zylinder ziehen etz 150

von **matthias1** » 6. Juni 2011 17:13

habe das problem, das ich den zylinder meiner 150 er etz nicht ziehen kann. allein für den deckel hab ich ca. eine halbe stunde gebraucht. der vorbesitzer ist 2 winter ohne pflege gefahren, die aluteile hatten alle so eine schöne oxidschicht drauf. am zylinder hat sich die schicht bei laufenden motor selbst entfernt.
einölen der zuganker über mehrere tage , erhitzen der zuganker und des zylinderfußes, prellschläge usw. brachten kein ergebnis. die zuganker lassen sich auch mit 4 muttern zum kontern nicht lösen. abreißen will ich sie auch nicht. da ich den motor erst im winter überholen will und das moped im moment ganz ordentlich fährt, hab ich nach 4 stunden erstmal aufgehört.
hat noch einer ne idee wie ich den zylinder zerstörungsfrei abbekomme?

von **Maik80** » 2. Juli 2011 14:42

Du willst also die 4 Stehbolzen in denen der Zyl. geführt ist zwecks Zyl. ziehen rausdrehen ?

Warum ?

Wenn der Kopf schon runter ist, der Auspuff und Vergaser ab kannste den ziehen. Falls Du nach oben hin keinen Platz hast, musste den Motor absenken, notfalls auch die Kette entspannen/lösen oder den Fussrastenträger abschrauben falls der Motor da aufliegt. Die 4 Stehbolzen nimmt man nie raus dafür!

von **matthias1** » 2. Juli 2011 15:51

sag mir, wie kann ich den ziehen? platz nach oben is genug.

von **Maik80** » 2. Juli 2011 15:58

Der Zylinder wird nachdem der Zylinderdeckel runter ist (Krümmer und Versager ab) von nichts mehr gehalten. Der steckt dann nur noch lose auf den 4 Stehbolzen. Gehalten wird der maximal noch durch Gammel der Stehbolzen in den Bohrungen oder durch die Fussdichtung.

von **matthias1** » 2. Juli 2011 16:02

genau so isses, nur das er nich lose draufsteckt. währe auch nich der 1. zylinder den ich ziehe. aber der will garnicht, siehe meinen 1. beitrag.

von **Maik80** » 2. Juli 2011 16:13

Dann hilft wo nur weiteres Einweichen mit Rostlöser, Kriechöl und ab und an heiss machen. Durch die Hitze und unterschiedliche Materialausdehnung kann dann der Rostlöser in den Haarrissen im Gammel weiter eindringen und arbeiten. Könnte auch helfen wenn Du den Zyl. mit etwas Spannung stehen lässt.

von **matthias1** » 2. Juli 2011 16:21

hab ich alles schon probiert.

von **Maik80** » 2. Juli 2011 16:24

Dann stehts wo 1:0 für den Zylinder

Was mir noch einfällt, lässt sich der Zyl. quasi "drehen" ? Der hat ja in den Stehbolzenbohrungen normalerweise Luft. Vielleicht kannst Du ihn so überreden zu kommen.

von **matthias1** » 2. Juli 2011 16:28

natürlich nich, dann wäre er ja schon locker. um den zu drehen müßten die stehbolzen raus aber das hatten wir ja schon.

von **trabimotorrad** » 2. Juli 2011 16:35

Maik mein nicht richtig "drehen" sondern in den 2/3mm, die normalerweise zwischen Stehbolzen und Bohrungen des Zylinders sind, "hin und hernotteln". Wenn das ginge, ließe sich der Zylinder auf Dauer und mit viel WD40 freinotteln!
Geht das nicht, dann sind Deine Bohrungen vermutlich "aufgeblüht", also voll mit Alu/Stahkorrsionsmaterial.
In diesem Fall ist guter Rat teuer. :gruebel:

WD40 einen Tag lang an den Stehbolzen entlang träufeln könnte helfen :nixweiss:

von **matthias1** » 2. Juli 2011 16:41

hab maik schon verstanden. aufgeblühte bohrungen ist absolut treffen formuliert, hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. das mit dem wd 40 hab ich auch probiert, zwischendurch immer wieder mal prellschläge auf die bolzen und heißmachen - ohne erfolg.

von **Maik80** » 2. Juli 2011 16:43

Achim bringts auf den Punkt. :ja:

Mit drehen waren keine 360° gemeint, sondern das "Spiel" zwischen Bohrung und Stehbolzen.

