Das MZ Forum für MZ Fahrer

Nachdem mein Renault letztes Jahr mehr oder weniger abgefackelt ist hab ich mir einen Opel gekauft.

Dieser lief auch bisher tip top, allerdings kommt in letzter Zeit vermehrt die MKL. Das ganze ist mit einem starken Ruckeln verbunden, da weiß ich dann schon, dass die wieder leuchtet. Manchmal geht sie nach 15 Sekunden wieder aus, manchmal leuchtet sie 50km lang. Das Gas nimmt der Motor nur sehr bescheiden an, erst kurz vor dem Bodenblech läuft er wieder sauber.
Außerdem springt er manchmal nur sehr unwillig an. Da kann man 20 Sekunden am Anlasser hängen, er macht keinen Mucks. Wenn man ihm dann 10 Sekunden Bedenkzeit lässt, springt er meistens sofort und problemlos an.

Das Auto ist ein Saug-Benziner, Bj. 2001 mit 108tkm.

Verbrauch ist normal, er nimmt kein Öl, nebelt nicht und fährt an sich auch normal-wenn er nicht gerade wieder ruckelt.

Ich war schon in der Werkstatt zum Fehlercode auslesen. Der Drosselklappensensor hat einen gehabt, daraufhin meinte der Mensch in der Werkstatt, dass es vermutlich das Steuergerät dahingerafft hat.

Das kostet neu dummerweise so viel, wie ich für das ganze Auto gezahlt habe eine Alternative wäre ein Gebrauchtes, wobei man da ja nie weiß, wie lange das dann hält.

Nun meine Frage: hatte einer der Opelfahrer unter euch schonmal solche Sympthome?

Macht es Sinn, pauschal erstmal Kerzen+Spulen und ggf. die Drosselklappe samt Sensorik zu tauschen (was ja auch alles Geld kostet)?

Lambda?

Zwecks Steuergerät, wenn es denn so sein sollte. In Zittau gibt es die Firma ECU. Die reparieren solche Sachen.

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Bitte schickt mir eure FIN, Motor-Nr. und Baujahr eurer ETZ 125/150 für die Analyse der Baureihe.
Die Daten werden vertraulich behandelt.

Süd-Oberlausitzstammtisch Kottmarschenke, Ich war dabei! 2011, 2012 und 2013

Am Besten gebrauchtes Steuergerät vom Schrott - günstig !

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Steuergerät hätte ich nicht in Verdacht. Und wenn dann wie schon geschrieben vom Schrott oder aus der Bucht vom Händler.

Aber kauf dir als erstes einen OBD Leser, das macht sich auf Dauer wirklich bezahlt. Damit kannst du alles lesen, Sensoren, Lambdawerte, etc.pp Damit schaust du dir dann mal alles an, das spart dir eine Menge Try and Error und damit Geld

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Den Wert hab ich nicht im Kopf, der war aber ok.

@Stephan: Hattest du mit denen schonmal zu tun? Zwecks Qualität und Preis...

@guzzimk: günstig ja, aber wie lange hält das dann? Bei meiner Glückssträhne wohl geradeso bis heim

@TS-Jens: Die ganze Ausleserei hab ich bisher immer in der Werkstatt gemacht. Ich kenne den ganz gut, hab dort auch schon aushilfsweise gearbeitet und der lässt sich nicht jede Minute bezahlen. Ich fahre am Freitag hin, da wollen wir nochmal auslesen. Übernächste Woche hat er mehr Zeit, da würde er mit Diagnosegerät mal eine Fahrt machen. Das zeichnet ja allen möglichen Firlefanz auf, da kann man wohl am ehesten erkennen, wodurch das Ruckeln entsteht.

Nach meiner Meinung wird es das Steuergerät im Zweifel nicht sein, sondern ein Sensor, der Werte liefert mit denen das Steuergerät arbeitet. Ich hatte zwei Autos mit ähnlicher Symptomatik. Bei dem einen war es der Drosselklappenschalter, der gegen ein günstiges Gebrauchtteil ersetzt wurde. Bei dem anderen Wagen war es die Lambdasonde, welche auf Änderungen der Abgaswerte zu langsam reagiert und dadurch das Steuergerät "durcheinander" gebracht hat.

