Das MZ Forum für MZ Fahrer

Da man öfter was liest mit gestauchten Hülsen, verstärkten Hülsen und variablen Längen...das habe ich gemessen:

Vorderrad: Da=22mm Di 17,8mm l= 61,4mm

Hinterrad: Da=22 Di=17,8mm l=51,8mm (leicht gestaucht)


Lenkerlagerung: Da= 35,1mm Di= 32,1mm l=171,8mm

Bei dieser dünnen Hülse kommt mir das Drehmoment für die SW36 -Mutter mit 120...150 Nm (lt. "Wie helfe ich mir selbst") ziemlich groß vor.
Ich glaube auch dazu gab es je nach Quelle 2 unterschiedliche Angaben?
Laut Ersatzteillisten ist die Hülse nur 171mm und dafür etwas mehr Wandstärke.

Was ist eure Einschätzung?

Gruß Matthias

....nach einem Tag Recherche:

Weiß jemand, ob MZ verschiedene Längen hatte, um Gußtoleranzen auszugleichen?

Die Vorderradbuchse ist laut den Ersatzteillisten zu lang und würde zu Grimeca Nachwende Rädern passen.
Allerdings hat an der Lagerung seit 1988 keiner rumgefummelt.
Seltsamerweise gibt es kein Schnittbild der Nabe der Scheibenbremse in "Wie helfe ich mir selbst"...
Bei den Radlagern scheint es aber generell kein "Festlager" zu geben, also ist egal, ob das rechte oder linke Lager innen am Nabenbund aufliegt?

Ich mach da mal ein neues Lager rein, dann die Distanzhülse und flexe den Umfang eines alten Lagers mal an, so daß es in die Passung fällt.
Dann messe den verbleibenden Abstand zum Nabendeckel.

Die Hinterradbuchse ist zu kurz und gestaucht und wird mit der verstärkten Version ausgetauscht.
Nachmessen kann auch hier nicht schaden.

Das Steuerlager....wie schon geschrieben ist die Buchse 0,8mm länger UND dünwandiger als in sämtlichen Ersatzteillisten.
Das obere Lager stand über, was allerdings normal ist.
Auch hier werde ich so vorgehen wie beim Vorderrad.

Gruß Matthias

Grundsätzlich sollte man die Distanzhülsen gg verstärkte tauschen, immer. Dann ist da erstmal Ruhe. Ansonsten gab es kein "Gußtoleranzen", die ausgeglichen werden mussten. Es wurde schlicht ein Radkörper gegossen, der musste nur in etwa stimmen. DENN: die Lagersitze wurden anschließend eingedreht - und die wurden auf Maß gedreht, das passte dann. Deswegen gab es Distanzhülsen nur in der einen, für den jeweiligen Nabentyp passenden Größe.
Die Lagersitze wurden ziemlich genau gedreht - sowohl im Umfang als auch von der Tiefe. Deswegen liegt ein Lager (egal welches, li. o. re.) mit dem Außenring am Lagersitz an. Das andere Lager hatte mit dem Außenring zum Lagersitz vielleicht einen halben mm Luft, eher weniger.

Alles richtig was du ge-, beschrieben hast,
es war eher noch schlimmer mit den Distanzhülsen.

Der Wildschrei schrub von verstärkten Hülsen mit Innend. 16 mm,
Ob die damals bei BMZ zu bekommen waren, k,A.

Nahtlose Rohre gib es in D 22 x 16 und 25 x 16
im Hydraulikbereich.
Mit Reststücke oder 1 m wird man weit kommen.
Wer dann noch einen Dreher kennt . . . . . .
und einen mm länger machts gleich leichter.

Gruß Klaus

Die käuflichen verstärkten Hülsen haben auf einer Seite einen breiteren Bund (da wo eben Luft ist, im Radkörper).
Weiß jemand, ob die auch im Durchmeser etwas dickwandiger sind, als die originalen Hülsen?

