Das MZ Forum für MZ Fahrer

Aktuell hat sich mal wieder ein Kupferwurm bei mir eingenistet: Es fing damit an dass die ETZ 251 ob kalt oder warm erst nach längerer Kickerei angesprungen ist. Einmal im Gang war fast alles normal, nur beim Einschalten des Lichtes über das Zündschloß gab es einen kurzen Aussetzer. Später gab es während der Fahrt beim Hupen Aussetzer.
Zu Hause habe ich festgestellt dass das Rücklicht durchgebrannt war, die Zweifadenlampe habe ich getauscht, das funktioniert wieder. Vorne ist auch die Standlichtbirne hin, da muss ich aber erst noch eine Neue besorgen. Im Moment bin ich beim Batterie aufladen. Wenn ich bei abgeschaltetem Motor das Licht anmache, dauert es beim ersten mal erst ein paar Sekunden bis der Scheinwerfer erst langsam an geht und am Ende mit voller Leistung strahlt. Ist das normal?

Noch paar Infos zur ETZ: Vape Zündung, aber originale Lima, Ladekontrolleuchte leuchte bei stehendem Motor und geht bei laufendem Motor vollständig aus (so wie es sein soll). Die Verkabelung im Bereich Lichtmaschine habe ich auf Vollständigkeit und Festsitz geprüf und die war OK. Alle Sicherungen waren OK und haben Kontakt, auch die Leitungen am Sicherungskasten.

Also das Problem sind das schlechte Anspringen, die Aussetzer und die "Lichtspiele". Im Moment tippe ich auf Batterie, stutzig macht mich nur die Geschichte mit dem Licht. Habt ihr eine Idee?

GRuß - Thale

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Wenn's einfach wär, dann könnt's ja jeder!

wenn es eine schwache Batterie wäre,
würde das Licht trotzdem sofort angehen und dann schwächer werden.
Sind die Kabel an der Batterie richtig fest

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Das Ziel ist das Ziel, aber ich bin noch unterwegs, aber schon auf der Zielgeraden.
Ein Leben ohne Motorrad ist möglich, aber sinnlos.

Kabel waren und sind wieder fest. Zum Laden der Batterie muss ich die Kabel abschrauben, da mein Ladegrät nur Ösen zum Anschließen hat.

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NEIN.

Geh mal mindestens die Verkabelung des Scheinwerfers (Zündschloß->Fernlichtschalter->Fassung/Birne->Masse) penibel durch und gucke nach losen Verbindungen, Schmorstellen, defekter Isolation. Da auch die Hupe betroffen ist, würde ich auf die Schalterkombi tippen (gequetschtes Dauerplus oä.)
Dann ggf. die Suche ausweiten vom Zündschloß zur Batterie.

Die Batterie selbst ist bis auf weiteres nicht mein Hauptverdächtiger.

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Die Verkabelung im Frontbereich habe ich jetzt geprüft: Im Bereich Zünschloss, bei der Verkabelung im Scheinwerfer und im Kombischalter waren keine blanken Stellen oder Quetschstellen zu finden und alle Stecker waren fest. Es hat auch nicht verschmort gerochen.

Das mit dem Licht ist reproduzierbar (alles bei Motor aus): Beim Einschalten des Lichtes über das Zündschloss passiert erst kurz nichts, dann geht die Hauptlampe mit halber Kraft an um dann nach ein paar Sekunden voll aufzuleuchten. Wenn man dann per Zünschloß kurz aus- und wieder an schaltet, geht die Lampe gleich mit voller Leistung an. Nach ein paar Minuten im ausgeschalteten Zustand kommt wieder der "Dimmereffekt".
Ich werde wohl auch nochmal die Verkabelung zum Rücklicht checken.

Gruß - Thale

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Jetzt deutet alles auf das Zündschloß hin.
Wenn dort alle Steckverbinder/Kabel ok sind, vermute ich einen defekten/verbrutzelten Schaltkontakt IM Zündschloß.
Also würde ich jetzt dieses ausbauen (Batterie abklemmen!) und zerlegen.

... oder -falls vorhanden- mal probehalber ein anderes dranstecken.

edit:
naja, nee, sooo eindeutig isses nicht.
Es gibt halt im Lichtkreis eine Stelle mit extrem hohem Widerstand. Das kann der Schalter sein, das Zündschloß, die Fassung oder die Verkabelung..... incl. Masse (!!) .
Diese Stelle mußt Du finden.


