Projekt 300ccm Membranzylinder

[Scharlachdorn]

Danke Hempi und Pedant für die Aufmunterung.

Ich denke das große Volumen zweier Pötte ist nicht von Nachteil. Mit dem jetzigen E-Motor Drehmoment hab ich für mich den Beweis erbracht, dass es klappt. Was, außer geringfügig niedrigerer Schallgeschwindigkeit (durch mehr Oberfläche und damit geringer Temp.) und etwas Strömungsverlust soll die Resonanzlänge denn gegenüber Einzelpott ändern?

Die zwei Krümmer entsprechen einem in ca. 53 mm innen. 2 x 90 mm Mittteil entsprechen ca. 1 x 130 mm. Das passt zufällig alles ganz gut. Was ggf. nicht passt sind die insg. 16 Löcher in 2 x Flachkonus. ggf. kann dieser kürzere Wirkbereich nicht zum tragen kommen, weil einfach zu viel Lochfläche. In der Folge wirkt erst die Endplatte bei insg. 138 cm. Das sollten mindesten noch 10 cm zu viel sein. Genau die habe ich nun vorn erstmal entfernt am Drittkrümmerpaar...

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Grüße

SD

-- Hinzugefügt: 26. April 2021 19:30 --

PS @ Herr Pedant, nein ein “ richtiger” Gegenkonus ist noch nicht verbaut. Nur eben jenes Behelfsteil original MZ. In Ermangelung von Blechrolle & Co. musste ich erstmal schauen, woher ich einen Konus bzw. zwei Konen bekomme. Ein freundlicher Herr aus der Prignitz stellt mir jetzt Material zum upcycling bereit. Sind sie nicht schön?

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Hinten kommt noch je ein Stück Konusverlängerung dran..

Momentan ist es wie Jennings es beschreibt bei zu kurzem Konus, hoher Peak aber kein Band nach oben raus...

Gruß

SD

[Scharlachdorn]

Mahlzeit liebe Freunde,

der (so man denn will, von außen verstellbare) Gegenkonus hat dann nochmal einen Unterschied gemacht. Brauchbares Überdrehverhalten... Knapp 150 Stundenkilometer bei knapp über 6000 rpm. So lass ich es, d.h. der Pott wird nochmal in schöner gebaut zur nächsten Saison, falls das Triebwerk bis dahin überlebt.

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Und, falls Euch ein fetter Riesenauspuff für die Power-MZ zu unförmig erscheint, baut also einfach zwei schlanke dran. Es funktioniert ganz gut.

Gruß

SD

[Pedant]

Ist doch schön das du mit den Essen quasi alleine ein ordentliches Ergebnis erzielt hast. Falls Du Unterstützung beim Wig-Schweißen brauchst würde ich die Hand heben.

Gruß
Pedant

[Scharlachdorn]

Nicht schön, aber dicht! Danke fürs Angebot. Ja, derlei Blecharbeiten werden outgesourced. Für die noch leicht zu verändernden Mehrfachkegel muss ich mir ohnehin Fachpersonal suchen. Damit fang ich nicht auch noch an.

Servus.

[Scharlachdorn]

Nochmal watt zum gucken:

https://m.youtube.com/watch?v=E0xbEg6PIRM

Mit ohne Windwiderstand durch vorauseilendes Zugpferd immerhin sogar bis 6500 rpm respektive knapp 160...

Gruß

SD

[muenstermann]

und das aufer Landstraße und auch noch bei Youtube - lass dich man nich erwischen!!!

[Nordlicht]

Hat aber lange gedauert..mußte erst bergab gehen..??

[Scharlachdorn]

und das aufer Landstraße und auch noch bei Youtube - lass dich man nich erwischen!!!

Genau! Vor allem war das mit Faketacho betriebene Fahrzeug noch nicht mal eingefahren! Der Lump dreht viel zu hoch! Der soll mir noch mal...