Der Vorbesitzer hat den größten Teil aller Sensoren schonmal ersetzt. U.A. auch die Lambdasonde, KW- und NW-Sensor und Drosselklappensensor. Sollten die denn schonwieder hinüber sein
Liegt ja nahe, dass es ein Sensor ist. Und da die alle deutlich günstiger als das Steuerteil sind, werde ich die auch zuerst tauschen.

Der hat mir das so erklärt, dass an der Drosselklappe 2 gegenläufige Potentiometer sind und sobald eines einen Treffer hat, hat man solche Sympthome, weil das Steuerteil halt 2 verschiedene Informationen hat.

Wenn ich mich an meine Lehrzeit bei Opel erinnere, dann gab es mal Probleme bei der Verpinnung intern im Steuergerät beim Z18XE (wenn es denn einer ist).

Als Abhilfe wird das Steuergerät geöffnet und ein Kabel neu verlötet. Ob diese Fehler in deinem Fall zutrifft müsste ich recherchieren. Die Zeit im Autohaus ist schon zu lange vorbei.

Den genauen Fehler kennst du nicht?

Die Motoren hatten auch öfter mal Probleme mit klemmenden AGR-Ventilen. Das könnte man provisorisch mal säubern oder die Bohrung einfach verschließen

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http://www.rakuten.de/produkt/launch-cr ... GwodEN4Liw

49€ und du kannst in Zukunft jederzeit selbst nachsehen. Das Ding kauft man nur einmal und den Preis hast du schnell wieder raus. Simpel zu bedienen ist es auch noch.

Alles rumdoktoren nützt nichts wenn du nicht weißt welcher Sensor evtl. krumme Werte liefert.
Aber das ist nur meine Meinung

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Das ist nur ein Scantool und funktioniert nur bei OBD-Fahrzeugen für Benziner ab 2001 und Diesel ab 2004. Tiefendiagnose ist damit nicht möglich.

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Ich notiere mir am Freitag mal alles was der anzeigt und stelle es hier rein. Aus dem Kopf weiß ich das nich 5tmehr, ist schon paar Wochen her mittlerweile.

Das AGR-Ventil säubern könnte ich wirklich mal saubermachen. Bekommt man das mit normalem Werkzeug hin?

50 Euro für ein schnuckeliges Spielzeug, was den größten Teil des Jahres im Schrank rumliegt

Du brauchst einen Torx-Bit. Zugänglich ist das AGR sehr leicht.

Man müsste nur genau wissen ob es der X18XE ist oder schon der Z18XE (erkennbar an einer elektrischen Drosselklappe). Baujahr 2001 ist genau die Grenze.

Der X18XE hat allerdings kaum Probleme mit dem AGR.

http://www.astra-g-anleitungen.de/astra ... still.html

http://www.zafira-forum.de/showthread.p ... uswechseln

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Torx müsste ich haben.

Hilft es dir, wenn ich ein Foto aus dem Motoraum poste? Ich gehe mal davon aus, dass an der Drosselklappe irgendwo eine Nummer steht, oder erkennt man das an der Form?

Das erkennt man an der Form.

Wenn das AGR Ventil so aussieht wie aus dem 2ten Link, dann ist es der Z18XEL.

Beim X18XE wird das Ventil pneumatisch angetrieben.

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meine ETZ 150

Danke, das weiß ich grade noch so.
Damit passts doch ziemlich sicher zu dem Auto um das es hier geht. Und mehr als ein Scantool braucht man auch nicht um nachzuschauen ob es in der Sensorik falsche Werte gibt. Man kann sich damit eine ganze Menge anzeigen lassen, nicht bloß Fehlercodes. Ich hab das Ding selbst und bin damit auch so manchem Phänomen schon auf die Schliche gekommen. Mit ner Prüflampe kommt man nicht mehr weit heute.