Wenn man sich das Naben-Schnittbild genau anschaut, sieht man welches Lager als erstes bis auf Anschlag (Aussenring) eingebracht werden soll.
Schließe mich aber dem "Rausgucker" an, daß das eigentlich egal ist.

Gruß Matthias

....hatte bei 3 Händlern geschaut bzw. nachgefragt.
Laut deren Artikeltexten gab es Widersprüche zwischen den angegebenen Durchmessern und Wandstärken bzw. die "verstärkte" Version hatte trotzdem die alte originale Bezeichnung von den Abmessungen her.
Wer gerade selber sucht: Da ist Güsi der richtige Ansprchpatner, der auch vernünftig antwortet.

Für das Steuerrohr scheint es keine verstärkte Version zu geben....hat die sich vielleicht mal selber einer gedreht?
Sinnvoll wäre 171 lang und 2,5mm Wandstärke.

Dann auch nochmal die Frage, welches Drehmoment das M30x1,5 Gewinde im Gegensatz zu dem M30x2 bekommt.
Siehe 1. Beitrag oben

Gruß Matthias

[quote="Karghista"]....

Wer gerade selber sucht: Da ist Güsi der richtige Ansprchpatner, der auch vernünftig antwortet.

Für das Steuerrohr scheint es keine verstärkte Version zu geben....hat die sich vielleicht mal selber einer gedreht?
Sinnvoll wäre 171 lang und 2,5mm Wandstärke.

Plus 1,5 mm habe ich auch gemacht.
Wandstärcke wie der Innenring.
Fenster für den Neimann habe ich weggelassen.

Dann auch nochmal die Frage, welches Drehmoment das M30x1,5 Gewinde im Gegensatz zu dem M30x2 bekommt.
Siehe 1. Beitrag oben

M 30 x 1,5 = 80 Nm
M 30 x 2,0 = 120 Nm
(Quelle Neuber-Müller

Gruß Klaus

Was das Lenkungslager betrifft, habe ich mir auch eine bessere Distanzhülse besorgt.

viewtopic.php?f=5&t=80908

Gruß Ulli

Vielen Dank, Klaus.
Nur was ist hiermit gemeint: "Fenster für den Neimann habe ich weggelassen."


Bei welchem Händler?
Oder wars der Dreher des Vertrauens?

Die Exportrahmen für die BRD hatten das Lenkerschloß seitlich horizontal, das s.g. Neiman-Schloß. Dieses Schloß verriegelte das Steuerkopfrohr und das Rohr der unteren Gabelbrücke zueinander. Damit dies funktioniert, mußte in die Distanzhülse ein Fenster. Siehe hier:
https://www.gabors-mz-laden.de//pic_sho ... 22.018.jpg


Der Verlinkung folgen und die Posts von Ulli lesen, da steht alles drin.

Moin, hier der Link zur Hülse im Lenkungsrohr. Ich hab's dann mangels eigenem Maschinenpark in einer Werkstatt plan auf Länge schneiden lassen. Ist nicht billig aber dafür für die Ewigkeit.

https://ebay.us/m/wP3s1z

Gruß Ulli

...und das Reststück liegt irgendwo vergraben oder längst weiterverarbeitet im Maschinenpark?

Das dient jetzt als Stifthalter auf MEINER der Werkbank. 😉

Irgendwie fällt mir jetzt der Spruch ein: "Na DA liegst gut"
Dann tausche diese doch gegen meine dünne?
Das spart Gewicht auf dem Schreibtisch.
Ich schreib dir auch mit nem Edding daruf: "Reduce to the max"

Habe ich wieder das dringende Bedürfnis mir ne eigene kleine Drehbank zu kaufen.
Das dachte ich schon bei der Suche nach den Radlager-Distanzhülsen.

Gruß Matthias

Wenn man einmal eine Drehbank besitzt, fragt man sich, wie man eigentlich die ganzen Jahre vorher ohne eine solche auskommen konnte.

Ich hatte das Glück, diesbezüglich immer einen guten Freund aus alten Schultagen mit meinen Anliegen belästigen zu dürfen. Leider hab ich ihn vor reichlich 3 Jahren in Folge Corona beerdigen müssen.