[Scharlachdorn]

Also, das ist doch mal ein dicker Hund. Ob bei primären Merkmalen des anderen Geschlechts oder beim Spiegelblick, so gut wie überall wird stets nach Sümmetrie getrachtet und dann sowas…

Zur Vorbereitung der papierlichen Änderungen durch den hoheitlich willkürlichen Geldeintreiber mit Prüfstempel habe ich den alten Karren wieder etwas verzahmt. Dann aus Spaß mal halbfertig - je rechts und links völlig verschiedene Pötte - ne Runde gedreht und verblüfft aus der Wäsche geguckt. Was man sich nicht alles ausmalt: sofortiger Kolbenfresser, Bescherde des Zweitakters bei der Gewerkschaft, aber nein, nein, es ist fast so als täte sich der Motor jeweils raussuchen was gebraucht wird: Im Quasimodo-Style nämlich schiebt das Ding rapide und lochfrei von 70 bis 140 durch in der langen 4. (vorher Reso ab 105). Popometer und etwas schwerere Vorderpartie zeigen an, dass leicht Spitze fehlt, aber es ließe sich gut leben in der Art:

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Mahlzeit

SD

[Scharlachdorn]

Den amtlichen Cheftunern natürlich ein alter Hut, habe ich heute bei klimazerstörten Extremtemperaturen (über Asphalt 40+ Grad C.) mal geguckt wie warm eigentlich die Oberflächen im einsehbaren Bereichen werden. Am heißesten war es nach 10 Kilometern bei 125 Stundenkilometer mit exakt 1/2 Jass noch neben der Kerze mit knapp 130 Grad C. Am Kurbelgehäuse - wenn wird es wundern - nicht mal 88 Grad. Ebenso im Getriebe. Jedenfalls super diese Klebchen, mit denen man an allen möglichen und unmöglichen Stellen die Peaks erfassen kann. In gewissen Grenzen sogar im Motor.

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Gruß

SD

[Dicker Onkel]

Gibt es eigentlich die schnelle Estrella noch ??

[Scharlachdorn]

Klaro. Gibt sogar Planungen für eine Extraschippe oben drauf im Aggregat V3. Aber wir wollen das mal hier nicht weiter ausführen. Sicher für viele Mitleser schlimm genug, dass artfremd mitgemischt wird. Wenn es dann noch im 4-Takt weiter geht ist sicher endgültig Schluss.

Übrigens hat die RSx Estrella etwa die gleiche Leistung wie die Jawa (nur 2000 rpm später), fährt schneller, aber macht trotz perfektem Fahrwerk weniger Spaß.

http://www.estrella-forum.de/t2327f11-E ... la-12.html

http://www.estrella-forum.de/t2043f11-E ... eit-4.html

Gruß

SD

[Dicker Onkel]

Sehe ich anders,hier geht es doch auch ums Wissen.Wenn einer richtig Ahnung hat und uns daran teilhaben lässt ist es glaube ich egal um welches Fahrzeug es sich handelt

[Kuhmärker]

Die Aufkleber sind ja eine feine Sache, kannte ich noch gar nicht.

[Scharlachdorn]

So ist es. Noch nicht ganz billig, aber frei bekömmlich für Jedermann:

https://www.testo.com/de-DE/produkte/te ... ssstreifen

Gruß

SD

[Scharlachdorn]

Moin, Frohe Weihnachten,

den alten Topf hier hole ich nochmal nach vorn. Nachdem er ein Ideengeber war meinen alten Zweitakter auf Membran umzufräsen. Nun sind ja Tuner bekanntlich erst zufrieden bzw. ruhig, wenn sie 1,80 tief liegen oder das Getriebe aufgibt.

Das Getriebe (die dünnere Hauptwelle unten im Bilde ist tatsächlich verbogen nach obiger Behandlung über ein paar 1000 Kilometer) hab ich verstärken können auch mit eigenen Zahnrädern und MX-Wellen von früher…

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Nun kann auch die Leistung meinetwegen etwas steigen. Dafür habe ich nach vielen Jahren erstmalig ein CAD System angeworfen und mich sogar fast angefreundet damit.

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Vielleicht findet sich jemand der mir das Teil druckt, ohne es nach Copy-Schina senden zu müssen.

Fragen, Anregung, Kritik? Oder Aussagen zum optimalen Vertikalwinkel der B-Strömer für beste Mid-Power (keine Drehorgel soll es wieder sein) nehme ich gern an.

SD

PS: Edit sagt noch: ich suche schon das Ganze Internetz ab nach zweckdienlichen Hinweisen zur minimalen Wandstärke von Alulaufbuchsen (bzw. dem Teil der unten rausguckt). Bei MX Motoren ist das schon mal 8-10 mm und man fragt sich warum. Demgegenüber habe ich hier einen Vespa-Aluzylinder liegen, dessen unten mit geschlossenem Ring versehener Laufbuchsenüberstand eine Wandstärke von mageren 1,5 mm vorgibt, was das andere Extrem darstellt.. falls da also jemand Tipps hat, immer gern her damit.