Aber hier ist anscheinend eher eine Glaskugel gefragt Meine ist grade leer, also ratet mal schön weiter.

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So ein Scantool kann sicher nützlich sein, aber hier werden nur OBD-relevante Dinge ausgegeben. Alles was mehr angezeigt wird liegt in der Hand des Fahrzeugherstellers.

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Schau mal nach dem Luftmengenmesser.

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Tue anderen nichts Gutes, dann wiederfährt dir nichts Schlechtes.

Gruß Svid (Thomas)

Bitte sendet mir eure SW Nummern per PN.
Die Namen behalte ich natürlich für mich
Werde nur R-Nummer mit Bj. öffentlich machen

Bitte die Daten nicht nur vom Typenschild oder aus der Zulassung ablesen.
Sondern auch mit der Nummer am Rahmen vergleichen

Möchte die Aufstellung ja möglichst genau machen,
habe da schon genügend Ausnahmen von der Ausnahme

Stoye Seitenwagen 1962 - 1990

Klar! Ich glaub wir haben da ein wenig aneinander vorbeigeredet

Alles was Abgasrelevant ist wird angezeigt, bzw. noch mehr.
Temperaturen (Wasser, Ansaugluft)
Lambdawerte
Geschwindigkeit
Load
Drosselklappenpoti
Luftmasse
Zündzeitpunkt
Und einiges andere. Das kleine Ding ist wirklich nützlich um zuhaus ohne vorhandensein eines großen Boschtesters oÄ. viele Dinge herauszufinden Und bei dem was der maaß da beschreibt ist das ganz sicher Abgasrelevant würde ich sagen.

War nur ein Hinweis. Wenn man das Ding einmal gekauft hat kann man viele Jahre irgendwelchen Zicken am Auto auf die Schliche kommen, wenn man nicht in die Werkstatt will oder kann ist das eine sinnvolle Investition.

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Schau doch mal nach den Kerzen, Zündspule.
Hatte das letztens bei nem Corsa. Da sollte auch die Lamdasonde und Steuergerät getauscht werden. Nach nem Satz neue Kerzen war Ruhe. Klar, wenn die Verbrennung nicht sauber läuft....

Bei uns auf Arbeit, werden auch gern Steuergeräte getauscht. Oft folgt dann doch noch eine Fehlersuche, welche durchaus einen banalen Fehler zu Tage fördert

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Treffen der FBF

Stammtisch

Hy,
Fehler kann man mit ner Büroklammer auslesen (ausblinken), einfach am Diagnosestecker 2 Pins brücken. (muß du mal googeln)
Der Benzinfilter ist in Ordnung? Benzinpumpe fördert genug? Alle Unterdruckschläuche und Gummiverbinder sind in Ordnung?

Gruß Chris

Also entweder bin ich blind, oder ich habe das AGR-Ventil nicht so wie in dem zweiten Link.
Erkennt ihr auf den Bildern etwas eindeutiges?

Schläuche und Kabel sitzen alle wie sie sollen. Ansonsten wurde noch nichts gereinigt, geprüft oder getauscht (Kerzen oder Filter z.B.).
Was ich vielleicht noch sagen sollte: das Ruckeln tritt zu 80% im Bereich bis 2000 Umdrehungen auf, während ich beschleunige. Ich kann es z.T. ganz gut reproduzieren, indem ich bei 1300 Umdrehungen im 3. Gang z.B. Gas gebe und er "ziehen" muss. Wenn ich Vollgas gebe oder er über 3000 Umdrehungen ist, läuft er zu 99% ruckelfrei.

Falls es wirklich dein Steuergerät sein solle, kann ich dir unbedingt die Firma ECU empfehlen! Saubere Arbeit und der Preis passt auch! Ich selber hatte schon zwei Steuergeräte bei denen zur Reparatur und mein Kumpel vom Bosch Dienst, die schicken auch ihre defekten Geräte zu denen. Die als Firma sind auch von denen überzeugt. Aber schau wirklich erstmal nach den einfachen und relevanten Sachen wie Kerzen, Luft- und Kraftstofffilter, lamdasonde, agr-Ventil und was ich auch schon mal hatte nach dem drehzahlsensor. Bei meinem 7er musste der nen gewissen Abstand zur schwungscheibe haben. Weiß nich ob das relevant bei dir ist.