Das geht mir so beim Schweißgerät....habe immer zärtliche Gedanken, wenn ich das Schutzgas aufdrehe

Zur Drehbank: Am liebsten ein kleines Vintageteil mit Hammerschlagoptik mit nem kundigen Vorbesitzer
der mir das im Altersheim überreicht, weil dessen eigener Sohn nur "Apps" entwickelt.

Oder halt was "Proxxon"-artiges.....ich schwöre, ich bin soooo kurz davor

Um mal ein Detail zu bringen, wie sich die verstärkten Hülsen und die Normalhülse von den Abmessungen her unterscheiden am Beispiel der Nabe des Vorderrades für die DDR-Scheibenbremse:

Die normale Abstandshülse für Radlager hat hier folgenden Maße: 17mm Innendurchmesser, 22mm Außendurchmesser und Länge 60,8mm

Die verstärkte Hülse ist auch 60,8mm lang, Innendurchmesser beträgt 16mm, ein Ende der Hülse hat 22mm Außendurchmesser, das andere Ende 25mm - der Absatz der äußeren Durchmesseränderung liegt bei 15mm

Dazu habe ich mal ein paar Bilder angehängt. So ist der direkte Vergleich der beiden Hülsen. Die originale Hülse auf dem Foto ist übrigens bereits gestaucht (deswegen auch demontiert)
Sie mißt noch 60,5mm in der Länge.
Die Nachbauhülse ist da ein ganz anderes Kaliber - übrigens auch vom Gewicht her; sie wiegt 125g - die Originalhülse 60g.

Erstaunlich, dass sich da überhaupt was staucht. Selbst bei den originalen 2,5 mm Wanddicken auf etwas mehr als 6 cm Länge. Da stehen doch bei der Hülse im Steuerrohr die Kräfte (Anzugsmoment) in einem viel ungünstigeren Verhältnis zum Material (original 1,6 mm Wanddicke auf rund 17 cm Länge). 🤷‍♂️

Das macht der Unterschied, zwischen Stahl und Wasserrohr.

Das originale (bzw. mein ausgebautes) Rohr der Radlager hat eher nur 2mm Wandstärke (22mmx18mm).... steht so auch in den Ersatzteillisten...

Der extra Absatz ist für mich konstruktiver Overkill...da hätte ich lieber noch mehr Wandstärke vorgesehen.

Das mit der Hülse fürs Steuerrohr wundert mich auch....
Vielleicht liegt es daran, dass die früher mangels Drehmomentschlüssel nicht so angeknallt wurde.
Der gesunde Menschverstand weigert sich eigentlich bei der dünnen Hülse.

Mein "Neuber Müller" macht die Sache dann noch schlimmer...da wird nicht unterschieden zwischen M30x1,5 und M30x2,0 Gewinde und man soll die Mutter mit 120Nm...150Nm anknallen!

Aber wer weiß...vielleicht ist das alles damals aus Raketenstahl nach TGL gewesen....und die Hülse hält das aus?

Gruß Matthias

Keine Ahnung, warum die DDR so als Entwicklungsland hingestellt wird. Drehmomentschlüssel gab's in jeder noch so kleinen Werkstatt. Ich habe meine praktische Lehre (in der DDR) u. a. mit Grundinstandsetzung von Fiat-Motoren verbracht. Da geht's gar nicht ohne Drehmoment. Und selbst in unserer "Urwaldschmiede" bei der Post (S50, Trabant, Wartburg, B100, Moskwitsch, Robur, W50, ARO) hatten wir Drehmomentschlüssel. Nur mal so...bin nicht beleidigt, sondern nur verwundert. 😉😊.
Zurück zur "Hülse". In meinem Lenkkopf ruhen auch 140 Nm.

Gruß Ulli

Das die DDR kein Entwicklungsland war sieht man an den ganzen MZs und "Simmies", die bis heute rumfahren und repariert werden können...