[Büffeltanker]

Hallo,,
die Wandstärke einer Alulaufbuchse in einem Zylinder sollte nach Auskunft von der Firma Kolben-Wahl in Stuttgart 2,5 mm nicht unterschreiten!
Ich selber habe in den 90er Jahren für einen selbstgegossenen AluZylinder eine Laufbuchse für einen Aermacchi Rennmotor herstellen lassen mit einer 83er Bohrung, der Außendurchmesser beträgt 90 mm. Der Zylinder wurde nach dem Einschrumpfen Nikasil beschichtet.
in Verbindung mit einem excentrischen Hubzapfen und anderem Pleuel (die Kurbelwelle hat Höckle damals angefertigt) kam ich so von 340 auf 450 Kubickzentimeter.
Die Zylinderlaufbuchse war von Mahle gewesen, die stellen Alubüchsen als Rohling in verschiedenen Längen und Durchmessern her, woraus man sich dann die passende Buchse drehen kann.

Schöner Gruß
Jürgen

[Scharlachdorn]

Jürgen, vielen Dank.

War die Aermacchi auch ein 2-Takter?

2,5 mm nach Herrn Wahl stelle ich mir nicht als feste Empfehlung vor. Manche empfehlen ja schon bei Grauguss nicht unter 2,5 mm zu gehen, wobei ohne Aussparung nach meiner Erfahrung 1,5 mm funktionieren können. Bei einer geschlossenen Buchse gern (bei 50 mm Überstand hat der Vespazyl. übrigens 2 mm und nicht 1,5 aber eben unten geschlossen).

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Unten geschlossen ist vielleicht auch eine Variante, wenn man eine entsprechende Umlaufnut tief und destabilisierend ins Gehäuse einbringt.

Ich habe aktuell eine 77er Bohrung vorgesehen bei 84er Außendurchmesser, also ähnlich der Aermacchi, aber Unsicherheiten bleiben.

Gruß

[Büffeltanker]

Hallo,

der Zylinder war für die 4-Takt-Aermacchis, die 2Takter haben mich damals nicht mehr so interessiert nach meinen Erfahrungen mit einer 3-Zylinder Kawasaki 500 ccm.
Ich habe den Zylinder nach dem Einschrumpfen der Laufbüchse 14 Tage im Wärmeofen getempert um alle Spannungen raus zu kriegen und zum Honen nach dem Nikasilauftrag zwischen 2 Platten gespannt und mit dem später angewandten Drehmoment bei der Montage des Motors unter Vorspannung honen lassen, Der Motor lief mit 3/100 (!!!) Spiel ohne Klemmer, aber immer schön warm gemacht natürlich.

Ich bin mit der Wandstärke 1 mm über der Empfehlung von Hr. Wahl geblieben, der war ja zu dem Zeitpunkt der absolute Kolbenpapst in Europa, der hat ja Kolben für die Formel1 und andere Rennserien gefertigt. Die Rohlinge hat er von Mahle bezogen. Der wußte schon Bescheid.

Gruß Jürgen

[Scharlachdorn]

Mein lieber Scholli. Die Idee mit der Vorspannung während des Honen ist eine feine Sache. Am besten noch bei 100 Grad C im Falle ungleichmäßigen Verzugs (natürlich dann mit Maßkorrektur).

Gruß

SD

[Scharlachdorn]

Nabend. Möchte open source mäßig mal mein durch Vermessung von Marktprodukten gesammeltes Wissen auf die eigene Frage weiterreichen. Der “dünnwandigste” Alu-Nikasil Zylinder den ich finden konnte (Vespa) hat gerade mal 1,6 mm Wandung bei fast 20 mm Überstand. Das ist genauso sportlich wie dessen 0,08-0,09 mm Einbauspiel (58 mm Alu-schmiedekolben). Vermutlich hat der Hersteller hier einen Idiotenaufschlag erteilt für die Spinner der Eisdielenshowstartfraktion. CR250 Wakü habe ich original 0,05-0,06 gemessen bei 66er Bohrung. Andere lagen um 0,04-0,05. Der unterste Wert vom Kollegen oben mit 0,03 mm.

