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Hallo bei meiner ES 250/2 geht seit heute das Bremslicht nicht mehr. Wenn ich bremse fliegt auch gleich die Sicherung. Das Ankerblech hatte ich schon ab. Alles i.O. Auf dem Kabel das zum Bremslichtschalter hinten geht kommen 6V an. Ist das so richtig? Ich denke eher da muss Masse drauf sein oder ? Der Org, Bremslichtschalter läuft doch über Masse oder? Bis jetzt hat alles super funktioniert.

Da dürfen keine 6 Volt ankommen. 6 Volt kommen im Rücklicht an. Masse kriegt es über den Kontakt in der Bremstrommel.
Da stimmt irgendwas in der Rück bzw Bremsleuchte nicht. Kabel abgefallen,Glühlampe verrutscht oder Ähnliches.

Danke ! Birnen und stecker sind neu. Bei den Sofiten ist eine seite + die andere masse ? Oder beide seiten + ?

Na beide Seiten plus geht ja in dem Fall nicht,an einer Seite liegt Plus dauerhaft an(bei Zündung an) und von der anderen Seite der Sofitte geht die Masseleitung zum Kontakt in deiner Ankerplatte.

Vielen Dank!

Das stimmt so nicht. Solange die Bremse nicht betätigt wird müssen 6V am Bremslichtkontakt messbar sein, wie bei dir. Diese werden durch den Glühdraht der Birne gemessen. Tritts du auf die Bremse mussen 0V am Bremslichtkontakt messbar sein.
Du hast also eher einen kurzschluss in der Rückleuchte.

Möglich das die Kabel im Kotflügel aufgescheuert sind. Da ist nur sehr wenig Platz zum Rad.

smartsurfer81 hat geschrieben:Na beide Seiten plus geht ja in dem Fall nicht,an einer Seite liegt Plus dauerhaft an(bei Zündung an) und von der anderen Seite der Sofitte geht die Masseleitung zum Kontakt in deiner Ankerplatte.

Wenn man im Zustand "Bremslichtkontakt offen" mit dem Multimeter beide Seiten der Sofitte gegen Masse misst, sieht man auf beiden Seiten 6 V anliegen. Der Querstrom durch das Multimeter verursacht keine merklichen Spannungsabfall in der Glübirne.

der garst hat geschrieben:Möglich das die Kabel im Kotflügel aufgescheuert sind. Da ist nur sehr wenig Platz zum Rad.

genau...hatte ich auch mal wenn sich sich lösen...

An dem Kabel das zum Bremslichtschalter geht, liegen 6v an. Innen wo die Bremsbacken sind ist ja Masse. Das L Metal geht beim betätigen der Bremse nach vorn. Dann kommt 6v auf Masse oder wie. Wenn ich am Bremslicht schalter Messe ohne dass ich den Hebel betätige kommen 0,56 volt an.

Moin,

keine Ahnung, was Du misst. Nachdem Du was von 6V meinst, nehme ich an, dass Du eine ganz normale Standardelektrik hast. Ohne viel zu schrauben, empfehle ich Dir folgende kleine Messorgie

- Als erstes die Glühlampe vom Bremslicht raus, dann Zündung an und dann an der Fassung mal messen:
1. Kabel vom Zündschloss sollte 6V Spannung haben
2. Kabel zum Bremslichtschalter sollte 0V Spannung und einen unendlichen Widerstand gegen Masse haben
- Jetzt bitte mal jemanden die Bremse zu betätigen
1. Wenn die Sicherung kommt, dann wird jetzt die Zuleitung vom Zündschloss jetzt irgendwie gegen den Rahmen (= Masse) gedrückt --> Viel Spaß beim Suchen
2. Tausch Dein Glühobst aus
3. Am Kabel zum Bremslichschalter sollten jetzt immer noch 0V anliegen, aber der Widerstand gegen Masse sollte gegen 0 gehen.

smartsurfer81 hat geschrieben:Da stimmt irgendwas in der Rück bzw Bremsleuchte nicht. Kabel abgefallen,Glühlampe verrutscht oder Ähnliches.

genau das ist es, wenn dein Kabelproblem "vor" dem Rücklicht wäre, hättest du immer den Kurzschluß
Wenn eine Kabellproblem "hinter" dem Rücklicht wäre, würde es dauerhaft leuchten, da dann dauerhaft Masse vorhanden wäre

eigentlich ist es nur logisch möglich, dass deine neue "Birne" oder das Rücklicht selbst einen Kurzschluß produziert, welcher erst dann wirksam wird, wenn du über den Bremslichtschalter Masse gibst.