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++Aus technischen Gründen befindet sich meine Signatur auf der Rückseite meines Beitrags++
++Die STVO behindert meinen Fahrstil++

sieht nach nem Z18xe motor 125 ps aus. Die Steuergeräte die am Motor befestigt sind ,sind sehr Temperatur und erschütterungsempfindlich. Bei kaltem Motor, sollte der Motor gut lauf und mit zunehmender Temperatur sollten deine probleme mehr werden. Wenn dem so ist , ist dein stg ziemlich sicher wirklich beschädigt Kalte lötstellen). Das beste was du machen kannst ist in dem Fall es zur Reperatur zu geben kostet ca 400.Selbst öffnen ist schwierig da alles vergossen ist,gibt aber Firmen die das richten können.Das reparierte stg kannst du dann mit Gummipuffern mit Doppelgewinde vom Motor entkoppeln damit es dann nicht mehr so strkan Temperaturschwanungen und Vibrationen ausgesetzt ist ,aber nicht vergessen ein extra Massekabel vom Stg zum Motor zu machen,das ist sehr wichtig.

Was auch zu deinen Symtomen past wäre die Zündspulenleiste,das kommt auch oft vor liegt meißt an zu großen Kontaktabständen der Kerzen. Bekommt man in der bucht als orginal Delphi Ersatzteil schon neu für 70 euro

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mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S

Mitglied Nr. 57 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub

Jap, ist der 125PS'er.

Im kalten Zustand hab ich das Ruckeln fast nie, das stimmt. Sobald er ca. 50 Grad hat ist es durch meine Fahrweise reproduzierbar.

Da mir von verschiedenen Seiten die Firma ECU empfohlen wurde, werde ich denen heute mal eine Mail mit einer Preisanfrage schicken. Dann können die sich das Teil mal angucken und wenn es defekt ist, wird es gemacht.
Das mit der Entkoppelung vom Motor ging mir auch schon durch den Kopf. Gibt es solche Gummipuffer im Baumarkt? Ich hab sowas bisher noch nirgends liegen sehen.

Ich danke euch schonmal für eure Hilfe!

Edith: Mail an ECU ist raus

Ich hab jetzt nicht den ganzen Beitrag gelesen aber hast Du den schon mal richtig auslesen lassen?

Ja, habe ich und morgen nochmal.

Bis zum 16.5. muss er noch machen, da habe ich Theorieprüfung. Da muss ich mit dem Auto fahren. Danach kann ich das Steuerteil ausbauen und wegschicken.
Hab ja noch 2 Motorräder für den Arbeitsweg. Aktuell fahre ich jedoch am Tag 160km, das ist mir auf MZ dann doch zu weit

VORSICHT! Nicht beim OBD Stecker machen sondern nur beim ALDL!

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Mit Büroklammern vergreife ich mich nicht an elektronischen Bauteilen, da fehlt mir einfach das Wissen darüber, was ich da überhaupt mache-und ehe ich es komplett zerstöre lass ich lieber die Finger davon

Das ging bei den älteren Opel (bzw. allen die die GM Motorsteuerung benutzen) tatsächlich problemlos: http://www.emling-online.de/kfz/diagnos ... omega.html

Bei meinem Lada geht das auch so, der hat ja die gleiche GM/Rochester Multec wie die GM Family 1 Motoren drauf.

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Hatte diese Symptome auch schon bei einem alten Ford, da wars mit neuen Zündkerzen weg.........wie ist der Wartungszustand des Opel?

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Bei Autos habe ich immer etwas Respekt, da hab ich bisher nichts weiter alleine gemacht. Das Teil muss laufen, da will ich nicht mit meinem Halbwissen dran rum basteln. Das ist mir einfach zu heiß, wenn doch mal was passiert.

