Das MZ Forum für MZ Fahrer

Guten Abend werte Freunde der motorisierten Freude aus Zschopau!

Ich habe immense Probleme mit einem Motor....die ich euch hier gerne mal schildern würde und auf euren Rat hoffe.

Ich baue an einer Maschine mit einem MZ TS 150 Motor. Der Motor selber macht so an sich einen sehr guten Eindruck. Zwar waren viele
Teile Anfangs verölt aber das hat sich schnell gelegt nachdem ich den Motor mal sauber gemacht habe. Der Kolben sieht so an sich gut aus und
der Motor macht beim kicken keine unnötigen/unerwünschten Geräusche (schleifen, klacken oder pochen).Alle Dichtungen wurden ersetzt, ein neuer Kondensator verbaut und neues Öl eingefüllt (Addinol). Ich habe den Zündkontaktunterbrecher drinne gelassen (den alten), habe aber die Zündkerze neu gekauft BR8HS.

Nun zum Problem:

Motor verbaut, Elektrik auf kleinen Kreislauf angeschlossen (Batterie, Unterbrecher, Masse und Zündspule) und Vergaser gereinigt.

Daraufhin den Choke geöffnet und gekickt. Die Sache ist die, das entweder aus dem Auspuff heraus ein tierisch lauter Knall kommt und eine Stichflamme zu sehen ist (Lautstärke Pistolenschuss) oder der Motor gar nichts macht.
Selbst beim Anlaufen der Maschine kam es vereinzelnt nur zu kleinen Zündungen und mehr nicht. Ich hab den Vergaser in Verdacht,genauer gesagt den Choke. Entweder kommt gar kein Benzin in den Brennraum oder soviel das der Vergaser klitschnass von innen ist.

Dazu sollte ich noch sagen das der Vergaser ein 22N1 ist (bin mir nicht sicher ob es ein 1er ist - auf jeden Fall ein 22er).

Ich las im Forum das es möglich ist mit einem 22er Vergaser einen 150er zu gebrauchen, deswegen hab ich den Vergaser Typ eigentlich nicht im Verdacht.

Was meint ihr??

Beste Grüße
Tiberias

Also im Vergaser kann es ruhig klitschnass zugehen...es bedarf nur eines definierten Pegels an Kraftstoff darin...oder meinst du die Kerze ist pitschnass...?

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Gruß aus dem Ostbüro der OT-Partisanen in Zittau , Renè

... und wie genau hast Du denn den Zündzeitpunkt und den Unterbrecherabstand eingestellt ?

Bye
ertz

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Sowohl als auch, also Kerze nass und Vergaser nass. Eigentlich heisst das ja, das der Choke zuviel Benzin durchlässt oder nicht?

Den Zündzeitpunkt hab ich noch gar nicht eingestellt, der war ja noch voreingestellt und der Motor lief vorher noch. Da ich den Kondensator ja nur gewechselt habe muss ich den ja nicht nachstellen oder??


Beste Grüße
Tiberias

zumindest mal nachgucken ob der ZZP passt kann nicht schaden. Vorzugsweise mit einer Messuhr.

Bei einer 150er muss auch ein 24er Vergaser drauf, mit einem 22er sollte sie aber trotzdem erstmal Lebenszeichen von sich geben

Vergaser nass...? ... von außen oder wie...?

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Von innen ist das gute Stück nass. Also soll heissen das wenn ich den Choke nur etwas zu weit auf mache dann ist der Vergaser von innen nass und zwar wirklich klatsch nass und wenn man Sie dann tritt dann knallts. Also wirklich es knallt richtig laut, vergleichbar mit einem Schuss. Während des Knallens kommt eine Stichflamme aus dem Auspuff und man merkt deutlich das der Knall aus dem Auspuff kam.

