MZ RT/3 Zündspule 1+15

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Hallo MZ Freunde
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Wo finde ich die 1 und die 15 bei der MZ RT /3 ,in den Spulenkasten ?
Ich liebäugel mit einer Güsi Zündung und wollte mich, vorher schon mal schlau machen.
Bei der ES 250/1 funktioniert die elektronische Zündung wunderbar.
Da habe ich ja die Zündspule, wo 1 und 15 drauf steht.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.

[Ralle]

In meiner Signatur findest du einen Link zum Thema Zündschloss reparieren. Der führt zu einem Beitrag in dem du ein PDF herunterladen kannst, aus dem auch die interne Verschaltung des Spulenkastens hervorgeht.

Kurz gesagt, die Zündspule hat 2 Anschlussfahnen. Wenn du von vorn drauf schaust ist die Rechte, die zum Zündschloss geht , die 54, was mit Klemme 15 gleichzusetzen ist ( beides genormte Bezeichnungen für geschaltetes + ). Die linke Fahne ist Klemme 1. Von der geht ein Kabel hinter dem Regler verlegt an dessen 3. Anschlussklemme von links, wo das vom Unterbrecher kommend Kabelangeschlossen ist.

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Super danke dir !

-- Hinzugefügt: 2. Januar 2025 15:25 --

Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so richtig ?

[Ralle]

Ja richtig. Ich habe meinen gestrigen Post noch mal korrigiert, das Kabel von Klemme 1 geht zum 3. Anschluss am Regler, also rechts neben DF, wo es mit dem Kabel vom Unterbrecher verbunden wird.

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Die Unterbrecherplatte hab ich heute bekommen und einen guten Unterbrecher auch und verbaut und eingestellt ist auch alles.
So nun kommt aber kein Funke mehr.
Etliche Kerzen probiert nüscht, einen anderen Kondensator probiert nüscht.
Ich habe mal mit dem Multimeter rot dan der Brücke vom Kondensator zum Unterbrecher und Masse an Motormasse geklemmt und da ist Saft drauf, aber auch die ganze Zeit, obwohl der Unterbrecher auf und zu macht.
Ich habe auch kurz hintereinander den Unterbrecher auf und zu gehen lassen und geschaut ob ein Funke kommt, aber nüscht ist, keine Chance.

Was könnte das sein ?

[Martin H.]

Batterie ist voll?
Alle Sicherungen heile?

[Kai2014]

Bist du sicher, das die Zündspule funktioniert?

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Batterie ladet momentan, die Zündspule
hat funktioniert, bevor ich die Zündplatte gewechselt habe
Ich habe mal 1 und 15 mit dem Multimeter gemessen, von der Zündspule und da kam Strom und ist auch weggegangen, wenn ich den Nocken gedreht habe.
Ich weiß nicht, ob man das so messen darf, aber ich weiß erstmal, dass der Unterbrecher ordentlich schließt und öffnet.

-- Hinzugefügt: 4. Januar 2025 12:01 --

Die Batterie ist nun vollständig geladen, aber Funke kommt einfach nicht.
Ich habe nochmal einen neuen Kondensator verbaut und eine andere Zündspule, die in einen angeblich regenerierten Spulenkasten, den ich mir damals bei kleinanzeigen gekauft habe,aber auch kein Funke.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich komme mit mein Latein nicht weiter.

-- Hinzugefügt: 4. Januar 2025 12:13 --

Ich habe eigentlich nur die Unterbrecherplatte und den Unterbrecher gewechselt.
Könnt ihr mal draufschauhen?

[schrauberschorsch]

Ich würde mal die Leitung von der +-Kohle und das da angeschraubte Kabel isolieren und weiter weg vom Limastator verlegen. Selbiges beim Kabel, welches oben auf den Kondensator geschraubt ist. Liegt letzteres zu nah an Masse, funkt es unter Kompression da und nicht auf der Kerze.

Wenn Du Deine Tests vorgenommen hast bei montiertem Wartungsdeckel, würde ich den auch mal weglassen. Wenn du den hohen Reglerwiderstand verbaut hast, sitzt der unmittelbar unter dem Metalldeckel, Ergebnis möglicherweise wie oben.

Ansonsten den Kontakt reinigen und den Kontaktabstand auf mindestens (!) 0,4 mm einstellen. Ist er zu gering, ist der Funke auf der Kerze zu schwach.

Hilft das alles nichts, bleibt die Zündspule. Ist die gewickelte Spule verbaut und hast Du bei deinen Test die Zündung permanent eingeschaltet und leitet der Zuendkontakt, ist sie möglicherweise durchgebrannt, wenn der Kontakt lange Zeit geschlossenwar (selbst erlebt). Die gewickelte Spule und der mechanische Regler sind in meinen Augen die Schwachpunkte an der RT-Elektrik. Dass mit dem Spulenkasten ist zwar eine schöne Idee, die Spule aber thermisch in dem engen Kasten extrem belastet.

