Das MZ Forum für MZ Fahrer

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem, zu dem ihr mir hoffentlich einen Ratschlag geben könnt.

An meiner ES150 mit Schmalrippenzylinder wird der Auspuff (Zigarre) ziemlich heiß, erkennbar an blauen Anlaufspuren am Krümmer und am Auspuff selbst.

Setup
Zündzeitpunkt 4,0mm vor OT
Seitenschwimmervergaser 24KN, Hauptdüse größer als die originale 115er (glaube 120er)
Sprit wahlweise Aral Ultimate oder Shell V-Power, 1:50, da Nadellager oben

Symptom
Anlaufspuren an Krümmer und Auspuff, besonders am Auspuff ist es ziemlich heiß, Spucke perlt sofort ab. Komischerweise ist der Zylinder nicht zu heiß nach meinem Gefühl, was dann ja an sich für zuviel Spätzündung sprechen würde. Dem entgegen steht der Zündzeitpunkt von 4mm vor OT.

Kann es an zuviel Staudruck liegen? Die Abgase müssen im Zigarrenauspuff durch zwei kleine Löcher (geschätzt 12mm) von einer Resonanzkammer in die nächste. Die Prallbleche rechts im Bild sind leicht umgebogen. Könnte weiteres Umbiegen Abhilfe schaffen bzw. das einfügen weiterer/größerer Löcher? Ich will ungern am originalen Auspuff rumpfuschen.


Der Hitzestau geschieht in der ersten Kammer, erkennbar am blauen Außenmantel


Wahlweise hätte ich auch ne ranzige TS-Esse zum probieren...

Danke für eure Hilfe im Voraus.
Gruß
Daniel

-- Hinzugefügt: 30. Juli 2018 22:25 --

Weitere Idee aus der Rep.anleitung. Das umgebogene Prallblech sorgt für zu wenig Staudruck und deshalb kommt es zur Abmagerung. Wie sieht die Zigarre normalerweise im Inneren aus?

Zitat aus der Rep.anleitung:

Abmagerung
Es liegt Luftüberschuß vor,demzufolge rasanter Brennablauf, ohne Abgasfahne, wenig giftige Abgase und ohne verschleißfördernde Rückstände.
Merkmale:
Motor springt bei korrekter Leerlauf-lufteinstellung gut an, es muß aber längere Zeit mit mehr oder weniger geschlossenem Lufthebel gefahren werden. Motorleistung bis etwa zwei Drittel Gasschieberöffnung gut, darüber Leistungsabfall. Wird im Bereich von zwei Drittel bis Vollgas gefahren, steigt die Betriebstemperatur übernormal an. Der Motor ,,patscht“ durch den Vergaser, Kraftstoffklingeln und Neigung zum Festgehen, oder die Pleuelbuchse wird ausgeschlagen. Zündkerze hat durch Überhitzung blaugrauen Kerzenstein und Schmelzperlen.
Ursachen: Nebenluft im Ansaugsystem oder am Motor selbst, Schwimmergehäuse steht zu tief.
Schalldämpfereinsätze entfernt, deshalb Staudruck zu niedrig

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Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 007

Genieße das Leben ständig, denn du bist länger tot als lebendig!

Mir wurde mal von einem Rennsprithändler berichtet, dass der Shell V-Power der am heissesten verbrennende Sprit sei. Probier mal Normalsuper und E10.
Gruß
Hans

Stelle die Zündung später, 4mm ist ganz schön früh, 3mm tun es auch.

Toller Tip

Bieg mal bitte das Prallblech wieder auf original. Und wenn du schon biegen möchtest, dann in die strömungsgünstige Richtung nach hinten. Leistung bringt das übrigens nicht, sondern nur Lautstärke.

Der Auspuff hat die Aufgabe, nicht verbranntes (Spül-)Gas wieder in den Zylinder zu drücken, sobald die Abgassäule am Prallblech gebremst wird. Bremst es da nicht, verbrennt dir das Spülgas im Auspuff mit der Folge die du gut sehen kannst an der Blaufärbung.
Der Auspuff ist auf den Motor abgestimmt, bau dort nur rum, wenn du weist was du tust. Wie weit steckt eigentlich der Krümmer im Topf?