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Ansonsten hier und da noch bisschen gerundet und ansonsten…

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…ist das eine feine Sache mit der modernen Spielerei. Erster Probedruck im Motorsägenformat:

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Gruß

SD

[ES-Rischi]

Ja so ne dünne Laufbuchse ist ja schon irgendwie ne Zeitbombe. Ich hatte schon bei 1,5mm kein gutes Gefühl. Bei Simson reißen auch gern die aufgebohrten Zylinder weg, wenn sie in der originalen Buchse und Motoröffnung laufen. Ich weiß nicht warum man so ein Risiko eingehen sollte...
Aber das sieht nach einer ganz perfekten Konstruktion aus was der Drucker da so ausgedruckt hat. Genau nach mein Geschmack. Alte Optik und inne der letzte Schrei..
Auf diese Weise könnte man aber herrlich einen ES300er Zylinder bauen bei dem man mal etwas Masse zum Kanäle erweitern hätte... Das wär geil....

[Mechanikus]

Nabend. Möchte open source mäßig mal mein durch Vermessung von Marktprodukten gesammeltes Wissen auf die eigene Frage weiterreichen. Der “dünnwandigste” Alu-Nikasil Zylinder den ich finden konnte (Vespa) hat gerade mal 1,6 mm Wandung bei fast 20 mm Überstand. Das ist genauso sportlich wie dessen 0,08-0,09 mm Einbauspiel (58 mm Alu-schmiedekolben). Vermutlich hat der Hersteller hier einen Idiotenaufschlag erteilt für die Spinner der Eisdielenshowstartfraktion. CR250 Wakü habe ich original 0,05-0,06 gemessen bei 66er Bohrung. Andere lagen um 0,04-0,05. Der unterste Wert vom Kollegen oben mit 0,03 mm.

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Ansonsten hier und da noch bisschen gerundet und ansonsten…

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…ist das eine feine Sache mit der modernen Spielerei. Erster Probedruck im Motorsägenformat:

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Gruß

SD

Ich behaupte mal, die kleinstmögliche Wandstärke am Zylinder ist mit Sicherheit auch vom Zylinderdurchmesser abhängig. Je kleiner die Bohrung, desto stabiler das Gebilde. Und Du hast ja nun erwas mehr Bohrung als ne Vespa.
Der Zylinder sieht übrigens absolut genial aus!

[Scharlachdorn]

?????? so wird es sein. 3,5 - 4 mm könnte ich bisher bei einem Abguss realisieren bei D_i 77 mm und 30 mm Überstand. Muss man gucken ob’s hält.

Bzw. hab ich hier auch ältere Motoren ähnlicher Bauart, wo die Buchse stramm auf Passung im Gehäuse sitzt. Macht m.E. heute keiner mehr so (oder?), aber scheinbar ging’s ja früher…

[Dirk P]

Man könnte den Teil der Laufbuchse der ins Gehäuse schaut, ja auch außen oval machen oder Rhombenförmig, mit den dicken Seiten vorn und hinten. Bis zu den Gehäuseschrauben scheinst du ja noch so 2mm Luft zu haben.
Und dann noch am Übergang zur Fußdichtungsfäche ein kleiner Radius.
Vielleicht kann man auch beim Gehäuse die Fußdichtungsfläche noch etwas nach unten versetzen und dieses Material dem Zylinder zuschanzen.
Heute können die Bearbeitungsmaschinen doch Kopfrechnen, da sollten die sowas hinkriegen.

Gruß Dirk

[Scharlachdorn]

Moin. Tatsächlich hatte ich es so ähnlich angegangen Dirk. Der Überstand ist „vorn und hinten“ künstlich aufgedickt im Guss und kann dann nach belieben noch etwas reduziert werden.

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Ist übrigens nicht so easy mit dem Gehäuse und nur vom restlichen Fleisch an den Stehbolzen auszugehen. Denn die Herrschaften im Werk haben den Fussflansch nach unten hin einfach abgesetzt, sodass schnell kaum noch Stützmaterial bleibt, wenn man bei Bohrung oder Überströmerfläche übertreibt. Folgende Grenzwertleere hatte ich zu Abschätzung wie weit nicht gegangen werden darf aus einem alten Gehäuse ausgeschnitten:

von oben sieht die Welt noch ok aus:

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von „unten“, naja:

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Wenn jetzt einer sagt, dann schweiß oder kleb doch am Gehäuse… da hört für mich der Spaß auf. Dann kann ich wirklich lieber im‘n Laden rennen und Geld gegen Honda, KTM oder sonstwas tauschen.