Ich hatte vorher mal Einstellungsprobleme mit nem 24er Vergaser, da der viel zu viel Benzin rein schickte, das lag aber daran das ich den Choke zu weit aufgedreht habe. Jetzt ist es so das der Motor entweder knallt oder gar nichts macht. Beim Anrennen der Maschine gibt es selbst beim Rennen mit richtig Tempo ab und zu mal nen kleinen start der aber sofort wieder ausgeht.

Beste Grüße
Tiberias

Das im Vergaser Benzin stehen muss, besser gesagt in der Schwimmerwanne ist Dir klar ?


Ist ein Zündfunke vorhanden ?

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wenn der Vergaser innen nicht nass ist kann dort nix laufen. Guck erstmal den ZZP nach (2,75mm vor OT glaube ich) und wenn die Düsen sauber, der Schwimmerstand ok und der Chokegummi heil ist sollte sie auch laufen. ZZP kannst du auch mit einem Schraubendreher prüfen, mach ich schon immer so und passt auch.

Also das da Benzin in der Schwimmerwanne sein muss, das weiss ich Ich arbeite nicht das erste mal mit Motorrad Motoren

Nein also der Vergaser ist im Durchlass selber wo die Hauptdüse und Nadel sitzt, also der Raum der vom Schieber frei gegeben wird, relativ feucht, und zwar nicht nebelig feucht, sondern wirklich nass.

Zündfunke ist da, ja! Tiefblau und kräftig. Also keine Abweichung allà Rot oder sowas.

ZZP = Zünd Zeit Punkt?? Den letzten ZZP hab ich bei na MZ mit na Schiebelehre eingestellt - der Motor läuft wie ne 1!

Die richtige Zündkerze ist die NGK B8HS (ohne R). Das Knallen und die kurzzeitigen Zündungen deuten auf ein Problem an der Zündung hin.

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Ok dann werde ich morgen mal die Zündung einstellen. Wie liegt denn dann der Zündzeitpunkt, wenn es so derbe laut knallt?? Kann man das sagen?? Liegt er zu früh?? Oder zu spät?? Weil es scheint ja so, das dass Benzingemisch zu fett ist und erst außen am Auspuff wo es mit genug Luft in Kontakt kommt zündet??

Ich hab sonst auch die B8HS gefahren, allerdings meinte der Verkäufer im Motorras geschäft das die mit R auch gehen würde, und sie würde wohl Störsignale durch Radioquellen verkraften oder sowas.

Beste Grüße
Tiberias

Das ist erstmal eine gute Idee.


Das spielt keine Rolle. Der Zündzeitpunkt muß erstmal laut Vorgabe stimmen (und auch der Unterbrecherkontaktabstand). Alles weitere kommt später.

Diese Knallerei kommt normalerweise durch Aussetzer der Zündung. Ob die Kerze im Zylinder unter Kompressionsdruck noch richtig funkt, kann man nicht sagen. Deshalb eine B8HS und keine BR8HS, um das erstmal auszuschließen.

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Mal die Zündspule tauschen. Der Unterbrecher könnte auch defekt sein.


Micky

den Kontaktabstand einstellen
den Zündzeitpunkt einstellen
und den neuen Kondensator messen ob er defekt ist

Hintergrund
der Kondensator dämpft die Funkenbildung und den Kontaktabbrand
dabei verschiebt er den Zündzeitpunkt etwas nach hinten Richtung OT

wenn der Kondensator defekt, spirch hochohmig ist
verstellt sich die Zündung automatisch auf früh
das könnte die Ursache für das Patschen am dem Gaser sein

den Kondensator abklemmen und mit dem Multimeter messen

Kann es sein daß du die Anschlüsse der Zündspule vertauscht hast? Dann kann es mitunter auch zu solchen Symptomen kommen.

Hmm wäre möglich, ich hatte leider den Schaltplan mit den Zahlen drauf nicht mehr.