-- Hinzugefügt: 2. Juli 2011 17:44 --

Haste auch was anderes als WD40 ? Also direkt Rostlöser oder auch Kältespray o.ä.

von **matthias1** » 2. Juli 2011 16:49

ja, 2 flaschen kältespray, rostöser und kriechöl ab ich auch schon verbaut.

von **MaxNice** » 2. Juli 2011 17:27

btw die stehbolzen haben einen bund, die kann man eh nicht durch den zylinder ziehen. wenn die laufbuchse im gehäuse oder sonstwie fest ist, wirds wirklich schwierig. da fällt mir momentan auch nix weiter ein. halt doch! ich benutze gegen aluoxid immer kontaktspray, da löst oxide richtig auf, und damit hab ich schon mehrere komplett feste zylinderschlösser wiederbelebt. sprüh das mit dem röhrchen in die stehbolzenlöcher und decke die öffnung dann ab damits nichts schnell verdunstet, erwärmen hilft die reaktion zu beschleunigen. die schlösser, die ich wieder hergerichtet habe waren so zugekeimt, dass da nimmer mehr der schlüssel reinging, später waren sie wie neu.

von **matthias1** » 2. Juli 2011 17:39

gute idee, kontaktspray hab ich noch nicht versucht.
hab noch einen bastelmotor von einer hufu, da haben die stehbolzen keinen bund. gibts da unterschiedliche?

von **MZ_Martin88** » 2. Juli 2011 18:27

MaxNice hat geschrieben:btw die stehbolzen haben einen bund, die kann man eh nicht durch den zylinder ziehen. [...]

Die Stehbolzen der ETZ 150 haben keinen Bund. Das betrifft nur die 250er Modelle

Grüße,
Martin

von **MaxNice** » 2. Juli 2011 21:34

ok, wieder was gelernt, ich kannte die nur mit bund...

von **kutt** » 2. Juli 2011 21:44

bei meiner BK war bei einem Zylinder die Fußdichtung mal festgegammelt - das hab ich nur mit einem Gummihammer hinbekommen

aber nur senkrecht zur Drehrichtung der Kurbelwelle und mit Gefühl auf den Zylinder einwirken. Wenn sich gar nix bewegt, dann keinesfalls Gewalt anwenden

evtl. hat ja bei dir ein ganz schlauer irgend eine Dichtmasse auf die Fußdichtung geschmiert... das kann bombenfest werden

Kannst du mal ein Bild einstellen? Kann mir gar nicht vorstellen, daß das so fest zusammen sein soll

von **matthias1** » 3. Juli 2011 09:55

mit der dichtmasse hast du recht, da is noch was über und (oder) unter der fußdichtung, is aber kaum zu sehen. deshalb wollte ich die stehbolzen rausschrauben, damit ich den zylinder eventuell drehen kann. ich hab mir erstmal hohe muttern besorgt um die gewinde nicht so zu belasten.
aber es wird wohl darauf hinauslaufen, das ich mir einen ersatzmotor besorge , regeneriere und dann die motore tausche. auf der werkbank hatt man doch mehr möglichkeiten.

von **krocki** » 3. Juli 2011 10:04

Moin Matthias
wenn zwei gekonterte Muttern durchdrehen, hat bisher immer geholfen, noch eine dritte drauf zu kontern.
Bedenken hätt ich eher dass der Gammel beim Zylinder anheben ins Kurbelgehäuse fällt (Aluoxid ist hart).
Deshalb ist Motorausbau sicher die bessere Wahl.
Gruss
Carsten

von **matthias1** » 3. Juli 2011 10:42

wir haben s schon mit 4 muttern probiert, ohne erfolg. und da wir alle scharf auf bilder sind, hier einige vom vorher und istzustand.

http://imageshack.us/g/27/bild072q.jpg/

von **voodoomaster** » 3. Juli 2011 19:20

wenn du noch zusätzlich dichtungszeugs an der fußdichtung hast, versuch doch mal ordentlich wärme dort ran zu bekommen, zb mit nem heißluftfön, nen gasbrenner würd ich nicht empfehlen. mit viel gedult immer ringsrum um den zylinderfuß gleichmäßig erwärmen und immer mal versuchen zu ziehen bzw leicht zu drehen.

von **matthias1** » 3. Juli 2011 19:23

hab ich auch schon probiert, mit fön und lötlampe!

von **voodoomaster** » 3. Juli 2011 19:36

richtig ordentlich warm machen, aber nicht übertreiben, darum keinen gasbrenner, ist immerhin alu.

von **matthias1** » 3. Juli 2011 19:41

is schon klar.