Wie man sieht habe ich übrigens die völlig kostenlosen open source s/w FreeCAD 21 benutzt. An sich genial und sehr mächtig, aber scheinbar für größere, verschachtelte Modelle weniger geeignet. Nur eine einzige nachträgliche Parameteränderung am zunehmend fertigen Modell dauert schon mal 5-8 min Rechenzeit und wenn es Dutzende sind Gute Nacht. Sicher kann man die Herangehensweise an die Konstruktion noch optimieren, wenn man sowas nicht gerade erstmalig baut, wie in meinem Fall. Leistungsfähige Verrundung (für den Guss grundlegend) sind mit FC außerdem so gut wie gar nicht möglich, sodass ich dazu auf andere Software gehen musste.. Wahrscheinlich sollte man daher FC von Anfang an meiden für derlei Unterfangen / Projekte.

[beerdrinker]

Sag mal bitte, wie diese Temperaturfühlaufkleber mit Handelsnamen heißen. Ich finde die nirgendwo.

[cruiserefi]

Omegalabel

[MrSchaf]

Du kannst auch bei Amazon welche für Kaffeetassen nehmen. Der Temperaturbereich ist ähnlich.
Und günstiger.

Mfg Steven

[Dirk P]

Das mit dem Verrunden von solchen Konstruktionen kenne ich. Ich hab auch schon Köpfe und Zylinder konstruiert. Allerdings mit Solidworks. Selbst damit hab ich ein paar Versuche gebraucht bis so ein Modell komplett verrundet war. Man muß manche Teile schon schon beim konstruierten Verrunden. Alles zum Schluss zu verrunden funktioniert seltenst. Wenn du kein Problem damit hast könnte ich mal drüberschauen und mit Solidworks die Rundungen machen.

Gruß Dirk

[Scharlachdorn]

Danke Dirk, ich habs ja letztlich brauchbar hinbekommen per .step mit einen weiteren Programm. Dennoch nervt es gewaltig, wenn man nochmal die Hauptkonstruktion ändern muss. So bei den Leiteinrichtungen der Nebenauslässe… (die sonst unter 80 Grad in den Hauptstrom schiessen würden.) Nochmal 1,5 Tage mehrere Hundert Kanten verrunden. Das ist was für Freunde der Leidensfähigkeit.

[Mechanikus]

Ich muß an dieser Stelle mal meine allergrößte Hochachtung zum Ausdruck bringen. Ich bewundere diese unglaubliche Arbeit.
Und ich finde, Du bist ein ganz schöner Witzbold. Du fertigst diesen weiß Gott nicht gerade unkomplizierten Zylinder an und sagst dann, eine Änderung am Zylinderhals des Gehäuses sei dann aber zuviel des Aufwandes. Das find ich wirklich lustig. Ich hab bei meinem 175er das Gehäuse geändert, was ich übrigens nicht als riesengroßen Kraftakt in Erinnerung habe, damit ich unproblematisch einen anderen Zylinder verwenden kann. Ich glaube, das ist (zumindest aus meiner Sicht) der einfachere Weg. In dem Zusammenhang hätte ich einen Tipp für Dein Gehäuse: Wie Deine Schablone sehr schön zeigt, ist da nicht allzuviel Platz zum Einstecken des Zylinserhalses. Was nun, wenn Du analog meines 175er Gehäuses den verrippten Gehäusefortsatz absägst und bündig zur Gehäusekontur eine Flanschplatte einsetzt? Dann könntest Du etwas beruhigendere Wandstärken an der Buchse zum Einsatz bringen. Die Höhe zwischen Flanschplatte und Zylinder könnte wie bei mir mit einem Zwischenstück ausgefüllt werden oder die Zylinderverrippung könnte, da der Zylinder ja eh eine Neukonstruktion ist, tiefer herunterreichen, sodaß nur noch ein kurzer Bund der Buchse unten rausguckt.

[Scharlachdorn]

Ja, mein zweiter Name ist zuweilen natürlich Diddi Hallervorden ?

Ich habe für mich festgelegt, dass das Gehäuse äußerlich unverändert bleiben soll - was, wenn ich Deinen Vorschlag richtig verstehe, bei Weitem nicht mehr der Fall wäre. Zur Not würde ich lieber die Bohrung reduzieren. 340 oder 335 Qbigg reichen ohnehin auch…

Bezüglich des Aufwands ist bei mir gern ab einem bestimmten Punkt auch irgendwann (vorübergehend) Schluss. 200 ungeübte Stunden CAD machten nicht immer Spass und nunmehr mach ich mir so meine Gedanken, ob der Folgeschritte …und ob mein mittelmäßiger Hobby-Konventional-Maschinenpark die restlichen Aufgaben meistern kann. Traditionell möchte ich erstmal wenig bis nichts für die Bearbeitung des potentiellen Rohlings auslagern.