Die Zündspule hat ja 2 Ziffern drauf gedruckt. Einmal 1 und 15. An einen Anschluss kommt ja der + Pol der Batterie und an den anderen Anschluss ja das Kabel das zum Kondensator geht. Der - Pol der Batterie geht ja an die Masse der Lima. Wie sollte es denn sein?? War jetzt heute net mehr draussen und kann von daher net mehr sagen was ich wo dran habe.


Beste Grüße
Tiberias

1 ist unterbrechen, 15 ist Zündung. Wenn umgekehrt angeschlossen fehlen von den paar tausend Zündung 12 Volt. Das macht nix.

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Four wheels move the body. Two wheels move the soul. ~Author Unknown
MZ's die auf Trailern zu Treffen angekarrt werden zählen nicht. Oder, weil besser, mathematisch als -1.

Der Zündspule ist es völlig schnurz, wie rum die nun angeschlossen ist Es sei denn, Du verwechselst das Zündkabel mit den zwei Anschlussleitungen - aber das dürfte nicht mal einem Blinden passieren

Es ist zwar der Zündspule völlig schnurz, aber nicht unbedingt dem Funken. Meistens bemerkt man das falsche Anschließen zwar nicht, aber wenn die Batterie schon müd ist, oder Übergangswiderstände sich häufen, und auch im Einsatz an einer Magnetzündung, könnte es zur Funkenschwäche führen.
Wäre es schnurzegal, hätten die Anschlüsse keine unterschiedlichen Nummern...

Gruß
Hans

Guten Abend werte Zweitakt Liebhaber!

Also ich hab heute nach einer Anleitung hier im Forum den Zündkontakt eingestellt.
Ich beschreibe mal kurz den Vorgang:
-Kolben auf OT gestellt
-Kontakt auf 0,3mm Abstand eingestellt
-den Kolben MIT dem Uhrzeigersinn um 3mm runter gefahren
-den Kontakt auf 0,3mm korrigiert
-Schrauben wieder festgezogen und den Kontakt ein letztes mal korrigiert

Soweit so gut, der Motor machte auch sofort Anstalten anzuspringen tat es aber nicht komplett, soll heissen das bei gezogenen Choke der Motor nur ein anfängliches Brumm brumm von sich gab und das wars.

Per Zufall hab ich dann mal den Gashebel voll durch gezogen und da startete der Motor dann voll durch und gab viele weisse Wolken von sich , was ja daraufhin deutet das der Kolbenraum + Vergaser viel zu Benzinfeucht waren. Also Kerze raus, gereinigt, den Gashebel voll durchgezogen und den Motor ohne Kerze drinne 25 mal durchgetreten um das Benzin los zu werden.

Doch egal was ich tue der Motor startet immer kurzzeitig am Anfang, geht sofort wieder aus oder startet voll durch und läuft aber nicht lange wenn der Raum voll Benzin ist und ich den Gashebel voll durchziehe.

Der Vergaser wurde Ultraschall gereinigt und die einzelnen Messingteile durchgepustet und sogar mit einem Dremel und einer Messingscheibe poliert.

Ich denke ich werde morgen mal ne neue Kerze kaufen und vielleicht den Schwimmer mal neu einstellen.

Habt ihr noch irgendwelche Ideen??

Beste Grüße
Tiberias

am schwimmer liegts mit hoher wahrscheinlichkeit nicht, die springt sogar gut an, wenn der dauerhaft taucht..... ich tippe immer noch stark auf zündung, kannst mal die kerze mit einer lötlampe ausbrennen, das macht die häufig wieder fit, wenn sie stark verölt/verrußt sind.
mit ner neuen kerze testen ist trotzdem nie falsch.

-- Hinzugefügt: 8th Dezember 2014, 5:36 pm --



doofe frage, was hast du da poliert? von aussen?

ich bin verwirrt:



1) Die Öffnungsweite des UK wird nicht in OT eingestellt, sondern an der höchsten Stelle des Nockens
2) 0,3 ist ok
3) hä ? das sind bei mir 3mm nach OT... also deutlich viel zu spät. Und Grund genug, daß sie in den Auspuff zündet.
4) was wieso korrigiert ?