von **Bratoletti** » 4. Juli 2011 08:57

Die Bilder der Maschine zeigen starke Korrosion in vielen Bereichen. Über die Zugankerschrauben würde ich dünnes
Öl (Gabel, oder Motorenöl mit Sprit verdünnt 3:1) einfüllen in der Erwartung, dass es sich am Zylinderfuss von
innen auf der Dichtungsebene verteilt. Ein Tag warten dazu.
Wenn es schon an anderer Stelle im Forum so doofe Vorschläge gab, wie Kabel ins Kerzenloch, um
Schrauben auf zu bekommen, hab ich hier nen oberdoofen Vorschlag:
5. Gang rein, vorher Kopf und Kerze montieren (ohne Zylinderkopfschrauben), Kopf am Zylinder mit 4 Schraubzwingen
befestigen, und nach 5-10 Metern Hin- und Herschieben ist der Zylinder angehoben oder zumindest gelockert.
Zu irgendwas müssen doch die fehlenden Zuganker dienen.

Biete aber keine Gewähr dafür, aber logisch ist das?! :mrgreen:

Bratoletti

Soo ein Quatsch. Vorsichtige Stahlhammerschläge gegen ein Stück Holz gegen die Ecken der Rippen horizontal
(Drehimpuls) und der Zylinder bewegt sich im Bereich des Seitenspiels der Zugankerschrauben durch geringfügiges
Drehen. Dann ist die Haftung weg und man kann ihn anheben. Klappt das nicht: Vorsichtiges Schlagen von unten, mit
dem Holz als Hebel kann man Zylinder zum Heben bewegen. Oder Schaufelstiel als Hebel von der Gaserseite und den
Seiten ansetzen, zweiter Mann schaut, dass nichts bricht (Rippen) und sich verkantet. Wenn man die
Zugankerschrauben herausbekommt, geht alles auch besser. Wenn die unten (MaxNice) einen Bund hätten, wäre
das die Hebeeinrichtung, in 1/4 Umdrehungsschrtitten mit gekonterten Schrauben.

von **MaxNice** » 4. Juli 2011 12:35

da kann ich nur noch mit dem kopf schütteln, wenn ich sowas lese michael

nimms mir nicht übel, aber deine vorschläge sind nicht grade berauschend. außerdem scheint es so, als hättest du den thread nicht komplett gelesen...

von **matthias1** » 4. Juli 2011 13:08

am besten schraub ich noch nen kolbenstopper rein und dann richtig mit schmackes antreten :roll:

von **Norbert** » 4. Juli 2011 13:15

voodoomaster hat geschrieben:richtig ordentlich warm machen, aber nicht übertreiben, darum keinen gasbrenner, ist immerhin alu.

was für ein Gasbrenner ?

Aluminium hochrein schmilzt bei 660 Grad, mit einem Butanbrenner diese Temperatur hinzukriegen ( mehr als punktuell!) ist recht schwierig.
Weil der Zylinder doch recht viele wärmeableitende Flächen hat.
Ist immer auch die Frage von Wärmeeintrag und Wärmeabfuhr.
Mit einem Azetylen/O2 Brausebrenner ist das sicher was anderes, aber wer hat das zu Hause?
Wer es hat der kommt auch an Temperaturkreide dran, die bei erreichen einer bestimmten, definierten Temp.
farblich umschlagen.
Das Problem sehe ich im Losbrechmoment des Zylinders.Das gilt es zu überwinden, bzw. an den richtigen/der richtigen Stelle aufzubringen
ohne das was anderes zerstört wird.
Wenn die Bohrungen der Zuganker zugekeimt sind dürfte sich ein heftiges Losbrechmoment ergeben.
Sowas wirkt am besten Ruckartig, ein Moment halt.
Die 1:3 Methode Sprit und Öl von Bratoletti könnte den Versuch lohnen, wenn das Gemisch eindringt dann sinkt auch das Losbrechmoment entsprechend.
Vielleicht muß man auch mehr als einen Tag warten.
Ich würde versuchen zylinder und Motorblock gegeneinander zu verspannen ( ist der Kolben in UT?) und dann gäbe es dazu
noch ein paar gezielte Hammerschläge in Zugrichtung gegen den Zylinderfuß. Natürlich mit einer Holzbeilage oder über ein entsprechend langes Kantholz.
Ich kenne die Möglichkeiten des TE aber nicht, deswegen weis ich nicht ob der Tip machbar ist.
Die Zuganker würde ich kontern und dann mit einem elektr. oder pneumat. Schlagschrauber bearbeiten. Das könnte die Verkrustungen lösen.
Im Zweifel wird man sich letztlich, wenn alles andere versagt hat entscheiden müssen was man retten will, Zylinder oder Motorgehäuse.

von **matthias1** » 4. Juli 2011 13:25

da das moped noch fährt, und das nich mal schlecht, bis auf den spritverbrauch(6l aber vorwiegen mit 90-100km/h) werd ich das erst nach der saison (welche saison?) angehen. es sei denn, ich gönne mir gleich noch einen überholten motor.

von **Bratoletti** » 4. Juli 2011 14:54

MaxNice hat geschrieben:da kann ich nur noch mit dem kopf schütteln, wenn ich sowas lese michael nimms mir nicht übel, aber deine
vorschläge sind nicht grade berauschend. außerdem scheint es so, als hättest du den thread nicht komplett gelesen...