Gruß

SD

[Scharlachdorn]

Nabend,

falls mal jemand Zahnräder selbst machen will / muss, hier der Werdegang der oben gezeigten Getriebebauteile…

https://youtu.be/aJ15TOBdcuM?si=fWDqBuR32_SA-gUK

Gruß

SD

[rausgucker]

@ Scharlachdorn
WOW! Das ist ja ganz große Maschinenbaukunst! Ich bin jetzt kein Metaller, aber da wird schon high end Bereich "gebastelt". Sehr interesant, habe das Video von ohne Pause durchgeschaut. Respekt!

[Scharlachdorn]

Danke. Den MZ Freund mag es übrigens wundern, dass die CZ Zahnräder samt Getriebe komplett ohne Hinterschneidung auskommen. Alles 0 bzw. 90 Grad und es funktioniert und hält trotzdem seine 50.000+ km.

Gruß

SD

[daniel_f]

Danke. Den MZ Freund mag es übrigens wundern, dass die CZ Zahnräder samt Getriebe komplett ohne Hinterschneidung auskommen. Alles 0 bzw. 90 Grad und es funktioniert und hält trotzdem seine 50.000+ km.
Gruß
SD

Für mich als Maschinenbaulaien wäre nun interessant, warum das so ist. Die Hinterschneidung bei MZ, das Prinzip erschließt sich mir.
Wenn da nun 0°, also keine Hinterschneidung, herrschen, dann hält doch nur die Haftreibung das Zeug zusammen? Ist da die Oberfläche der Komponenten rauer, um den Effekt zu verstärken?

[Scharlachdorn]

Rauh ist da gar nichts und wenn, wäre es das nicht lange. Offenbar reichen die unterstützenden Kräfte der jeweiligen Schaltklaue, die dabei nicht mal besonders schnell verschleisst. Das einfach bis mitunter grob gestaltete Getriebe ist in seiner Grundform um 1945 entwickelt und dann bis in die 70er so gebaut worden. Offenbar zuverlässig, wenn man es nicht gerade mit der Leistung übertreibt.

[Mechanikus]

Danke. Den MZ Freund mag es übrigens wundern, dass die CZ Zahnräder samt Getriebe komplett ohne Hinterschneidung auskommen. Alles 0 bzw. 90 Grad und es funktioniert und hält trotzdem seine 50.000+ km.

Gruß

SD

In der Tat. Alte englische und auch deutsche Getriebe (Vorkrieg, bei den Engländern gar bis in die 70er Jahre) haben einen äußerst robusten Aufbau incl. Schaltklauen und Schaltgabeln. Und ebenfalls keine Hinterschneidungen. Manche Konstruktionen sind aber direkt so ausgelegt, daß die Schaltgabeln gewisse axiale Kräfte im Betrieb aufnehmen, sodaß der Gang letztendlich drinbleibt. Entlastet man die Schaltgabeln konstruktiv, z.B. durch Hinterschneidungen, verringert sich die Reibung an den Schaltgabeln, das Getriebe arbeitet effektiver.

[Scharlachdorn]

Hallo 2-Taktfreunde,

für die Interessierten ein Update.

Der Zylinder wurde problemlos abgegossen im Ausschmelzverfahren. Nachteil dabei ist die extrem harte “Keramik”-Gussschale, die nur in stundenlanger Feinarbeit aus den gewinkelten Kanälen geholt werden kann. Eventuell auch per chemischem Trick, aber soweit kam ich nicht. Durch die teils nötige Gewalt und Fehler musste ich an einer Stelle schon eine Kanalkontur am ungelaufenen Bauteil schweissen. Nicht von Nachteil dabei war sicher die Wahl der gut schweissbaren Legierung AlSi7Mg. Empfohlen wurden mir ein Selbstaushärter mit Cu der etwas weniger Lust hat geschweisst zu werden.