Der Wartungszustand ist gut würde ich sagen. Ich habe das Auto seit einem halben Jahr, ich bin der zweite Besitzer. Mein Vorgänger war ein älterer Herr, er hat das Auto in den letzten 2 Jahren nur etwa 800km bewegt.
Es gab alle Rechnungen seit der Auslieferung mit dazu, ein ansehnlicher Packen Papier (ob das jetzt gut ist oder nicht vermag ich nicht zu sagen).
Checkheft ist vollständig und auch mit den Rechnungen nachvollziehbar.

Zündkerzen kann ich eventuell morgen gleich tauschen, mal sehen, wie er Zeit hat.

Zum auslesen der FCs reicht auch so ein ODB2 bluetooth Adapter
http://www.ebay.de/itm/OBD2-Bluetooth-O ... SwIWVY~bXt
dazu die app torque und die gängigsten FCs werden dir angezeigt- löschen ist damit auch möglich.
Wenn es ein Z18XE ist kann es sehr gut das Steuergerät sein. Hierzu kann die die Firma ECU aber auch schon am Telefon ein paar Tipps geben. Ich hatte das STG von unserem Z18XE zur Reparatur dort hin geschickt. Waren dann so um die 320€ und keiner der Fehler ist seit dem mehr aufgetaucht. Die Steuergeräte sind bei diesem Modell wohl sehr anfällig.

Ich vermute, dass die App mit meinem Handy womöglich nicht funktioniert. Ich hab ein Xiaomi, bei denen funktionieren nicht alle Apps.

320 Euro klingt gut. Ich weiß jetzt nicht genau was ein gebrauchtes Gerät kostet, aber für 320 Euro ist es dann ja praktisch wie neu und das geht für mich in Ordnung.

Ich werde das Gerät auch vom Motor entkoppeln. Dass die Vibrationen und Temperaturschwankungen der Elektronik auf Dauer zu Schaffen machen, klingt für mich einleuchtend.

Gebrauchtes Gerät wird bei Wegfahrsperre auch schwierig, da es neu "verheiratet " werden muss, oder du musst die elektronik am Lenkrad mit wechseln. zudem hast du auf das reparierte Gerät Garantie drauf

ist es dabei nicht mit Anlernen getan?
Die Reperatur weckt in mir eher Vertrauen. Zumal man bei einem gebrauchten Gerät nie weiß, wie lange es noch macht.

Nein mit schnell mal anlernen geht das nicht. soweit ich weiß braucht man auch das Tech2 .obs mit OPCom auch geht kann ich grade nicht sagen. Mit dem original Steuergerät ist es nur ausbauen- reparieren- einbauen- fertig

Ok, dann wird das wohl so erledigt werden. Ich bin auf die Antwort von ECU gespannt

also, kalt ok, über 3000 u/min ok und vollgas ok- das klingt als wäre alles im open loop ok. es scheint als ein problem im closed loop zu geben, also in dem bereich, wo die gemischaufbereitung nach lambdasonde läuft. natürlich kann es auch die zündung oder sonst was sein, aber verfolgen wir den gedanken mal:

die symthome klingen nicht fett, sondern eher mager. daher scheidet eine schwache sonde wohl aus, da diese das gemisch fetter machen würde. zu mager würde ich eher vermuten, dass der LMM zuwenig luft an steuergerät meldet. je nach bauart könnte der schwergängig oder dreckig oder defekt sein. allerdings ist der LMM auch im open loop die relevante eingangsgröße. das spricht gegen einen fehler dort. doch viele hersteller haben außerhalb der lambdaregelung auch relativ fette mischungen. der motorschutz wird oft höher bewertet, als der umweltschutz. nach meinen erfahrungen ist jedoch der regelbereich deutlich größer, als die anfettung stufe 1 (3000 u/min). bei stufe 2 (FT und/oder 5000 u/min) könnte das anders sein, aber dazu hgab ich keine messwerte.
falschluft könnte auch zu magerem gemisch führen, jedch brauchts da schon eine menge und markant dafür wäre sägender leerlauf.
man könnte das abgas bewerten, wenn man zb ein AFR gauge an die lambdasonde anklemmt. ein multimeter könnte das auch tun. wenn das abgas tatsächlich zu mager und die regelung am anschlag ist, dann sollte sogar ein digitalmultimeter einen relativ ruhigen spannungswert im bereich von 0-0,4 V ausgeben.
bei aktiver regelung kann man bei schmalbandsonden nur mit zeigerinstrumenten wirklich was erahnen. aber für ein schnell in den innenraum gelegtes kabel bekommt man relativ viel informationen. zumindest den open loop kann man dann sehr gut einschätzen.


wenn die grundanahme falsch und das gemisch im CL zu fett ist, im OL jedoch nicht, dann würde ich eindeutig auf eine schwache sonde tippen. die regelung fettet an, bis die schwache sonde ihre 0,45V liefert, diese tut das aber erst bei lambda 0,8. zu einem fetten motorlauf passen aber eher beschreibungen wie der motor läuft zäh und stinkt. ein blick auf die kerzen kann helfen, samtig schwarze kerzen sprechen für fett, ein wenig davon tief im innern könnte noch normal sein.

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Kurzer Gruß

Eigentlich gehen Steuergeräte eher selten defekt.

Eine defekte Lambdasonde bzw. ein Gemischregler, der an der Regelgrenze hängt, sollte die OBD auch erkennen und im FS ablegen. Das konnte schon mein alter Ascona C

Vielleicht ist auch nur die Drosselklappe verkokt. Das würde jedenfalls den Drosselklappenfehler erklären.

http://www.vectra-forum.eu/opel-vectra- ... z18xe.html

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meine ETZ 150

@Schortii: ich hab zwar teilweise verstanden was du mir/uns sagen wolltest, doch so hochwissenschaftlich bin ich damit wirklich nicht vertraut

Ob zu mager oder zu fett kann ich nicht sagen. Wenn meine MZ solche Sympthome hätte, würde ich auf Zündaussetzer tippen-so wie der Motor bzw. das ganze Auto sich schüttelt. Wenn das auftritt hilft nur 2 Gänge runter schalten und sachte beschleunigen, bis er über 3000 ist. Manchmal ist dann die MKL an, dann führt er sich ziemlich bescheiden. Wenn sie aus ist kann man dann gleich wieder hoch schalten.

Ich habe mir, seit dem die MKL erstmals aufgeleuchtet ist, eine "hochtourige" Fahrweise angewöhnt. Heißt, ich lasse den Motor rollend nie unter 2000 Umdrehungen gehen und bei Last nicht unter 3000. So kann man das Problem meistens umgehen.

@ pogo: ich kann es die ja mal zerlegen, schaden wird es nicht.

Blinkt die MKL eigentlich oder leuchtet sie permanent?

Nicht das doch was an der Zündung defekt ist, dann zerschießt du dir auf Dauer den Kat.

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meine ETZ 150

Mach doch mal alle Zündkerzen neu und überprüf dabei mal die Zündkerzenstecker/Kabel/Verbindungen/Zündspule etc., könnte auch hier ein Kontaktproblem sein das mit höherer Drehzahl überdeckt wird......

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"An Englishmans home is his castle, but his garage is his sanctuary"

Die leuchtet. Allerdings geht sie nach unterschiedlichen Zeitspannen wieder aus. Manchmal hilft das ausschalten der Zündung und erneutes Anlassen des Motors, manchmal hilft es nicht. Manchmal geht sie nach 5 Sekunden, manchmal nach 5 Minuten, manchmal nach 30 Minuten aus - oder geht am nächsten Morgen beim Starten nicht wieder mit an.

Das würde mir ja gerade noch fehlen

Kerzen sind bestellt, hole ich morgen ab.