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Für den Erhalt der elektromechanischen Corned-Beef-Dosen-Regler !

Zieh dir mal die Elektrikfibel hier ausm Forum und miss mal die Zündung durch. Besorg doch spaßeshalber mal nen anderen Vergaser, wie sieht die Luftfilter aus?

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Mit freundlicher Lichthupe, Phil

mööööööööp *pop* mööööööööööööööööööööp

Das ist eine seltsame Art, die Zündung einzustellen..wie torbiaz schon schrieb, sollte sie nun egtl. 3mm NACH OT zünden..viel viel zu spät. 2,5-3mm VOR OT ist der anzustrebende wert..Ich stelle schon seit vielen tausend Kilometern mit einem verstellbaren Kolbenanschlag (Louis) und alternativ mit Messuhr/Prüflampe ein..das hat sich bewährt. Alternativ Stroboskoplampe mit eigenen Markierungen oder Gradscheibe.

Den Unterbrecher würde ich in jedem Falle neu machen, und wenns nur testweise zum ausschliessen eines Fehlers ist. Vllt. ist auch ein williger Foristi in der Gegend, der mal draufschaut?

Insgesamt wird der Motor jetzt vermutlich ohnehin erstmal etwas brackelig laufen, wenn er denn anspringt..Das Kurbelgehäuse hat vermutlich von den ganzen Versuchen gut Sprit gesammelt..Also weiße Wolken und "viertakten" ist erstmal normal.

Wenn das DIng weiter nicht zufriedenstellend läuft, würde ich Richtung Zündspule/Kerzenstecker/Kabel gehen..und auf jeden Fall die "R" Kerze rauswerfen.

Grüße, Henni

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Man muss das Unmögliche versuchen um das Mögliche zu erreichen
In diesem Sinne wünsche ich allen immer viel Freude beim Schrauben und Fahren!!!
Haben will: Was englisches mit 2 Zylindern (BSA, Norton...)
Anderes Hobby: www.eichenberger-waldbahn.de

...nach Deiner Erklärung, lieber Threadersteller, hast Du irgend was noch total falsch gemacht.
bei 3mm vor OT muss der Unterbrecher gerade aufmachen, also gerade so Kontakt abreißen.
also nicht dort 0,3mm Abstand haben !!!!!

also:
3,1mm vor OT: Kontakt geschlossen, Lampe brennt
2,9mm vor OT: Kontakt geöffnet, Lampe aus
an höchster Stelle bei der Umdrehung: 0,3mm Abstand des Unterbrecherkontaktes.
Bye
ertz.

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Eieieieiei..... da hab ich dann ja whl den ZZP in die falsche Richtung eingestellt.... ich Depp..


Das heißt ich drehe die Nocken bis zum Maximum, das heisst da wo die Unterbrechung am größten ist und stelle da den Kontaktabstand auf 0,3mm ein?
Danach drehe ich den solange an der Nocke, bis der Kolben 3mm vor dem OT ist und stelle den Kontakt da dann ebenfalls auf 0,3mm Abstand ein, stimmt das jetzt so??

Ich hab die Teile wie etwa die Hauptdüse oder die anderen Düsen von außen gereinigt da die ne leichte Schmutzschicht hatten. Das habe ich mit einer Bürstscheibe aus Messing gemacht.

Luftfilter habe ich keinen verbaut - der Vergaser startet ohne. Ich hab das beim ersten Motor auch so gemacht und klappte nachher prima!

Habe vorhin extra noch eine B8HS gekauft extra OHNE R!
Das mit dem Zündkerzen freibrennen habe ich auch mal gesehen, hat das keine negativen Einflüsse auf die Zündkerze?? Ich mein es leuchtet ja ein.