Bis jetzt war immer eine 8A Sicherungen drin mit Beiwagen.Was für eine Sicherung gehört den da rein. Wenn ich den Bremshebel ca. 10 Sekunden drücke erst dann fliegt die Sicherung.

Bei 6V gehört doch eine 16er rein? Sonst kommt sie doch schon beim Einschalten vom Abblendlicht. 40W Abblendlicht + 2W Tachobeleuchtung + 5W vom Rücklicht sind rechnerisch schon knapp 8A... Kommt nur noch ein Verbraucher dazu, werden die 8A locker überschritten und die Sicherung tut, was sie tun soll: sie begrenzt den Stromfluss auf 0, indem sie durchbrennt

Gruss

Mutschy

Danke dir! Jetzt funktionierts. Licht an, Bremse 1min gedrückt und fliegt nicht.

16A Sicherung fliegt jetzt auch. Mit Licht an und Blinker an. Ich denke der Kurzschluß kommt vom Lichtkabelbaum.

Da ich nicht weiß wo mein kurzschluss liegt, habe ich mir ein Kabel gebastelt mit 2 Krokodilklemmen einem 2,5mm Kabel und einer 6 volt Birne mit 8A wo ich sehe, ob der Kurzschluss noch da ist oder nicht. Wenn die Birne 6 Volt 8A sehr stark leuchtet ist der kurzschluss da. Wenn die Birne aus ist, ist der kurzschluß weg. Wenn ich das Licht einschalte klimmt die Birne leicht mit. Die Sicherung nehme ich heraus und anstatt der Sicherung, klemme ich oben und unten an der Sicherungsplatte das kabel an.Ich berichte dann wo der kurzschluß war!

Weise Entscheidung! Und super umgesetzt!

Nun möglichst alle Kabel vom Zündschloss abziehen und einen Stromkreis nachm anderen wieder anschließen. Irgendwann kommt der betreffende und die Lampe leuchtet hell auf. Lichtschalter is aber okay? Also der Abblendschalter. Nich, dass es dort Probleme gibt...

Gruss

Mutschy

Das war meine 1. Vermutung da ich den getauscht habe weil der Originale mit der Feder Kaputt war und ich einen neuen nachbau gekauft habe der aber nicht richtig funktioniert. Da leuchtet Abblendlicht und Fernlicht immer gleichzeitig zwischen Abblendlicht und Fernlicht ist fast kein Unterschied. Wenn ich aber den Lichtschalter Weg mache und nur Strom und Abblendlicht zusammen klemme fliegt trotzdem die Sicherung sobald ich den Bremshebel betätige. Jetzt habe ich einen neuen Original Lichtschalter vom DDR Restbestand bestellt.

Alle Kabel vom Zündschloss/Regler abziehen, alle Leuchtmittel raus und einzeln mit einem Durchgangsprüfer (einen mit eigener Spannungsversorgung) gegen Masse durchprüfen. Damit sollte sich das schnell eingrenzen lassen, falls da wirklich irgendwo ein Masseschluss drin ist.

MZ ES 250 2 hat geschrieben:Das war meine 1. Vermutung da ich den getauscht habe weil der Originale mit der Feder Kaputt war und ich einen neuen nachbau gekauft habe der aber nicht richtig funktioniert. Da leuchtet Abblendlicht und Fernlicht immer gleichzeitig zwischen Abblendlicht und Fernlicht ist fast kein Unterschied. Wenn ich aber den Lichtschalter Weg mache und nur Strom und Abblendlicht zusammen klemme fliegt trotzdem die Sicherung sobald ich den Bremshebel betätige. Jetzt habe ich einen neuen Original Lichtschalter vom DDR Restbestand bestellt.

Am Ablendschalter gibt es 3 Kabel: eine Zuleitung und 2 Leitungen gehen an jeweils den Ablend- bzw. den Aufblendanschluss der Glühlampenfassung. Ich habe das so verstanden, dass beide Drähte leuchten? (... Da leuchtet Abblendlicht und Fernlicht immer gleichzeitig..). Dann hast du die 3 Drähte am Abbelndschalter durcheinander gebracht. Und 2x 45 Watt in Reihe sind dann schon mal 90 Watt (15 Ampere).