Ich kann unter der Woche nicht viel machen, weil ich in Schwarzenberg zum Lehrgang bin und nicht jeden Tag heim fahre (wären jeden Tag knapp 150km). Morgen Abend fahre ich heim und in die Werkstatt, da nehme ich die Kerzen mit und tausche die daheim. Dabei kontrolliere ich auch alles was Kabel heißt auf Auffälligkeiten.

also, ich hatte eine ähnliche bzw. dieselbe Symptomatik mal an einem F-Astra. Da war´s das Abgasrückführventil. Kann man erneuern, sollte aber auch mit Zerlegen und Reinigen in den Griff zu bekommen sein. (Lt. Auskunft des damaligen Freundlichen allerdings für nicht sehr lange; ob da was dran ist? - keine Ahnung!)

Gruß Gerhard

Du hast doch sicher schon so ein Zündmodul drin, wo alle Kerzenstecker an einem länglichen Teil fest verbunden sind?
Dann prüf mal bitte kritisch den Zustand der Federn, die den elektrischen Kontakt zur Zündkerze herstellen. Da gammelt es gern und manchmal brechen auch die Kunststoffdome, die zu den Zündkerzen führen. Folge sind Kontaktprobleme, Zündaussetzer (Ruckeln) und gelbe MKL nebst Fehlereintrag. Vielleicht ist es das ja nur.

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Grüße

Matze
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MZ ES150 - Baujahr 1969 - Patina-Aufbau
MZ ES250 - Baujahr 1960 - Patina-Aufbau

die lambdasonde funktioniert wie eine batterie, sie liefert eie spannung entsprechend ihrer umgebung. wenn sie defekt ist, erkennt das steuergerät dies natürlich. wenn sie dagegen nur schwach geworden ist, bleibt das eine gewisse zeit verborgen. nach meiner erfahrung bis hin zu völlig schwarzen kerzen.

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Kurzer Gruß

am Ende hat der nur eine Kerze vernascht, mal sehen was morgen beim Wechsel rauskommt

Ich hab gerade eben auf einem Tipp hin (danke an "made") den Fehlerspeicher anzeigen lassen. Ging ganz einfach, ohne irgendwelche Zusatzgeräte

ich hab 3 Fehler:

1555: Drosselklappen Potentiometer Lastsignal nicht plausibel mit Motor Last

0302: Fehlzündung auf dem 2. Zylinder

1613: Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal

seit gestern Nachmitag fahre ich wieder mit leuchtender MKL. Die ging an und er hat beim Gasgeben vibriert und keine richtige Leistung gebracht. Ist natürlich auf der Umgehungsstraße bergauf, kurz nach dem Ortsausgang passiert bin dann im 4. Gang mit 80 den Berg hoch (schafft er sonst ganz locker im 5.). Oben hab ich den Motor aus gemacht und nach 5 Sekunden wieder eingeschalten. Seit dem zieht er wieder, doch leuchtet die MKL nunmehr seit 80km.

Je nachdem wie gut die Diagnose appliziert wurde




Dann wird die Ursache am Zylinder 2 liegen entweder kein Sprit oder keine Zündung. Ich tippe auf Zündspule

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meine ETZ 150

Ich guck mir heute erstmal die Kerzen an und bespreche das weitere Vorgehen. Neue Spulen gibt es von 40 bis deutlich über 100 Euro, ich denke ich bestelle eine und baue die ein. Wenn es daran liegt ist alles paletti, wenn sich nichts ändert hebe ich die alte als "Heimbringer" auf.

Zu der Fehlzündung: mache ich mir da berechtigte Sorgen? Ich hab gelesen, dass sich da durch den unverbrannten Sprit der Kat zusetzen kann und das sich sehr negativ auf den Motor auswirken kann.
Vielleicht bisschen übertrieben, aber lieber lasse ich mich vom ADAC abholen, als dass mir auf der Autobahn der Kat um die Ohren fliegt und der Zylinderkopf oder die Ventile kaputt gehen. Das Auto hat keine 110tkm drauf, der muss noch 200tkm...