Beste Grüße
Tiberias

..nein, bei 3mm v. OT. muss der Unterbrecher zu öffnen anfangen, nicht schon 0,3mm geöffnet haben..Indikator für diesen Vorgang ist eine Prüflampe, die zwischen Kondensator und Masse geklemmt wird.

Grüße, Henni

-- Hinzugefügt: 8/12/2014, 19:53 --

..Der Kontaktabstand ist übrigens fast! egal, wenn nur die olle Lampe bei 3mm v. OT zu leuchten beginnt..es müssen da nicht sklavisch 0,3mm eingehalten werden.

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Naja die Lampe hab ich net.... Ich hab gelesen das es auch mit anderen Mitteln geht. Angeblich machen manche das auch mit einem Schraubenzieher.

Also Lampe is net verfügbar. Die Zündkerze war noch drinne im engen Weihnachtsbudget...

Beste Grüße
Tiberias

..dann nimm halt nen Blinker mit 2 Kabeln dran..Oder n Streifen dünnes Zigarettenpaper, dann merkt man auch, wenn der Unterbrecher öffnet.

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Ich glaube, du solltest dich mal etwas grundlegender mit dem lotharschen Elektrikleitfaden (suche nach Lothar im Forum) oder ähnlichen Werken beschäftigen. Du brauchst für die Unterbrecherzündung keine Speziallampe, sondern eine stinknormale Glühlampe passender Spannung, die du in eine alte Fassung steckst oder wo du einfach 2 Kabel ranlötest.

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Du hast eine MZ ETZ ab BJ 1991 oder eine 2T-Saxon? Dann ab in die --> Liste
Die aktuelle Liste seht ihr hier: Liste
Die Liste für die DDR-ETZ251 sowie ETZ 250 wird verwaltet von Robert K. G. und ist in seiner Signatur zu finden.

..die Lampe kostet wenige Euro, manchmal sogar als Werbegeschenk zu haben..und ich denke, du wirst sie noch brauchen bei ner 6V TS..genau wien Multimeter

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So lange du einen Schraubenzieher hast der leuchten kann...
Den Schraubenzieher steckst du ins Zündkerzenloch um den OT zu finden und den Kolben um 2,75mm zurück vor den OT zu bewegen...
Wobei ein Schraubenzieher generell Mist ist...der verklemmt sich nämlich auch gern mal

Ohne Prüflampe musst du mit den Augen feststellen wann der Unterbrecherkontakt abhebt...ich könnte das nicht,nicht mal mit meiner Lesebrille...
Vielleicht suchst du dir einfach mal einen alten Blinker und bastelst dir auf die Schnelle eine Prüflampe... dazu benötigst du zwei Drähte und zwei Krokoklemmen...
Und nochmal zum Mitmeißeln...an der höchsten Stelle des Nockens soll der Kontaktabstand 0,3 betragen, 2,7mm vor OT soll der Kontakt abheben...wenn du jemanden hast der schon mal eine Zündung eingestellt hat, wäre das von Vorteil...

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Es geht auch ohne Lampe. Man sieht und hört den Funken.

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Bei einer ETZ mit Hermsdorfer schon...aber bei 6V...?

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So denn tu ich die ganze SAche hier mal nochmal zusammenfassen:

Technik OHNE Lampe:
-Solange an der Nocke drehen, bis der Zündkontakt seinen maximalen Abstand erreicht hat - die Nocke ihren höchsten Punkt erreicht hat
-den Zündkontaktabstand auf 0,3mm einstellen
-den Kolben mit hilfe der Nocke und einem Schlüssel in Uhrzeigersinn drehen bis dieser etwa 2,5mm vor OT ist
und dort den Kontaktabstand ändern auf 0,3mm damit der Kontakt später bei 3mm vor OT gerade eben öffnet

Technik mit Lampe:
-Solange an der Nocke drehen, bis der Zündkontakt seinen maximalen Abstand erreicht hat
-den Zündkontaktabstand auf 0,3mm einstellen
-umgebauten Blinker oder Lampe mit einem Kabel an die Leitungsbahn zwischen Kondensator und Unterbrecher anschließen
das andere Kabel geht an die Masse
-den Motor solange im Uhrzeigersinn drehen, bis der Motor vor dem OT ist, der Kontakt sich öffnet und die Lampe leuchtet
-Kontantabstand auf 0,3mm einstellen

Stimmt das so? Und ist das mit den 0,3mm einstellen richtig wenn die Lampe leuchtet?