Als Nachteil muss ich jetzt noch eine etwas heikle, weil nah am Schmelzpunkt durchzuführende T6 Wärmebehandlung anschließen, um die Festigkeit 20-30% zu steigern. Zu empfehlen wg. Dünnwandigkeit, es ginge aber ggf. auch ohne.

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Gruß

SD

[Pedant]

Um es vorsichtig zu formulieren: " ich bin begeistert" 👍
Gerne würde ich auch etwas ausführlichere Berichte über deine Tätigkeiten lesen...

Gruß
Pedant

[Wladimir]

Wow! Viel mehr fällt mir hier echt nicht mehr ein.

Toll, was alles geht.

Gruß und weiter so,
Wladimir.

[Mechanikus]

Ja, das ist ganz hohe Schule. Hut ab!

[Scharlachdorn]

Vor allem braucht man Sitzfleisch und Nerven, wenn man sowas fertig haben will. Immer kurz vorm Durchbrand der Schmelzeinsätze auch mal ne längere Pause. Dabei geht es doch eigentlich um nichts, außer natürlich der totalen Weltherrschaft in der entsprechenden Hubraum und Altersklasse. Dafür sollte “Vladimir 2” nun ganz gut aufgestellt sein, wenn sich nicht alles gleich zerlegt…

Vergleichbare originale Altteile (siehe Vergleichsbilder) sind übrigens etwa so rar, wie irgendwelche scharfen MZ GS Zylinder und für Geld i.d.R. nicht bekömmlich.

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Anprobe 3D-Druck

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Anprobe komplett

Und es gibt auch immer wieder was zu erleben. Spaß für die Schadenfrohen. Beim T6-Aushärten haben wohl Dehnungsspannung so gewürgt, dass 2 obere Riesen-Rippen nun verworfen sind. Nach einem natürlich zum scheitern verurteilten Richtversuch musste der WIG-Brenner wieder ran…

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Sonst ist das Ganze etwa so geworden wie ich mir’s vorstellen tat. Hier und da Änderungen und vor allem die größere, genau zum Kopf passende Außenkontur. Diese wurde so und mit 350 cc nur wenige mal hergestellt (160 x sagen manche tschechische Nachbarn) und im Grunde nur für den Devisen-Export.

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Gruß

SD

[Pedant]

Wofür steht Q.L.D. eigentlich ?

Vielleicht habe ich das überlesen, aber welcher Hubraum kommt am Ende heraus und mit welchem Kolben wird das Ganze betrieben?

[Scharlachdorn]

Kein Schiff in See ohne Namen! QuietLightEngschenöring, hatten sich vor 21 Jahren in Chemnitz zwei junge Herren als Bezeichnung ausgedacht. Ein Herr weg, Name bleibt.

Der Zyl. bekommt bewährte 349 ccm, aus 77 x 75 mm.

[Mechanikus]

Q.E.D. wäre auch passend

[Scharlachdorn]

Denkst Du Falk? Ist doch noch nichts bewiesen!? Dann eher noch Carpe Diem. Denn die Tage werde ich nutzen müssen - für mechanische Bearbeitungen… dabei gruselts mir leicht vor den Krümmergewinden samt nötiger Spezialaufspannung auf der Drehbank…

[Mechanikus]

Das ist in der Tat nochmal ne Hausnummer. Da kommen doch sicher Innengewinde rein... Laß Dir doch mal bei Baer Tools (die sind preis-/qualitätsmäßig das beste auf dem Markt) ein Angebot für einen Maschinengewindebohrer machen. Spart unglaublich viel Nerven und vermeidet die Gefahr eines Fehlschlags an Deinem Einzelstück.

[Scharlachdorn]

Eine chinesische Großmannschaft war schon schneller und hat mir einen M50 x 1,5 Bohrer gegen Devisen zur Verfügung gestellt. Dabei bin ich allerdings mit dem Anschnitt bzw. zu erwartendem Auslauf etwas unglücklich, denn da müsste ich vermutlich die Muttern kürzen. Ich hatte schon überlegt dünne Stahlgewindehülsen (innen M50 x 1,5, außen entsprechend etwas größer) anzufertigen. Dann kann es außen was kürzer sein, aber innen bis zum Ende laufen. Und, wenn es klappte, hält es vermutlich ewig.

Die Kritiker mögen schon längstens die Zeigefinger gehoben halten, warum da überhaupt Gewinde reinmüssen und nicht besser eine unkomplizierte und dämpfende Feder-Stecklösung. Da sag ich: so neumodischer Kram kommt mir nicht ins Haus.