Aber privat kannte ich zu Ostzeiten keinen Kumpel, der einen Dremo gehabt hätte. In der Regel braucht es auch keinen. Das sollte ein Mechaniker "in der Hand" haben.

Auch in meiner Lehre im Werkzeugbau (also die "besseren" Schlosser) gab es sowas nicht...eher ein Verlängerungsrohr für den Inbusschlüssel

Der beste Hazet-Dremo bringt übrigens gar nichts, wenn das Gewinde auch nur leicht verdreckt-vergnaddelt bzw. verölt ist....ich weiß Ulli, dir ist das bewusst.
Das schreib ich eher für andere, denen man so beim Schrauben zusieht....z.B. Radschrauben beim Auto.

Gruß Matthias

PS: Das hat mir keine Ruhe gelassen...bei 150Nm komme ich bei einer Hülse von 1,5mm Wandstärke auf 222N/mm³ Flächenpressung, was eigentlich noch ganz ok aussieht. aber ich verrechne mich auch ganz gerne mal

Die M30 Mutter ist dabei gerade mal mit 10 %vorgespannt...Theoretiker sollten jetzt meinen, das müßte sich eigentlich lockern...

stimmt überhaupt nicht ☑
stimmt in etwa ☑
stimmt voll und ganz ✅

Noch eine Ergänzung zu meiner Messung an den Abstandshülsen - und zum Kommentar von Kai2014. Alle alten Abstandshülsen, die ich gewechselt habe, waren an den Rohrenden stets mehr oder weniger "gepilzt". Man konnte einen leichten trompetenförmigen Rand ertasten. Diese Hülsen waren auch aus geschweißtem Rohr, hatten also eine deutliche Naht innen. Das war halt besagtes Wasserrrohr - wie Kai erwähnte.
Die verstärkten Ausführungen habe ich immer als vollständige Drehteile gesehen. Die Nachbauten der Hülsen im Originalmaß (also nicht verstärkt) waren aus nahtlosem Rohr. Zumindest so meine Beobachtung. D.h. wohl, dass da nachwendlich einfach bessere Qualität zur Verfügung stand.
Man sollte aber berücksichtigen, dass die DDR-Hülsen inzwischen mindestens 36 Jahre alt sind, also auch mal verschleißen dürfen. Da wechselt man halt die Hülse - und es geht wieder 30 Jahre gut.

"Verschleißen tun" die Hülsen eher beim einmaligen brachialem Anziehen oder beim mehrmaligen "gutmeintem" Nachspannen...und nicht mit den Jahren.
Ist ja kein Zylinderkolben, der sich zwangsweise abschleifen muss.

Wie auch immer: Man hätte damals die Hülsen einfach etwas dickwandiger machen können....aber dann hätten wir nichts zu diskutieren hier

Naja, es ist schon eine Frage der vielen Jahre. Denn im Laufe der Jahre wird so ein Rad bestimmt mehrfach mal aus- und eingebaut - allein schon für den Reifenwechsel. Dann ist mal der Kettenkasten kaputt - oder die Telegabel braucht neue Faltenbälge usw. usf. Und jedesmal wird das Rad halt rausgenommen und dann wieder richtig angezogen, da ergibt sich der Verschleiß zwangsläufig. "Nachgespannt" haben wir früher übrigens nie. Wenn die Achse fest war, war sie fest.

Hätte hätte
ich habe Distanzhülsen vorgefundene die aus geschweißtem Rohr waren
und dazu noch schräg abgeschnitten waren.
Nicht nur eine.

Vielleicht haben wir die Verbindung auch jedesmal zu fest "angepoltert" ...?
Ein vorgegebenes Drehmoment habe ich auf die Schnelle nicht gefunden

"....und dazu noch schräg abgeschnitten waren."
Wahrscheinlich dachte der Hersteller: "Das drückt sich gerade bei der dünnen Hülse"

Vo + hi steht 60 Nm in einem blauen Buch.
In den 70 gern habe ich das mit einer Federwage gemacht.

60 Nm sind für den dicken Achsbolzen nicht viel.
Zum Vergleich: eine M10 Schraube bekommt 50 Nm. Radschrauben beim Auto 120 Nm.

