wäre dieser mit der Distanzierung doch noch grösser,
da weiter vom Lager weg.

pd108 hat geschrieben:Wenn das KW Spiel eine Einfluss hätte, wäre dieser mit der Distanzierung doch noch grösser,
da weiter vom Lager weg.

Klappstuhl hat geschrieben:Habt ihr Mal bei den betreffenden Modellen die Kurbelwellenlager auf Spiel geprüft?

Trotzdem bleibt dann noch die Frage, warum nicht bei allen?

Klappstuhl ist es nicht alleine aufgefallen:
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... LpKUlKBUOE

Moped Micha hat geschrieben:

pd108 hat geschrieben:Wenn das KW Spiel eine Einfluss hätte, wäre dieser mit der Distanzierung doch noch grösser,
da weiter vom Lager weg.

Klappstuhl hat geschrieben:Habt ihr Mal bei den betreffenden Modellen die Kurbelwellenlager auf Spiel geprüft?

Trotzdem bleibt dann noch die Frage, warum nicht bei allen?

Klappstuhl ist es nicht alleine aufgefallen:
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... LpKUlKBUOE

Achso das meint Ihr. Ich kann euch beruhigen , da ist nichts unrund Macht das Handy wohl durch die Zitterbewegungen . Der Zylinder macht auch seltsame Bewegungen auf dem Video.. War darüber selbst erschrocken...So wie auf dem Video sieht das nicht in echt aus und für mich nicht tolerierbar . So einen Unwucht würde auch mit den Bauteilen kollidieren.. Und warum nicht bei allen, nun ich denke es hat mit verschiedenen bzw. Stärke der Magnetfeldern zu tun. Evtl. ist die Feldstärke die auf die Elektronik durch die 9 mm weiter raus jetzt geringer , oder liegt außerhalb einer Feldlinie, oder der Rotor ist durch die Drehung "optimiert" auf meine Lichtmaschinenfeld . Wenn es das wäre , wäre das ja nur zu beachten und alles wäre schick.. So weit sind bin ich aber noch nicht zeitlich. Ich habe ja auch noch Familie ,-)