Dann ist es einfach eine zu hohe Stromaufnahme und die Sicherung löst nach länger Zeit aus...Schalter abklemmen und prüfen wer die Zuleitung ist

Das ist schon richtig angeklemmt.
Der Weis schwarze ist Zündungsplus.
Gelb abblendlicht, weis fernlicht, braun Hupe, Schwarz Lichthupe.

Sind da zwei Kabel Weiß/Schwarz und vermutlich gelb oben zusammen geklemmt?

Nein sieht auf dem Foto nur so aus.
Gelb ist abgeklemmt.

Das weiß/schwarze muss oben, gelb und weiß unten jeweils links und rechts.

Das ist noch der alte originale Lichtschalter. Bei dem Nachbau Lichtschalter habe ich das genauso angeklemmt aber das Abblendlicht leuchtet mit dem Fernlicht gleichzeitig. Beim umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht ist fast kein unterschied. Am Wochenende sehe ich dann ob es mit dem neuen orginalen Lichtschalter wieder funktioniert.

Verstehe gerade nicht wie du das meinst. Mach am besten noch ein Bild wie es im Moment angeklemmt ist. Auf jeden Fall muss jedes Kabel an einen eigenen Anschluss.

Das Kabel oben in der Mitte auf dem Bild ist verkokelt und hat hinten noch eine Stelle ohne Isolation.
Das liegt dann an der verchromten Metallkappe an, im eingebauten Zustand und macht den Kurzschluss.
Dort geht es sehr eng zu, wenn dort irgendwo 1mm Isolation zu weit zurücksteht gibt es Probleme.

Das ist sogar so heiß geworden, daß die Isolation geschmolzen ist.

Den Kabelstrang gibt es nicht mehr. Ich hab alles neu gemacht, mit neuer Gummi Tülle. Fehlt nur noch der neue Org. Lichtschalter.

MZ ES 250 2 hat geschrieben:Den Kabelstrang gibt es nicht mehr. Ich hab alles neu gemacht, mit neuer Gummi Tülle. Fehlt nur noch der neue Org. Lichtschalter.

Man kann das so machen - try and error und auf Verdacht Teile wechseln und Völkerscharen damit beschäftigen in die Glaskugel zu schauen. Man kann auch mit Plan vorgehen, sich den Schaltplan vornehmen (der nun gerade bei der TS kein Hexenwerk ist) und gezielt den Fehler suchen...

Der Stromlaufplan sagt mir auch nicht wo der Kurzschluß ist.

MZ ES 250 2 hat geschrieben:Der Stromlaufplan sagt mir auch nicht wo der Kurzschluß ist.

Nein, aber das planvolle Vorgehen mit einem Durchgangsprüfer unter Zuhilfenahme desselben.

Die meisten Kabelfarben sind (rot) und vom vorgänger geändert worden.
Also hilft nur meine Birne und dann die Kabelschläuche aufschneiden.

MZ ES 250 2 hat geschrieben:Die meisten Kabelfarben sind (rot) und vom vorgänger geändert worden.
Also hilft nur meine Birne und dann die Kabelschläuche aufschneiden.

Wenn du meinst, mach mal.

Mahlzeit !

Mal abgesehen vom grottigen Allgemeinzustand hat gelb ne fiese Quetsch-Stelle. Da hat sich das Schaltergehäuse seinen Weg gebahnt; der runde Abdruck kann gar von ner Schraube stammen....

britzelglühbritzel

ertz hat geschrieben:Das Kabel oben in der Mitte auf dem Bild ist verkokelt und hat hinten noch eine Stelle ohne Isolation.
Das liegt dann an der verchromten Metallkappe an, im eingebauten Zustand und macht den Kurzschluss.
Dort geht es sehr eng zu, wenn dort irgendwo 1mm Isolation zu weit zurücksteht gibt es Probleme.

Ganz genau den selben Mist hatte ich bei meiner TS auch...
Habe das Abblendkabel (also nicht nur das gequetschte, sondern den kompletten Kabelstrang, der in den Abblendschalter reingeht) ausgetauscht und gut war´s. Da geht´s saueng zu und man muß obacht geben, daß man kein Kabel quetscht.
Aber wenn ich´s richtig verstehe, besteht bei Dir (MZ ES 250 2) das Problem ja weiterhin?