Die Längen von Ring- oder Maulschlüsseln sind auf das Regeldrehmoment der jeweiligen Schrauben ausgelegt...damit wird ohne Kenntnis der 60 Nm viel zu viel angeballert...

Was für ein blaues Buch denn?
Die kleinen "Bedienanleitungen" Hefte meinst du nicht, oder?

Gruß Matthias

Als "blaues Buch" wird hier im Forum das Reparaturhandbuch bezeichnet, da dies immer einen blauen Einband hatte, egal ob MZ, Trabant, Wartburg ...

Das sollte eigentlich zur Grundausstattung gehören, wenn man selbst schraubt. Genau wie das WHIMS.

"Wie helfe ich mir selbst" habe ich...ihr meint dieses "blaue" hier wäre die perfekte Ergänzung?
Inwiefern?
Hat deutlich weniger Seiten, aber wenn da mehr Drehmomente drinstehen, wäre das schon was.

Was steht denn bei der Mutter für das Steuerrohr für ein Drehmoment?

Gruß Matthias

falsche Baustelle

KORREKTUR: "Wie helfe ich mir selbst?" sind natürlich die gelben Bücher von Neuber / Müller !!! Ich hatte das jetzt das jetzt mit den Büchern aus der Reihe "Ich fahre eine MZ" verwechselt. Die gab es es ja praktisch für alle Ost-Fahrzeuge - vom Trabant bis Moskwitsch, und waren nicht so speziell und detailliert.
Von den Neuber/Müller (das sind die richtigen Bücher für MZ) sollte man möglichst auch alle Ausgaben haben, denn die weichen recht umfangreich voneinander ab. Und eben das blaue Werkstatthandbuch, wie hier dargestellt. Einen Neuber/Müller hatte ich zu DDR-Zeiten, das war hilfreich. Das Wildschrei-Buch gab es in der DDR nicht - es wäre dort wohl vom "Autorenkollektiv" verrissen worden Aber zur Ergänzung ist es passend.

Nochmal zum Verständnis: Die Abstandshülsen verschleißen nicht im Fahrbetrieb - egal wie viele Jahrzehnte man fährt, das habe ich auch nicht gemeint. Das wäre unlogisch.
Die Hülsen verschleißen durch häufige Montage und Demontage der Räder. Wer an seinen MZs schraubte - gerade in der DDR - der hatte wesentlich öfter die Räder draußen als heutzutage.
- Reifenwechsel
- Schlauchwechsel
- Bremsbackenwechsel
- Einstellung Bremslichtkontakt bzw. Schalter
- mal eine Speiche ersetzen
- Arbeiten an den Federbeinen
- Kettenkastenwechsel
- Kettenwechsel
- Dämpfungsgummiwechsel
- Arbeiten an der Telegabel (Siri-Tausch, Anbringen von Faltenbälgen, Lampendreiecke usw.)

Der Verschleiß ergibt sich halt durch das sehr häufige Lösen und Anziehen der Achsen / Steckachsen.
Und NEIN, wir waren da keine dumpfen Grobmotoriker, welche vielleicht noch eine Verlängerung aufgesetzt haben. Sondern - ich zumindest und sicher auch meine Kumpels - wir wussten schon ziemlich genau, wie fest man eine M6, M8, M10 Mutter/Schraube oder eben die Achsen anziehen musste, damit es hält - aber nichts kaputt geht.
WEIL: wer was durch Unwissenheit und/oder Grobmotorik am Motorrad zerstörte, wurde mit wochenlangem Anstehen am IFA-Ersatzteilladen bestraft.

Drehmomentschlüssel waren den Profis vorbehalten - im Hobby-Schrauber-Bereich hatte bei uns niemand so ein Teil. Aber trotzdem wussten wir, dass es Drehmomentwerte gab - und das nach fest locker kommt.
Da war es auch von Vorteil, dass wir alle Werken in der Schule hatten ... und später PA. Und handwerklich geprägte Berufsausbildungen gern gesehen waren - ich bin bspw. Elektromonteur von der Berufsausbildung her - auch wenn ich heute etwas vollkommen anderes mache.