Beste Grüße
Tiberias

Nein verdammt, die 0,3mm gelten nur für den höchsten Punkt des Nockens...

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Hmmm wie komm ich denn die ganze Zeit auf das auf 0,3mm korrigieren??

Ich gebs auf, ich schmeiss die Kiste innen Müll....

Mach das...

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Vorher anzünden. Wenn die Kiste schon nicht laufen will, soll sie wenigstens brennen!

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Klappt doch auch nicht...

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Die Arche wurde von Laien gebaut, die Titanic von Fachleuten

Es gibt keine dummen Fragen – es ist nur dumm, nicht zu fragen

Denken-Drücken-Sprechen - in dieser Reihenfolge (alte Sprechfunkregel)

Tach auch,

vergiß einfach mal vorübergehend komplett die 0.3mm Kontaktabstand!! Du drehst die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn und wenn der Kolben nach oben wandert und 3mm vor dem Oberen Totpunkt ist, dann muß der Unterbrecher genau anfangen zu öffnen!

Und dann muß sie eigentlich erstmal laufen! Der Kontaktabstand ist letztlich dann optimal eingestellt, wenn im höchsten Punkt des Nockens eben die 0.3mm Abstand vorhanden sind. Aber einfach erstmal so einstellen, daß der Unterbrecher 3mm vor OT aufmacht!

Ansonsten: anbrennen!

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Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112

Jo jetzt hab ichs... auch wenn der groschen langsam gefallen ist.... er ist doch gefallen

ALso es wird die Nocke bis zum Höchstpunkt gedreht (mit dem Uhrzeigersinn) und der Kontaktabstand auf 0,3mm gestellt.
Habe ich nun eine Lampe angeschlossen leuchtet diese auf (wenn ich alles richtig gemacht habe) sobald
der Kontakt 3mm vor dem Ot anfängt zu öffnen.
Alternativ könnte man das öffnen des Kontaktes auch beobachten und dadurch raus kriegen ob der Kontakt
rechtzeitig öffnet.

*duck und weg*

Beste Grüße
Tiberias

Soo is es !
Nun must Du uns aber bitte noch erklären wie Du herausfindest, das Du auch 3mm vor dem OT bist.
Nur um uns zu beruhigen.....

Bye
ertz.

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Ich würde es Messen. Beispielsweise mit einem Messschieber, ich würde den Kolben bis zum OT fahren und die Zahl ablesen. Danach würde ich (sollte ich mit der Blinker Methode arbeiten) an der Stelle wo der Blinker angeht mit dem messchieber vorsichtig rein gehen und rein messen. Stimmt die Differenz, also sind es 3mm dann weiss ich das ich sauber gearbeitet habe beim einstellen des Zündkontaktes.

Alternativ dazu könnte man auch die Zündkerzenmethode nehmen. Also alte Zündkerze so umbauen das nur die MEtallhülse mit dem Sechskant bleibt und in das Loch steckt man einen Stab der nach Möglichkeit hol sein sollte, wegen des Kolbendrucks. Auf diesen stab kann man nun den OT und somit auch den 3mm Punkt makieren da der Stab sich mit dem Kolben mitbewegt. Der Stab sollte oben umgebogen werden, damit er nicht in den Kolbenraum reinfällt wenn dieser zu tief sinkt.

Als dritte Methode kann man auch eine Messuhr nehmen, die man entweder durch den Zündkerzen Rohling steckt oder direkt durchd as Zündkerzengewinde steckt.



Irre ich??