Liebe Grüße

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ZZP kann man schon etwas später einstellen. Das Innenleben des Auspuff würde ich auch wieder auf Original biegen. Ob tatsächlich Gemisch im Auspuff verbrennt wie bluelagune vermutet, müsste man gehört haben (Glühzündungen). Ob es tatsächlich Aufgabe des Auspuff ist, nicht verbrannte Spülgase in den Zylinder zurückzudrücken, bezweifelektrischem ich. Ich denke aber auch, dass der Sprit eine Rolle spielt...

Hallo,

danke für die zahlreichen Antworten. 4mm vor OT empfiehlt die Rep.anleitung ausdrücklich für Schmalrippe, bei Breitrippe sind es 3mm vor OT, das werde ich erstmal so lassen.
Werde jetzt die Prallbleche zurückbiegen und dann wieder probieren. Ich hoffe, das war original so gelöst, daß die gerade standen? Hat davon zufällig jemand ein Bild?

Zum Sprit. Ich tanke das V-Power bzw. Ultimate, weil ich als Gelegenheitsfahrer übern Winter des öfteren Grünspan im Vergaser/Tank hatte mit Super oder E10. Gibt es andere Ansätze? Was taugt Benzinstabilisator?

Gruß
Daniel

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Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 007

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Bei meiner Rt und Zündapp(1937) sind auch 4mm vorgegeben, für Klingelwasser und nicht Hochleistungskraftstoff.
Ich fahre beide mit 2,5 vor OT und seitdem werden sie nicht mehr so heiß. Und noch etwas in beiden sind 260er Kerzen und nicht 225 bzw 175er.

Ich entleere die Tanks und Vergaser meiner Mopeds vor dem Winter und fülle den Sprit in Kanister. Den kann man dann im Frühjahr mit frischem Sprit mischen und verfeuern...Benzinstabilisator soll nach Meinungen in meinem Bekanntenkreis (von Leuten mit Oldtimer-Autos) für die Überwinterung auch ganz gut sein, wobei es dann aber wohl eher ein Markenprodukt sein sollte. Eigene Erfahrungen habe ich dazu keine...

Frühzündung fördert thermische Probleme, weil der verbrannte Kraftstoff länger im Zylinder steht. Eine Kerze mit höherem WW leitet mehr Hitze an den Zylinderkopf ab, brennt sich deshalb nicht so schnell frei wie eine Kerze mit niedrigerem WW. Verbrennt das Ultimate heisser, würde ich auch eine Kerze mit hohem WW fahren, wenn ich den Sprit beibehalten möchte. Ich würde mir das Geld für den teuren Sprit aber sparen und auf Normalsuper umsteigen...

Du willst ein Foto? Hat die hinten reingesteckte Hülse noch die volle Länge?

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OT-Partisammellorchen

Mitglied Nr. 020 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Mitglied im internationalen Verein der bauchfrei Schaukler
Mitglied Nr. 009 der MZ-Trüffelschweine
Mitglied im GKV - Granseer Krawattenträgerverein
"Das Antibiotikum von MZ sind Vitondichtringe." (Christof im November 2011)
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2024 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Besucher am Schlagbaum der EU-Außengrenze - namentlich erfaßt am 21.07.2013 und 24.07.2016

Danke fürs Bild. Die Hülse hinten drin ist original lang. Was bei mir allerdings anders ist. Das ovale Loch in der ersten Resonanzkammer fehlt und die zwei Röhrchen weiter hinten sind bei mir gleich lang. Kann aber auch irgendwann mal geändert worden sein. Meine ES ist von 1964.

Die gerade gebogenen Prallbleche haben noch nicht die erhoffte Wirkung entfaltet. Auspuff immer noch ziemlich heiß. Morgen wird die Zündung kontrolliert.
Am Gemisch liegt es nicht, Kerze ist eher etwas in Richtung dunkel.