Ähhmm, Martin, kurzer Sonntags-Black-Out?!😁
"Wie helfe ich mir selbst - MZ-Motorräder", das ist der Neuber/Müller !

AHHHH Frank, stimmt, Du hast natürlich recht! , jaa, ich habe das verwechselt mit:"Ich fahre eine MZ" - das war mehr so allgemeiner Natur ... wohl zu lange geschlafen heute

Ja, kenn ich selbst nur zu gut die Sache mit dem Wald und den vielen Bäumen.

Mal ein anderes Beispiel: wenn ein Zylinderkopf am PKW gewechselt wird, dann müssen immer neue Zylinderkopfschrauben verbaut werden weil sich die alten gedehnt haben.
rein theoretisch müssten die Distanzhülse bei jedem Radaus/einbau gewechselt werden, weil beim Einbau und anziehen der Achsmutter gestaucht werden.
rausgucker hat es passend beschrieben.


Gruss Peter (gelernter Schlosser )

_________________
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.

Also rein theoretisch hast Du schon recht. Die Hülsen werden bei jedem Radaus- und Einbau gestaucht - deswegen sind sie ja nach so langer Zeit auch nicht mehr im Originalmaß, sieht man ja an den DDR-Wasserrohrhülsen. Solange bspw. an der Radnabe ein Lager aber immer noch ein paar Zehntel horizontal bzw. axial Luft zur Verschiebung hat, fällt das nicht auf, weil das sich dann zurechtdrückt. Sind die Lager aber im Lageraußenring auf Block, klappert irgendwann die Hülse und das Rad "frisst" Radlager ...

Bei 60Nm würde keine Stauchung stattfinden, aber probiert es das nächste Mal aus, wie wenig sich das bei der Schlüssellänge anfühlt....

Ich lass mich gerne belehren, wenn einer neue Hülsen eingebaut hat, immer 60Nm mit Dremo-Schlüssel angezogen hat und trotzdem gestauchte Hülsen am Ende hatte

Mahlzeit, das Thema passt gerade wie die Faust auf das Auge.

An meiner ETZ hat das Vorderrad (DDR Scheibenbremse Nabe) vor ein paar Tagen das Radlager gefressen.
Also die passende Distanzhülse habe ich (Güsi 60,8mm verstärkte Version)
Meine Frage zum Zusammenbau:
Die neuen Lager sind nun eingepresst wenn ich aber die Nabe schüttle höre ich wie die Hülse zwischen den Lagern leicht hin und her klackert, ist das normal so?
Die Lagersitze wurden ordentlich gereinigt leicht erwärmt und anschließend die Lager eingepresst.
Da die Hülse neu ist stimmt auch das Maß, heißt das jetzt die Lager sind nicht tief genug im Lagersitz? Falls nicht gibt das sich beim Einbau oder darf die Hülse bereits nicht mehr klappern nachdem die Lager eingesetzt sind?

da darf nichts klappern, die hülse muss fest zwischen den lagerringen sein. sonst erfüllt sie ihre funktion nicht. die innenringe der lager stützen sich auf beiden seiten an der hülse ab, so ist es jedenfalls gedacht. wenn nicht stimmt was nicht.

Ich mache die Nabe so heiß dass die Lager von alleine bis Anschlag reinrutschen. Zur Kontrolle gibt's noch Klapse mit einer großen Nuss, die nur den Lageraußenring berührt. Danach darf die Hülse nicht klappern! Wenn man an einem Lager dreht, muss sich das gegenüberliegende leicht mitdrehen. Dann ist alles in Ordnung und die Lager werden beim Festziehen der Achse nicht axial belastet, was zu sehr schnellen Verschleiß führen würde. Mach die Nabe am besten nochmal richtig heiß und versuche die Lager mit passender Nuss auf dem Außenring nachzusetzen. Im besten Fall hast Du zwei Nüsse. Eine hinlegen, die heiße Nabe drüberstülpen und mit der anderen Nuss nachsetzen. So ist sichergestellt, dass beide Lager nachgesetzt werden, sofern noch Luft zum Lageranschlag vorhanden ist. Es werden sicher nur ein paar Zehntel sein aber diese wären tödlich für die Lager.
Gruß Ulli