Beste Grüße
Tiberias

Wie würdest du es machen ertz?

Beim ZZP, aber schnuppe.

Moin,

1. Den Unterbrecherkontaktabstand, da wo er am weitesten öffnet, auf 0,3 mm einstellen.

2. Mit Messuhr o.ä. OT suchen

3. Zum Ausgleich des Kolbenspiels Motor ein Stück entgegen der Laufrichtung drehen

4. In Laufrichtung drehen, bis der Zündzeitpunkt 3 mm vor OT erreicht ist

5. Hier muss der Unterbrecher gerade zu öffnen beginnen (die Prüflampe aufleuchten)

6. Wenn Zündzeitpunkt und Aufleuchten der Lampe nicht übereinstimmen, durch Verdrehen der Zündungsgrundplatte den ZZP einstellen

7. So lange wiederholen, bis es passt.

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Schöne Grüße
Jens

You don´t need an weatherman to know wich way the wind blows

Nö.

Hier hast Du es selbst bereits richtig beschrieben:

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OT-Partisammellorchen

Mitglied Nr. 020 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Mitglied im internationalen Verein der bauchfrei Schaukler
Mitglied Nr. 009 der MZ-Trüffelschweine
Mitglied im GKV - Granseer Krawattenträgerverein
"Das Antibiotikum von MZ sind Vitondichtringe." (Christof im November 2011)
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2024 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Besucher am Schlagbaum der EU-Außengrenze - namentlich erfaßt am 21.07.2013 und 24.07.2016

soooo, jetzt versuche ich es auch mal mit anschaulichen Erklärungen
Bei deinem Unterbrecher sind oben zwei längslöcher mit Schlitzschrauben!? hier wird durch verdrehen der ZZP eingestellt . Kolben 3mm vor OT in Uhrzeigersinn gedreht müssen die beiden Kontakte öffnen, wird durch Lampe ,Funken ,Knacken im alten Kopfhöhrer oder lösen /halten von dünem Zigarettenpapier angezeigt .
Dein kontaktabstand von 0.3-0.4mm einstellen ist etwas ganz anderes!!! und sollte vor dem ZZP einstellen gemacht werden ... weil kontaktabstand verändern auch wieder einen leicht veränderten ZZP ergibt.
Um deine Kontaktabstand einzustellen läßt du die beiden obern Schrauben mit Längslöchern völlig in Ruhe, hier wird nur der größte Abstand von einem Kontakt zum andern in der höchsten Aushebung des Nockens mit einer Exenterschraube oder Schraubenzieherklinge ( je nach Bauart gibt es da versch. Varianten ) hin gedreht mit einer Fühlerlehre (0.3mm Blatt geht noch leicht durch...)geprüft und wieder mit einer Schraube angezogen..

also ...erst Kontaktabstand einstellen!!! dann ZZP (Zündzeitpunkt ) einstellen, hier kommt es nicht aufs 10tel an , wir wollen deine Kiste erstmal am Laufen haben...
Der OT kann noch viel genauer festgestellt werde aber mit deine Scheiblehre kommt das schon hin.
So müßte sie erstmal laufen , wenn es nur an der Zündung liegt!!!
Mich hat eine "gute" Batterie mal verzweifeln lassen...
Wenn du es mal drinn hast ,haust du dir an den Koppp ,so einfach kann es sein...

-- Hinzugefügt: 9. Dezember 2014 13:41 --

..ich versuch dir hier mal eine Grafik hochzuladen ...
Schraube Nr.9 lösen mit verdrehen von Nr.8 Exenter.. Kontaktabstand 2a-2b (auf 0.3mm bei höchster Aushebung einstellen) Nr.9 wieder anziehen.
Jetzt kolben auf 3mm vor! OT stellen zwei Schrauben Nr 13 lösen hier kann jetzt der ZZP eingestellt werden .... Rest müßte ja wohl klar sein

gutes Gelingen aus Süd-Südhessen von Horst