"kurz Zündung aus, Lampe geht sofort wieder an" kann auch daran liegen, daß der Glühfaden noch heiß ist und daher weniger Anlaufstrom braucht.
Im ersten Moment assoziierte ich nur das Zündschloß, aber beides ist möglich.

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Im bereich der Verkabelung habe ich nichts gefunden. Ich habe jetzt angefangen nach Lothars Anleitung die Wicklungs- und Isolationswiderstände der Drehstrom LiMa nachzumessen (Tabelle B. 1-2). Ich habe nur ein altes Widerstandsmessgerät und mehr auf Durchgang oder nicht geachtet.
Zwischen den Wicklungen U, V, W ist ein sehr geringer Widerstand, zwischen U, V, W ein sehr hoher.

Nächster Schritt ist ja die Prüfung des Durchgangs DF+ und DF-.

Wo finde ich DF- oder ist hier D- gemeint (im Bild bei 2 Uhr)?



Gruß - Thale

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Hi

Deine Beschreibung ist etwas verwirrend. Die Drehstrom Lima der MZ ist meines Wissens im Stern geschaltet um die genauen Spulen Widerstände zu Messen müsstest du den Sternpunkt in der Statorwicklung aufmachen. U gegen V gemessen sollte den gleichen Widerstand haben wie V gegen W und W gegen U. Die soganannte Körperschlussmessung ist U,V, oder W. gegen Masse das sollte gegen unendlich gehen. Von dort aus geht es dann zum Gleichrichter und dann zum Regler. Die weiteren Schritte sind sehr schön in Lothars elektroduku beschrieben.

MFG Dirk

An der Fehlerbeschreibung übe ich noch


Ist so, Lothar gibt 0,32 Ohm an, dass meinte ich mit sehr geringem Widerstand


Ist auch so, gegen den Massepunkt unter der Sitzbank gemessen zeigt sich ein sehr hoher Widerstand.

Im Moment bin ich halt auf der Suche nach DF-, denn ich habe bisher nur D- gefunden.

Gruß - Thale

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Der Massepunkt unter der Sitzbank ist NICHT der Sternpunkt der LiMa. An den kommst Du nicht ran.

DF- ist der obere braune Draht vom Kohlenhalter auf Masse. (ETZ-LiMa ist plusgeregelt -> Regler an D+ und Masse an D- )
DF+ ist der untere braune Draht vom Kohlenhalter zur Pertinaxplatte

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Hi nochmal

Es sind die beiden Kohlen gemeint am Anker ( Rotor ) Einer liegt auf Masse DF- und einer mit dem Stator zusammen DF+. Sind auf deiner Lima etwas verwirrend bezeichnet.
Siehe Seite 37 in Lothars E Duku.

LG Dirk

Ich bin endlich zum Messen gekommen: Zwischen DF und Masse habe ich defintiv Durchgang - also hat die Feldisolation einen Schaden. Der nächste Schritt ist Lima ausbauen?

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War zum Messen der Stecker von DF- nach Masse ab ?

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Ja: Kabel DF- und DF+ waren abgezogen.

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So - die halbe Welt verrückt gemacht, gefühlt das halbe Motorrad und die komplette Elektrik auseinandergebaut und woran lag es? Die Batterie war anscheinend halbtot. Auf die neumodischen Ladegeräte (Optimate 4) kann man sich auch nicht mehr verlassen, denn das hatte komplett geladen und Batterie OK angezeigt. Es wird Zeit dass ich mir ein ordentliches Messgerät zulege.

Danke nochmal an alle Hilfespendenden, vor allem auch im Hintergund per PN.

Gruß - Thale

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Deswegen benutze ich grundsätzlich mein DDR-Ladegerät. Damit hab ich auch schon totgesagte Gel-Akkus wiederbelebt. Muss halt nur immer einer dabei sein, unbeobachtet kann das ganz schnell ganz böse enden

Gruss

Mutschy

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Schön, wenn damit die Probleme ausgeräumt sind. Aber:


nach dieser Messung dürfte deine LiMa nicht funktionieren.

Prüfe das auf jeden Fall nach, möglicherweise hast du einen Fehler beim Messen gemacht, den solltest du auch aufklärren.
Falls die Messung ein nächstes Mal wichtig ist, sollte die ja fehlerfrei erledigt werden können ..

Gruß
Lothar

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MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Bulgarien 2024
Wie nennt man eigentlich Verschwörungstheoretiker, deren Theorie sich nach angemessener Zeit als richtig herausstellt?