Der Ulli hat recht! Genau so sollte man mit klappernden Hülsen verfahren ... Es wäre natürlich möglich, quasi eine Übermaßhülse zu verwenden (es geht da nur um ein paar Zehntel), die muss man aber erst anfertigen (lassen) ... und es ändert am Grundproblem nichts, obwohl es eine gute Lösung ist.
Ich hatte mal an einer SB-Nabe auch dieses Problem. Die Hülse klapperte, obwohl sie neu und maßhaltig war. Und die Lager saßen aber schon am Anschlag. Da habe ich die Nabe in unserer Metallwerkstatt in der Ausbildung in die Drehbank nehmen lassen, es wurde ein Lagersitz in der Tiefe um ca. 5 Zehntel nachgesetzt, kein großes Ding. Danach hat alles gepasst, die Hülse saß dann klapperfrei. Da gab es wohl eine kleine Ungenauigkeit in der Produktion. Kleine Ursache - große Wirkung. Ist mir aber bisher nir dieses eine Mal untergekommen. Ansonsten waren klappernde Hülsen immer gestauchte Hülsen aus DDR-Produktion. Mit einer neuen Hülse war dann alles ok.

Hallo, Danke für die Tipps.

Ich habe es wie von Ulli beschrieben probiert, leider ohne Erfolg, ich habe nun eine Hülse mit passendem Maße wie von rausgucker erläutert besorgt und habe sie eingepresst, jetzt dreht auch das gegenüberliegende Lager leicht mit so wie von Ulli beschrieben.

Grüße

Was hast Du eingepresst? Die Lager?

Ja, richtig die Lager
Ich habe die passende Hülse und die Lager wie von dir oben beschrieben mit zwei Nüssen und einem Hammer eingeschlagen und bin jetzt der Meinung das es nun ordentlich passt.
Grüße

Wenn Du schreibst: "eingeschlagen", hast Du vermutlich die Nabe nicht ordentlich warm/heiß gemacht. Beim Einschlagen der Lager in kalte Alu-Lagesitze werden die Sitze fast immer in Mitleidenschaft gezogen, was den späteren Lagertausch erschwert und die Nutzungsdauer der Nabe verkürzt.
Aluminium ist viel weicher als die Stahlringe der Lager. Beim Einschlagen in die kalte Nabe kann es dann, wenn man nicht absolut sorgfältig arbeitet, zu kleinen Verwerfungen im Lagersitz kommen. Man treibt quasi das Aluminium mit dem Lagerring vor sich her. Da wäre selbst "Pressen" noch besser gewesen.
Daher ist es viel schonender, die Nabe vorher heiß zu machen. Dann fallen die Lager fast von alleine rein. Aluminium dehnt sich bei Erwärmung viel stärker aus als z. B. Stahl. Die Lagersitze werden ca. 1-2 Zehntel größer und spannen beim Abkühlen die Lager fest. Genauso, nur andersherum gehen die Lager auch leichter raus.
Ich hoffe, das kam jetzt nicht oberlehrermäßig rüber. Ich weiß ja nicht, welche handwerklichen Fähigkeiten bzw. welches Wissen Du diesbezüglich besitzt.
Hauptsache, Du hast jetzt erstmal Ruhe im Rad.
Gruß Ulli

Nein so kam es nicht rüber ich bin für jedes Wissen und jede Unterstützung dankbar.
Die Nabe wurde richtig heiß gemacht, die Lager sind auch fast von alleine reingefallen.
Ich habe das nur nicht so ausführlich geschrieben wie ich es gemacht habe, ob ich jetzt Ruhe mit dem Rad habe werd ich dann sehen wenn es vom zentrieren wieder da ist.

Danke und Beste Grüße