Richtig ich denke das der Kurzschluß im Beiwagen Radlauf ist. Der Vorgänger hat den Beiwagen dazu gekauft. Die Kabel gingen ohne Kabelschlauch frei zum Beiwagen alle Kabel sind rot. Ich hab bis zum Beiwagen alle Kabel in einen Kabelschlauch gepackt. Nur im Radlauf unter dem Metalring denk ich schäuert ein Stromkabel auf Masse. Zerleg ich dann morgen.

Hast du Bremslicht am Beiwagen?
Bei 6V ist die Lima ja so schon überfordert....
Das 2. Bremslicht ist unnötig und nicht vorgeschrieben.

Ja hab ich. Ging jetzt auch mit zweitem Bremslicht 2000Km.

Sicher geht das aber es ist eben nicht gut für die Batterie.
Kommt freilich auch immer auf die Fahrweise an. Im Stadtbetrieb bei Stop&go ist es was anderes wie auf langer Überlandtour.

Ich wohn am Land.

Meine ES 250/2 fährt jetzt wieder. Zuerst war die Hupe kaputt, wenn ich auf einem Anschluß + angesteckt hab. Kam auf dem anderen + raus. Die 6v Hupe tauschte ich aus. Dann flog die sicherung nicht mehr so oft. 1 Woche später ging die Lichtmaschine kaputt. Einen Elektronischen Regler von Vape 6v hatte ich vorher schon mal verbaut. Neue Kohlen für die Lima hatte ich vor 2000 km erneuert. Jetzt hab ich eine Vape 12V von Powerdynamo eingebaut. Jetzt sind alle Probleme weg. Die neue Vape Lima ist wie ein Turbolader.Die Lichtleistung mit 12v ist ein unterschied wie Tag und Nacht. Der neue H4 Scheinwerfer mit Osram Night Breaker Laser Birne hat richtig Power. Jetzt seh ich auch in der Nacht endlich mal sehr gut. Zur Zündung: Besserer durchzug, stabieles Standgas. Der Motor springt sofort an. Die Hupe und 6v Lichtmaschine waren der fehler!

MZ ES 250 2 hat geschrieben:Zuerst war die Hupe kaputt, wenn ich auf einem Anschluß + angesteckt hab. Kam auf dem anderen + raus.

Ja was auch sonst?

MZ ES 250 2 hat geschrieben:Zuerst war die Hupe kaputt, wenn ich auf einem Anschluß + angesteckt hab. Kam auf dem anderen + raus.

Tja, und das ist nun gerade richtig so. Der Hupentaster schaltet auf Masse. Die Hupe hat Dauerplus, wenn die Zündung eingeschaltet wird (ähnlich wie beim Bremslicht).

Böd ist nur, das bei dem Bremslicht immer Strom anliegt. Erst wenn durch den Bremslichtschalter die Minus/Masseverbindung hergestellt wird, kann das Glühobst hell werden. Damit das so funktioniert, ist das Bremslicht von der üblichen Masseverbindung durch eine Isolation getrennt.

Die Bremsleuchte braucht zwei Zuleitungen. Zuleitung 1 gleich Dauerplus. Zuleitung 2 Minus/Masse, welche von
den Bremslichtschalter kommt. Also Handbremse und Fußbremse. Egal ob nur Hand oder Fuß.

Ergo.............wenn die Sicherung versagt, ist die Isolation von dem Bremslicht gegen Masse nicht in Ordnung.

Egon Damm hat geschrieben:Ergo.............wenn die Sicherung versagt, ist die Isolation von dem Bremslicht gegen Masse nicht in Ordnung.

Äh - nein. Dann würde das Bremslicht dauerhaft leuchten...

… wenn der Isolationsschaden zwischen Bremslicht und Schalter ist, dann ja. Ist der Schaden vor dem Bremslicht, kommt die Sicherung.

Bei der Skorpion meiner Tochter waren wohl Birnchen verbaut die einen Kurzschluss verursachten wenn sie kaputt gingen. Kann ja schon mal passieren. Aber nach dem die Birnchen den 3. Kurzschluss verursacht hatten habe ich gleich alle erneuert. Es zerstörte nämlich immer gleich die Hauptsicherung und somit ging nichts mehr, incl. Zündung. Also war auch immer sofort der Motor aus. Das war nicht so schön. Seit dem ist Ruhe.
Gab es da mal eine spezielle Leuchtmittelserie?


Gruß
Dieter