-- Hinzugefügt: 31. Juli 2018 21:34 --



Ja das komplette Entleeren habe ich auch schon gemacht, aber der Aufwand... Ob das hochoktanige Benzin nun wirklich heißer verbrennt, egal von welchem Anbieter, das wäre mal interessant. NIcht nur anhand von Mutmaßungen, sondern von Fakten.

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Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 007

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Das der Sprit in deinem Fall (bzw. allgemein in MZs) heißer verbrennt wage ich zu bezweifeln.
Die Oktanzahl ist relevant für die Klopffestigkeit. Das heißt wie sich der Sprit unter Druck verhält. Je höher die Oktanzahl desto weniger reagiert er auf den Druck.

Moderne Autos oder Sportwagen stellen den ZZP dynamisch ein, die haben Klopfsensoren und je hochoktaniger der Sprit, umso später kann man die Zündung stellen, ergo heißere Verbrennung, mehr Leistung, etc. Die 0815 Autos können das nicht ausnutzen, je sportlicher das Fahrzeug umso eher.

Die MZ hat einen "festen" ZZP und baut auch keinen so großen Druck auf, so das die hohe Oktanzahl keinen Einfluss haben wird.

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Gruß Benjamin
europe-by-bike.de

Ich glaub das ist andersrum

Ich denk das mit dem VPower ist rein homöopathisch. Die Oktanzahl gibt, wie schon geschrieben, nur die Klopffestigkeit im Vergleich zu dem Stoff "Oktan" an. Und das hängt primär damit zusammen, wie hoch man verdichten kann, bevor sich der Kraftstoff selbst entzündet (und der Motor "klopft"). Das hat nichts mit dem Zündzeitpunkt o.ä. zu tun, da man einen Motor auch ganz ohne Zündung zum klopfen bekommen kann.

Bei dem Verdichtungsverhältnis, was eine MZ standardmäßig schafft reichen 90 Oktan locker zu. Sicher sind die Kraftstoffe heute zündwilliger und verbrennen dadurch etwas heißer, aber das ist eher ein Grund auf ein besseres Öl zu greifen.

Ich hab vor einiger Zeit mal ausversehen dieses Exclelzidumdium Diesel oder wie der Mist heißt getankt... (Manche Tankstellen machen das echt geschickt. An allen Säulen gibt es nur die Edelplörre und an einer in der letzten Ecke bekommt man normales Diesel)
Wie dem auch sei: Ich fand, daß mein Oci damit lahmer fährt und er hat auch definitiv mehr verbraucht.

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Heute Zündung kontrolliert. 3,5mm vor OT, anscheinend mußte der DDR-Unterbrecher sich erst einlaufen. Auf 4mm vor OT korrigiert, Probefahrt ausstehend.

Neues Problem. Kickstarter geht nicht von allein zurück nach dem Kicken. Zieh ich die Kupplung, bringe also bissel Druck Richtung links auf die Kupplung, schnappt er zurück. Was ist denn das nu wieder. Keinen Bock auf Ölablassen und Seitendeckel demontieren. Vermutlich wird es sich aber nicht vermeiden lassen. Das Phänomen stellte sich zeitgleich damit ein, daß sich das Spiel am Kupplungshebel verringerte und ich die Stellschraube am Zug reindrehen mußte. Erschließt sich mir nicht ganz, als ob die Welle im Getriebe gewandert wäre bzw. die Kupplung...

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Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 007

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Ich würde erstmal nach der Kickstarterfeder schauen. Die könnte ermüdet sein. Dafür musst du den Motor nicht ausbauen und das Öl nicht ablassen. Leg einfach das Moped auf die Seite. So mache ich sowas an meiner RT...

Wenn es die Kickstarterfeder ist, lässt die sich bei der RT mit viel Gefummel ohne Ausbau der Kupplung wechseln. Das könnte bei einer kleine ES mit Simplexkette auch funktionieren...

Danke für den Hinweis. Die Kickkerfeder läßt sich mit viel Fummelei betun. Selbst schon unter Gefluche getan. Werde als demnächst das Fahrzeug mal auf die Seite schmeißen...

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