Nach schlechten Erfahrungen mit Repro-Spulen, habe ich meine 125/3 auf externe Spule (Marke) und elektronischen Regler umgebaut. Seit dem fährt sie seit nunmehr mehreren Jahren absolut problemlos ohne dass ich großartig nach der Zündung geschaut habe.

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So RT Läuft wieder !
So einfach kann man garnicht denken, es war wirklich nur Korrosion, zwischen den Kontakten.
Ich habe das mitbekommen, als ich mit dem 0,4 er messplättchen zwischen den Kontakten gefummelt habe bei Zündung an und abisolierten Zündkabel und habe das Kabel am Zylinder gehalten, um zu sehen, ob dann ein Funke kommt und siehe da ,es hat gefunkt.
Ich habe dann die Kontakte schön sauber gemacht und jetzt läuft die gute, auch wieder.
Die Einstellungen ,waren ja ordentlich.
Ich 0,4 und 4 vor OT.
In der Beschreibung steht eigentlich 4,5 ,aber einer schreibt 3 und der nächste 4 .
Mit 4 läuft sie ganz Ok .
Die Fehler wie beschrieben, stelle ich noch ab ,danke für eure Hilfe.
Wie stellt Ihr denn die Zündung ein, auch 0,4 ,und 4 vor OT ?
Kannst du bitte die Fehler markieren, auf dem Foto, damit ich weiß, was ich machen muss schrauberschorsch ?

[mutschy]

Wie hast du die Kontakte gereinigt? Die sind beschichtet. Wenn du diese Beschichtung nun aus Unkenntnis runter geschliffen hast, haste ein Problem. Nich jetz, aber bald. Das Nachfeilen der Kontakte is ne Kunst für sich. Die müssen hinterher nämlich wieder 100% plan aufeinander liegen. Deswegen ziehe ich ne Kontaktfeile im eingebauten Zustand (Hammer liegt auf Amboss auf) durch. Zwei, drei Mal, das reicht. Soll ja nüscht wirklich abtragen, sondern nur sauber werden. Dann zerlegen, mit Spiritusläppchen über beide Kontaktflächen wischen, einbauen, fertig.
Soll keine Klugscheißerei sein, möchte nur sinnvolle Hinweise geben

Gruss

Mutschy

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Ich habe nur 2 mal, mit 600er Schleifpapier durchgezogen, beim geschlossenen Zustand.
Ich sehe das auch nicht, als klugscheisserei ,ich bin ja froh, wenn ich Hilfe bekomme.

[mutschy]

Gut. Das geht auch Wichtig is halt, dass
a) nich zu viel abgetragen wird, und
b) die Flächen weiterhin 100% plan aufeinander liegen.

Oftmals werden die Kontaktflächen separat bearbeitet, Radien wie verrückt gefeilt oder geschliffen (mit Papier/Vlies erzeugst du ohne Hilfsmittel IMMER einen Radius), usw. Und dann wird über den "alten Mist" geschimpft, obwohl es hunderttausendfach funktioniert. Man muss halt mit dem ollen Zeug umgehen können.

Gruss

Mutschy

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Ja genau bei der Emwr35 habe ich auch noch die Unterbrecherzündung verbaut und löppt seit 30 Jahren, bei mir problemlos.
Der Regler hat letztes Jahr gesponnen, da habe ich jetzt in der Lima, einen elektronischen verbaut.
Ansonsten mal schauen und wenn nötig nachstellen ,dann geht das.

[dscheto]

...
b) die Flächen weiterhin 100% plan aufeinander liegen. ...

Das ist eigentlich für den Kontakt egal, es erleichtert nur die Einstellung per Fühllehre. Schon nach 500 km sind da Krater und Spitzen drauf. Eigentlich müsste bei jeder Neueinstellung immer neu gefeilt werden, denn die Parallelität kann man nicht per Verstellschraube einstellen. Sobald etwas an der Nase abgeschliffen ist, ist es mit der planen Auflage vorbei, weil die Achsen von Hammer und Amboß fest sind. Von Vorteil wäre sogar, wenn der Hammerkontakt gewölbt, konvex, wäre.

[mutschy]

Hast ja recht, hast ja recht. Aber dafür kommt der Kondensator ins Spiel. Der soll nämlich Funkenflug und damit die Kraterbildung verhindern. Aber wir schweifen ab 🙈

Gruss

Mutschy

[schrauberschorsch]

Der Kondensator verhindert den Kontaktabbrand aber nicht, soll nur übermäßig Abbrand (dazu gehört auch Kräuterbildung) verhindern.

[Nordlicht]

Der Kondensator soll eine starke Funkenbildung verhindern

[dscheto]

.. (dazu gehört auch Kräuterbildung)--

Herr Ober, einen Jägermeister bitte!