Hallo MaxNice
Ich will niemand, auch Dich nicht berauschen, aber wenn ich was doofes :!:

schreibe steht das auch da. Wer sich von Doof berauschen
lässt....Hier steht soviel unmögliches Halbwissen :shock:

im Forum, oft unwidersprochen, deshalb muss ich ja nicht jedem mitteilen, was
mich nicht berauscht... :mrgreen:

Der andere Vorschlag ist ernst gemeint und hat mit meiner Erfahrung zu tun. Macht nichts kaputt und kann das Problem lösen,
deshalb gebe ich es weiter.

Michael

von **matthias1** » 26. August 2011 16:48

sooooo, hab den zylinder runter, aber nicht zerstörungsfrei. 3 stehbolzen konnte ich rausdrehen, einen hab ich oben am gewindeansatz abgedreht. der zylinder ging dann aber immer noch nich ab. :cry:

2 stunden später hab ich dann die säge genommen :evil:

und den bolzen kurz über dem zylinderfuß abgesägt und den zylinder gezogen. der stummel ging dann leicht rauszudrehen aber der bolzen im zylinder sitzt immernoch bombenfest. da der zylinder sowieso verschlissen ist, kein problem, obwohl - 2 ausschlife wären noch drin gewesen.
lehre aus der geschichte: stehbolzen immer schön fetten!!! :!:

aber womit, bei der hitze?

von **Blauadler2002** » 26. August 2011 17:02

Metallfreie Keramikmontagepaste bis 1500 Grad. Für Bremsen und Schrauben.

von **matthias1** » 26. August 2011 17:06

danke!

von **Bratoletti** » 27. August 2011 10:12

Blauadler2002 hat geschrieben:Metallfreie Keramikmontagepaste bis 1500 Grad. Für Bremsen und Schrauben.

Auch denkbar, kenn ich persönlich nicht.
Ich mache jedes Gewinde mit der Drahtbürste sauber und fette (Stahlschraube in Stahlgewinde) es mit einfachem Staucherfett ein.
Das konserviert Steckachsen und so weiter, Habe daimmer gute Erfahrungen mit gemacht.

Einen Stehbolzen, der ja drin bleiben soll, mache ich nur sauber. Eine Schraube aus Stahl im Alugewinde braucht kein Fett.
Ausserdem sollen die Kopfmutter ja eher locker werden als der Stehbolzen.
Auspuffmutteregewinde, das einzige Gewinde dass heiss wird, mit Faber Castell B6 einreiben oder Graphit, was dasselbe ist.
Michael

von **matthias1** » 27. August 2011 21:49

nich das gewinde war fest, sondern der bolzen im zylinder.

von **Bratoletti** » 27. August 2011 22:19

matthias1 hat geschrieben:nich das gewinde war fest, sondern der bolzen im zylinder.

Hallo,
Ok, dass es sowas gibt, wusste ich auch noch nicht, man lernt nie aus...
Der Bolzen war dann wohl schmutzig, denn da kann ja kein Wasser rein, oder?
Mit nem langen Durchschlag musste der aber mit Öl/Sprit (s.o. Vorschlag) dann kommen.
Es hilft auch den Bolzen zu fetten und immer neue Mutter und Unterlegscheiben nehmen beim Zylinder wieder Montiern.
Michael

von **matthias1** » 31. August 2011 18:02

alle 4 bolzen sind korodiert, bis af die gewinde. ich werd das schmuckstück mal zum stammtisch mitnehmen und für den, der den bolzen da rauskriegt, gibs ein bier!

von **simmepoke** » 31. August 2011 19:41

matthias1 hat geschrieben:alle 4 bolzen sind korodiert, bis af die gewinde. ich werd das schmuckstück mal zum stammtisch mitnehmen und für den, der den bolzen da rauskriegt, gibs ein bier!

Eins bloß!?! :tongue:

von **matthias1** » 31. August 2011 19:45

na vieleicht noch n malzbier dazu.

von **Bratoletti** » 31. August 2011 20:39

Genau Bier, kippe das doch rein..Löst so manches Problem.

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