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Kumpel hat mich heute angerufen das seine ES250 extrem heiß wird. Wurde immer nur selten bewegt, heute ist er allerdings ein längeres Stück gefahren. Zylinder wird feuer heiß, Krümmer verfärbt. Wir sind dann die ganzen Sachen durchgegangen, vergaser, falschluft etc...und eben Zündung. Da sind einige Sachen merkwürdig. Der Unterbrecher Abstand betrug ca 1,0mm statt 0,4. Hab ihn dann auf 0,4 eingestellt und versucht die Zündung einzustellen. Ohne Erfolg. Habe es auf 2 Varianten versucht, einmal mit selbstgebauter Prüflampe mit Batterie. (Die dann bei 3,5 ausgehen müsste, und einmal mit Lampe die dann bei 3,5 angehen müsste) Aber Pustekuchen, der ZZP liegt irgendwo. Ich kann mit meiner messuhr von ca 7mm vor OT bis 7mm nach OT messen. Die Lampe geht außerhalb dieses Bereiches an bzw aus. Durch verdrehen der Platte kommt man nicht in diesen Bereich. Eigentlich sieht alles gut aus. Hab den Unterbrecher nochmal ausgebaut, die Fliehkraftverstellung sieht auch super aus. Was kann hier nur sein? Hab bei meiner 175er ES geschaut, da passt das sofort.

Unterbrecher sieht sehr stark nach NAchbau aus. Vielleicht ist das der Grund?

Unterbrecher ist nachbau ja, sollte aber nicht das Problem sein. Bei meiner ist auch ein nachbau drin

Hast du während der Einstellung die Gewichte ausgerückt?

Ja hatte ich. Bei welcher Stellung der Messuhr muss denn der Nocken seinen höchsten Punkt haben? Also die 0,4mm Unterbrecherabstand.

Die Theorie sagt, auf dem Nockenberg. Voraussetzung ist allerdings, dass der Nocken eine ideale "r=const. - Hochfläche" hat.

Ich habe schon Nocken erlebt, die auf der Hochfläche nach OT immer weiter anstiegen oder dort sogar einen Sattel (wieder
leichter Rückgang) hatten.

Als praktische Regel gilt: Nach ZZP sollte der Anstieg so schnell wie möglich (schlagartig) auf 0,4mm erfolgen (da die Spannung über
dem Kontakt während der Öffnung rasch ansteigt), damit kein Überschlag zustande kommt. Was danach passiert, ist eigentlich egal,
sofern der Abstand nicht wieder kleiner wird.

Gruß
Lothar

Oder gleich ne elektronische Zündung einbauen, dann ist der Nocken und die Fliehkraftverstellung nicht mehr nötig (und natürlich Unterbrecher und Kondensator auch nicht mehr )

Da kann ich GüSi nur zustimmen. Eine elektronische Zündung sollte man zumindestens in Erwägung ziehen. Ich habe seit Jahren eine an meiner ES 250/1 und bin voll zufrieden damit. Einstellen nicht mehr erforderlich....

Die elektronische Zündung kommt fürn Kumpel erstmal nicht in Frage, an der ES ist noch alles schön original. Das soll auch so bleiben. Irgendwas passt hier nur nicht. Finde leider den fehler nicht

Als nächsten Schritt würde ich den Rotor verdrehen (geht das bei den älteren Typen durch Entfernung der Passfeder
am Rotokonus?), so dass eine vorschriftsmäßige Einstellung möglich ist.

Außerdem wäre eine stroboskopische Beobachtung des ZZP angeraten, sofern die Technik verfügbar ist.

Schließlich sollte auch geklärt werden, dass (zusätzlich) kein Vergaserproblem mit zu mageren Bereichen vorliegt.

Gruß
Lothar

Vergaser wird nochmal kontrolliert, erstmal wird das Zündungsproblem angegangen. Rotor verdrehen kam mir auch schon in den Sinn. Aber normalerweise kann das ja nicht sein. Das würde ja bedeuten das entweder Nocken oder Kurbelwelle fehlerhaft sind.

oder den rotor ohne den stift positioniert
und dabei leicht verdreht montiert ?
mfg hermann

Genialer Trick von einem alten Schraubermeister: ZZP ohne gespreizte Fliehgewichte auf oberen Totpunkt einstellen... ergiebt bei gespreizten Gewichten 3,5mm v.OT

Der Trick ist gut, aber selbst das geht eben nicht. Bin soweit außerhalb dieses Bereiches.

Dann kann ja eigentlich nur der Nocken bzw. gleich der ganze Limarotor auf der Welle verdreht sein. Vielleicht tatsächlich Passtift in der Welle vergessen einzubauen? Allerdings ist der Motor ja irgendwie gelaufen. Starke Überhitzung deutet auf einen sehr späten Zündzeitpunkt hin... Sprang sie denn gut an? Das würde die These untermauern.

Hallo,

ist schon seeehr lange her daß ich an ES Motoren geschraubt hab, aber habt ihr das überprüft?:

"Beim Aufschieben des Nockens darauf achten, daß die eingeschlagene Markierung '0' des Nockens mit der '0' des Nockenträgers übereinstimmt, sonst steht der 'Nockenberg' im unteren Totpunkt!"

"Vorsicht - die Nase der Ankerbohrung muß unbeschädigt in die Nut des Nockenträgers einrasten, sonst kommen Sie mit der Verstellmöglichkeit der Unterbrechergrundplatte nicht aus."

Ist der Nocken noch original?

Grüße

Hans-Martin

Hab heute nochmal 2h gefriemelt. Hab alles auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammen gesetzt. War soweit alles richtig zusammen. Nocken ist auch richtig rum montiert gewesen. Lies sich danach trotzdem nicht mit der Lampe einstellen. Ich hab dann den Unterbrecherabstand auf 0,4...0,5 eingestellt. Danach habe ich den ZZP nach gehör eingestellt. Ich weiß das ist Pfusch, hat aber scheinbar funktioniert. Ich habe die Leerlaufdrehzahl relativ weit runter gedreht und dann die Platte an die Stelle verschoben, an der sie am saubersten lief. Schön Stück für Stück. Ich bin dann kurz um den Block gefahren. Zieht sauber durch und wird scheinbar auch nicht mehr so heiß. Wir werden trotzdem demnächst mal den Nocken und auch den Unterbrecher tauschen. Der Nocken hat ganz schön viel Spiel, der Unterbrecher wird gegen einen originalen getauscht.
Vielen Dank erstmal.

Da denke ich mal du hast einen Fehler in deiner Prüflampenverkabelung.

Ich stecke immer ein sehr dünnes Papier (Zigarettenpapier) zwischen die Kontakte, Messuhr rein...Auf kurz vor ZZP drehen und dann auf dem ZZP muss das Papier raus fallen. ..

Das war eigentlich alles ok. Getestet an meiner ES175